Санкт-Петербург – Валаам – Лодейное Поле – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санк , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Санкт-Петербург – Валаам – Лодейное Поле – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санк

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о России > Санкт-Петербург – Валаам – Лодейное Поле – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санк

Круиз: Теплоход «Валериан Куйбышев» (проект 92016)

Санкт-Петербург – Валаам – Лодейное Поле – Кижи – Петрозаводск – Мандроги

– Санкт-Петербург

с 16.08 по 21.08. 2009 г.

Продолжение путешествия. Сначала был тур в Санкт-Петербург. Отзыв : http://www.otzyv.ru/read.php?id=69547

Фото:

http://photofile.name/users/kub088.fotoplenka/150263727/

http://photofile.name/users/kub088.fotoplenka/150298258/

Итак, мы доехали на метро с Московского вокзала до станции «Пролетарской». Когда поднялись из недр подземки, на улице хлестал сильнейший дождь. Время было 15-45 отправление теплохода в 19-00, регистрация за два часа. Времени еще навалом и мы остались пережидать дождь в здании станции метро «Пролетарская». Прошло полчаса но дождь не прекращался, и мы, истомившись, спросив в какую сторону нам топать, чтобы попасть на Речной вокзал и пошли пешком. Протопали под дождем до пристани вокзала, там узрели, что наш «Валериан Куйбышев» прячется за корпусом «Ивана Бунина». Прошли через «Бунина» и попали в главный холл теплохода. Простояли мы минут 10 и нас начали регистрировать. При регистрации выдали приглашения на ужин в ресторан «Ладога» (средняя палуба) в первую смену, ключи от наших одноярусных двухместных кают №16 и №18 находящихся по правому борту на шлюпочной палубе теплохода и программу на все дни круиза. Дети уговорили нас, что они будут путешествовать в одной каюте, а мы в другой. Каюты одинаковые, отличие в том, что в 16-ой санузел налево, в 18-ой направо. Напротив санузла стенной шкаф. Рядом в промежутке между шкафом и стенкой, вешалка и подставка для обуви. Одно спальное место в виде диванчика, можно собрать, и тогда он получается со спинкой. Второе спальное место – кровать, над ней полочка такая узкая, но положить книгу или что-нибудь поставить можно, когда ложишься можно ее поднять параллельно стене, чтобы не мешала, предварительно все с нее убрав конечно. Еще выше, над уровнем плеч, еще одна полочка, там стоял графин и два стакана. Перед окном, во всю длину стол шириной сантиметров пятьдесят. Над столом и над спальными местами светильники. Санузел: унитаз, раковина, полочка с дверками, клеенчатая штора, смеситель с душем. Закрываешь дверь в санузле, задергиваешь шторку, закрываешь все что может намокнуть за дверками полочки (главное не забыть туалетную бумагу, иначе промокнет насквозь) и принимаешь душ. В общем, довольно комфортно. Кто хочет лучшего, надо брать «люкс», но это уже другие деньги. Еще забыл про радио. Это просто самый главный атрибут. По нему передавалась вся путевая информация, туристы приглашались на ужины, обеды, экскурсии и различные мероприятия. Путевая информация не очень объемная, но достаточно интересная и вовремя. По радио так же осуществлялась побудка «населения» теплохода. Как только мы отчалили в 19-00, было сказано о том, что начнется продажа дополнительных экскурсий. Причем первая смена идет на ужин в 19-30, а вторая покупать экскурсии, потом наоборот. Мы поужинали и спустились в главный холл. Очередь была приличная. Я понял, что экскурсия «Кижское ожерелье» на теплоходике, нам уже не светит (всего 44 места), но почти ошибся. Почти, потому что когда подошла наша очередь, билетов оставалось еще три. А нам надо было четыре. В результате мы не взяли ни одного, оставлять кого-то одного без экскурсии не хотелось. Взяли дополнительные экскурсии на водопад Кивач – 420 рублей на человека и пешеходную экскурсию по Мандрогам – 300 рублей взрослый, 150- ребенок.

Закончив с формальностями предшествующими нашему круизу, мы пошли осматривать теплоход. «Валериан Куйбышев» был построен в 1975 году. Но видно, что был основательно обновлен. Двери в пролетах палуб пластиковые, уютные холлы палуб, пластик, ковролин, зеркала, подсветка – создает ощущение комфорта и уюта. Ресторан «Ладога» нам очень понравился. Столики были четырехместными, то есть за столом только наша семья. Столик стоял так удобно, что мы вкушая вкусности, которыми нас кормили, могли наслаждаться видом на реку, озеро, либо на «проплывавшие» мимо нас берега. Кормили просто отлично! Все очень вкусно, разнообразно и красиво оформлено. Официанты старались вовсю, очень оригинально были одеты, и форма у них менялась на завтрак одна, на обед – другая, на ужин – третья. И похоже не повторялась, за все время круиза ни разу. Единственное, для меня порции были маловаты .

Очень насыщенная была развлекательная программа, ежедневно программа с баянистом «Споемте, друзья!» (народ пел вяловато, больше баянист старался – молодец), тематические музыкально-развлекательные программы по вечерам на различные темы в ретро-баре на солнечной палубе. Также в ретро-баре пел дуэт «Сюрплэйс» – девушка с молодым человеком – пели очень даже неплохо. Ну и ежедневные дискотеки в баре на шлюпочной палубе. Работал арт-салон на главной палубе, с лекциями об искусстве и с желанием тут же продать это искусство народу. Играл гитарист в музыкальном салоне на шлюпочной палубе – неплохо играл… На теплоходе есть сауна – 1500 руб. в час. В общем, кто не хочет, скучать не будет. Можно просто посидеть в баре (всего – 3 бара), в обычной жизни, это бывает очень редко. Винные карты стояли, кстати, и на каждом столе в ресторане, во время обедов и ужинов, но мы там не употребляли…

Когда мы плыли по Неве, небо стало развеиваться, дождь прекратился, и даже выглянуло солнце. Проплыли под Вантовым мостом, затем под железнодорожным мостом. Берега стали зелеными, стали появляться дачные поселки, неплохие такие коттеджики с немаленькими приусадебными участками. Мы лицезрели очень красивый закат над Невой, закат «уходящий» от нас, за кормой теплохода. Жалко, что к Шлиссельбургу мы подошли, когда уже стемнело. Толком не удалось, ни посмотреть, ни сфотографировать. Пока шли по Неве, все было просто шикарно, а вот когда уже легли спать и вошли в Ладогу, началась неплохая такая болтанка. Слава богу, все мое семейство, такую болтанку переносили нормально, без изменений в состоянии организма.

Сначала по радио раздавалось щебетанье птиц, сначала тихое, потом громче и громче, а затем: «Доброе утро, уважаемые путешественники, доброе утро! Просыпайтесь, пробуждайтесь пожалуйста! Доброе утро! Каждое утро на «Куйбышеве» начинались именно этими словами директора круиза Юрия Михайловича Кандиранды. Итак, 17.08. нас разбудил вышеозвученный утренний позывной. На часах было 7-45. По расписанию на Валаам мы должны были прибыть в 8-00. Но мы уже стояли на пристани Большой Никоновской бухты, причем в полном одиночестве. И за окном, конечно же, шел дождь. Но пока мы умывались и были на завтраке, он закончился. Небо развеялось, стало голубым, однако при значительном количестве белых облаков. И появилось солнце. В приподнятом настроение мы прошли на посадку на теплоходик поменьше, под названием «Северный Афон». На теплоходике купили карту Валаама за 60 рублей. Сначала сидели внутри закрытого салона, но потом вышли на открытую палубу и стали фотографировать обалденные пейзажи. Скалистые острова, поросшие тайгой и волны суровой Ладоги. То самое намоленное на Руси место – священный остров Валаам. Такое сочетание может вдохновить и художников и поэтов. Суровая красота Русского Севера – это сказано именно про эти места. Где-то через полчаса, мы причалили в Монастырской бухте. Когда теплоход подплывает к бухте, открывается живописный вид на небольшую деревянную Покровскую часовню, стоящую на крутом скалистом берегу, а затем – на Спасо-Преображенский собор расположенный также на высокой скале. Напротив пристани стоит белая часовня Благовещения, за которой здание каретного конюшенного дома XVIII века. Эти строения – одни из самых старых каменных зданий на Валааме, до середины 1780-х монастырские постройки были деревянными). Здесь возле часовни нас встретили экскурсоводы и разбили весь прибывший на теплоходике народ на группы. Мы попали в группу номер 3. Экскурсоводом нам досталась – молодая девушка Шляга Стефанида Владимировна. Рассказывала очень интересно. Живет в Санкт-Петербурге, учится в ВУЗе, а лето проводит на Валааме и знает очень много об истории и географии острова. Экскурсия наша началась с нижнего сада, расположенного у подножия горы. Здесь нам рассказали о том, как много разных сортов фруктов и овощей выращивают монахи на острове, каких выдающихся результатов они достигали и по урожайности и по выведению новых сортов. Выращивали даже арбузы и дыни. И плоды Валаамских садов и огородов не раз экспонировались на международных выставках, и получали медали и дипломы. От сада по аллее из лиственниц (некоторые из деревьев имеют возраст более 100 лет) мы подошли к лестнице из 62 ступеней, поднявшись по которой оказались у стелы из полированного черного камня, с именами «высочайших особ, изволивших посетить Валаамскую обитель». В списках значатся Петр I, Александр I и Александр II. Напротив стелы часовня во имя иконы Знамения Богоматери (1862), установленная в честь посещения монастыря императором Александром II. Отсюда мы двинулись непосредственно в сердце обители – Спасо-Преображенский собор. Центр Главной усадьбы – собор, опоясан двумя П-образными каре. Главный вход в усадьбу – через Святые ворота с надвратной церковью Петра и Павла (1809). Внешнее каре (1801-1838) приобрело современный облик на рубеже XIX – XX веков. Внутреннее каре (1785-1801) – составляют самые ранние каменные здания. Фото и видеосъемка во внутреннем каре запрещены. Пятиглавый Спасо-Преображенский собор (1887-1896)высотой до 43 метров и остроконечная 72-метровая колокольня видны со многих точек острова и Ладожского озера. Белые башенки с голубыми куполами оканчивающими золоченными крестами, как будто устремлены ввысь, в голубое небо, дескать служим мы делам не земным, а небесным. Собор построен над мощами преподобных Сергия и Германа – основателей Валаамской обители, прибывшие на остров из самой Византии, после того, как согласно легенде, на острове побывал апостол Андрей Первозванный и установил на Валааме каменный крест. В современных изданиях указаны зачастую противоречивые сведения о времени основания Валаамского монастыря. Возникновение обители относят то к XIV веку, то к первым векам распространения христианства на Руси – X – XI. Не раз во времена войн со шведами, которые велись сначала Великим Новгородом, затем Московским царством, и потом уже Российской империей (с XII по XVII века), монастырь переживал опустошение, на долгие десятилетия прерывалось здесь иноческое служение. Во времена нашествий уничтожались церковные памятники, монастырские святыни, были сожжены и разграблены богатейшие монастырские библиотека и хранилище рукописей, так было утрачено и житие преподобных Сергия и Германа Валаамских. Осмотрели изнутри здание собора, первый (нижняя церковь преподобных Сергия и Германа Велаамских чудотворцев), затем второй этаж (верхняя церковь Преображения Господня), росписи стен, выполненные по сухой штукатурке воско-клеевыми краскам. Росписи, естественно, восстановлены либо реставрированы, ибо за время запустения мастера сильно пострадали. Я собственно «Фома неверующий», поэтому процедуру поклонения мощам и их целования игнорировал. Просто осмотрел росписи, прошелся по сувенирной лавке, находящейся при самом входе, и вышел на свежий воздух. Когда группа собралась, нас завели в надвратную церковь, где иноки спели нам «О дивный остров – Валаам», концерт продолжался 10 минут, и проводился за добровольное пожертвование. Что типа церковного хора из четырех человек, голоса по тембру у всех абсолютно разные, специально наверно так подобраны. После концерта, нас повели на старое кладбище, которое примыкает к центральной монастырской усадьбе. Кладбище использовалось с XVIII до середины XIX века. Экскурсовод рассказывала о святых подвижниках и иноках похороненных на кладбище. На этом в общем экскурсия по центральной усадьбе Спасо-Преображенского собора и закончилась. Слева при выходе из монастыря, через надвратные ворота, расположены сувенирная лавка и продовольственный магазин,ас весьма неплохим ассортиментом товаров. Мы прикупили там минеральную воду, чай, печеньки, шоколадки – чтобы было что пожевать детям между официальными приемами пищи на теплоходе, так как на самом теплоходе все очень дорого. Шоколадка «Алёнка» – 100 руб., литровая бутылка воды – 100 руб. Ко всему прочему приобрели Валаамский бальзам «Аптекарский сад», который производится не на Валааме. Конечно, а в Петрозаводске, но благословению монастыря. Бальзам – очень неплох, можно приобрести как сувенир с Валаама. Затем по лестнице и аллее спустились к пристани. По дороге располагается масса сувенирных лавок, сувениры кстати те же, что и в Большой Никоновской бухте, может ассортимент чуть поменьше, но зато и цены чуть ниже. Купили берестяные туесочки с надписью Валаам, кипарисовые крестики, сумочки с надписью Валаам. Прибыл наш теплоходик «Северный Афон» и мы поплыли назад на наш «Валериан Куйбышев».

Экскурсия в общем познавательная с точки зрения развития православия в России и монастырской жизни, но особенного впечатления не произвела, Большее впечатление произвел путь на теплоходике в Монастырскую бухту и обратно в Большую Никоновскую. Пейзажи очень живописны и необычны. Могучие сосны и ели растут прямо на скалах, вздымающихся над водами озера на десятки метров, и берега выглядят неприступными крепостями. Но при этом встречаются и пологие, сглаженные берега – либо усыпанные валунами различного размера, либо песчаные и галечные пляжи. Хотя подобные пейзажи есть и у нас на Южном Урале, по рекам Белой, Инзер и Юрюзань, но здесь величие картине придает Ладога, в волнах которой чувствуется мощь и сила стихии.

Прибыли на теплоход и как только вошли в каюту, опять пошел дождь. Благо пока у нас продолжался обед, он закончился. И в 14-45 наша первая смена вышла на пешеходную экскурсию «Скиты Валаама». Экскурсовод у нас была та же девушка. Воздух, после дождя, сильно пах лесом, хвоей, сырой древесиной, грибами…

От причала мы поднялись в гору, так как Воскресенский (или Новоиерусалимский, или Красный) скит расположен на вершине холма над Большой Никоновской бухтой, в том месте, где, по преданию, апостол Андрей Первозванный поставил крест. В 1846 году здесь была построена часовня Андрея Первозванного, а в 1901-1906 годах на ее месте возвели двухэтажную церковь из местного красного кирпича. Первый этаж, практически ниже уровня земли, по подобию пещеры храма Гроба Господня в Иерусалиме. Нижний храм освящен в честь апостола Андрея Первозванного. Убранство небогатое, небольшой иконостас, мраморное подобие Гроба Господня, с частицей камня из Иерусалима, освещаемого лампадами, обстановка должна навевать скорбь и горечь утраты. Верхняя же церковь Воскресения Христова – красиво украшена, фарфоровый иконостас с позолотой, яркие краски, хорошо освещена. В общем, создает настроение радости и праздника. От Воскресенского скита мы пошли по Главной Монастырской дороге, по обочинам которой растет девственный елово-сосновый лес, с изредка мелькающими краснеющими рябинками. При подходе к Гефсиманскому скиту, слева, метров за двести, просто потрясающий пейзаж – сквозь чащу леса, виднеется участок каменистого берега на котором установлен белый поклонный крест, у самой воды, а за ним поднимаются круто взметнувшиеся вверх скалы, крутого берега Малой Никоновской бухты поросшего соснами. Такой природно-православный, фундаментальный пейзаж Русского Севера. Гефсиманский скит стоит у подножия горы имеющей библейское название Елеон, на перекрестке двух дорог. В сам скит мы не заходили, с дороги хорошо можно осмотреть деревянную, яркую, жизнерадостную желто-голубую церковь освященную во имя Успения Богоматери. Весь скит, забор и здания окрашены в светлые желто-охровые тона разных оттенков. От скита мы свернули налево с Главной Монастырской дороги и пошли вверх к вершине горы Елеон, где находится пятиглавая деревянная часовня в русском стиле. Часовня Вознесения Господня. В довольно пошарпанном состоянии, когда тоже была желто-голубая, но вроде скоро планируют ее отреставрировать. С вершины горы от бухты открывается просто ошеломляющий пейзаж на Малую Никоновскую бухту. Синяя водная гладь, похожая на широкую, неторопливую реку – левый берег полого спускается к воде и густо порос хвойным лесом, правый берег буквально вздымается вертикальной сорокаметровой стеной, на которой тоже растут сосны, корни которых, стелются по валунам и переплетаются на поверхности скал. И эта синяя гладь уходит вдаль, в кажущее бесконечным водное пространство Ладоги. Над всем этим белые-белые облака и вдали туманная дымка. Очень красивая панорама, дух захватывает. Экскурсовод рассказала, что даже в шторм, когда волны на Ладоге достигают четырехметровой высоты, в бухте только легкая рябь. Далее наш путь лежал к Коневскому скиту, который расположен на берегу Игуменских озер, они же называются Коневскими, от названия скита, который был назван во имя иконы Коневской богоматери. Построен скит был в 1870 году. Путь лежал через дремучий, темный лес, в некоторых особо сырых местах, были проложены мостки из досок, или просто одиночные доски. Деревья были густо покрыты мхом. Причем мох был разный, по крайней мере, я разглядел три разных вида. Попадалось множество различных грибов, в основном сыроежки. По дороге форсировали, пару небольших ручьев. И вышли к живописным Игуменским озерам. Тихая гладь озер, на которой слегка колышутся листья кувшинок, и поросшие лесом берега, навевают невероятную умиротворенность. Хочется просто остановится и стоя в тишине смотреть на эту чарующую красоту природы Валаама. Недалеко от озера возле скалы отделяющей озера от вод Ладоги, когда-то находилась келья игумена Дамаскина, здесь установлена длинная скамейка, сидя на которой экскурсионные группы слушают рассказ экскурсоводов о жизни и деяниях, этого самого великого игумена Валаамского монастыря. За годы его руководства монастырем, на острове велось грандиозное строительство. Строились пекарни, больница, аптека, бани, различные мастерские. Число братии превысило 1200 человек, при монастыре было 13 скитов, в данный момент восстановлено – 11. Слава Валаама на рубеже XIX – XX веков, гремела по всей православной России. Затем мы перешли по мостику озеро в самом узком его месте и вышли к Коневскому скиту. Прекрасен вид небольшой деревянной церкви, окруженной дремучим лесом на фоне глади лесного озера. Скит тоже осмотрели только с дороги, ибо нельзя тревожить братию, ведущую уединенный образ жизни, так сказала наш экскурсовод.

Далее от скита мы прошли по дороге к монастырской ферме. На ферму вход также воспрещен, нам просто рассказали о какой-то особой породе молочных коров, которых разводят монахи на этой ферме. У фермы стоит небольшой навес, у которого нам предложили отведать травяной чай и молоко с этой самой фермы, за пожертвования. Молоко пить не стал, а чай был очень неплох. Далее по дороге, которая как я понял, делает петлю, мы вернулись к Гефсиманскому скиту, а от него буквально 15 минут до пристани в Большой Никоновской бухте. Протяженность пешей экскурсии – 6,5 километров. Нам очень понравилось! На пристани мы походили по импровизированному рынку и добычей моей супруги оказались крынка, высокий кувшин и кружка – гончарные изделия темно-коричневого цвета, обожженные по какой-то специальной технологии и отмоченные в молоке. Так нам рассказал продавец. Вещицы действительно были неплохо сделаны и стилизованы по русский гончарный промысел, к тому же на них был оттиск – «Валаам». Неплохие сувениры на память.

Погуляли немного по пристани, по теплоходу, где-то через час, в 19-45, наша первая смена была приглашена на ужин, а сразу после ужина, в 20-30, наш «Валериан Куйбышев» отчалил от пристани Валаама. На небе густо кучились темные тучи. Лучи солнца проникающие сквозь дыры в них, тонкими нитями пронзали небо и терялись отблесками в неспокойных волнах Ладоги. С Валаама мы уходили под песню Жанны Бичевской, написанную иеромонахом Романом Матюшиным.

За родником – белый храм,

Кладбище старое.

Этот забытый край

Русь нам оставила.

Почему то эту песню выбрал нам Юрий Михайлович, как лейтмотив прощания с Валаамом.

Природа Валаама – просто чудо! Здесь суровая простота неброской красоты Русского Севера пронизывает душу русского человека и остается там, какой-то протяжной песней, щемящей тоской и сдержанной радостью. Трудно передать ощущения, которые испытываешь, глядя на эту красоту.

Всё в тающей дымке: холмы, перелески,

Здесь краски не ярки и звуки не резки,

Здесь медленны реки, туманны озёра,

И всё ускользает от быстрого взора.

Здесь мало увидеть – здесь нужно всмотреться,

Чтоб ясной любовью наполнилось сердце.

Здесь мало услышать – здесь вслушаться нужно,

Чтоб в души созвучья нахлынули дружно,

Чтоб вдруг отразили прозрачные воды

Всю прелесть застенчивой русской природы.

Трудно наверное передать лучше понимание этой красоты, чем передал поэт (Н.И. Рыленков).

Чем дальше мы уходили от Валаама, тем больше сгущались тучи, затем пошел дождь, и качка становилась все сильнее и сильнее. По радио объявили, что все, что стоит на столах и полках и может оттуда упасть, лучше поставить на пол, что мы и сделали. Но утром следующего дня доводилось слышать разговоры, у кого что упало и что разбилось, больше всего пострадало графинов и стаканов. Болтанка была значительно сильнее, чем предыдущей ночью, и я не раз просыпался от неравномерного раскачивания каюты и скрипа. Что скрипело непонятно, наверно переборки между каютами.

А когда проснулись утром, теплоход плавно шел по Свири. Светило солнце и небо было практически безоблачным. 18.08. нас подняли довольно рано в 7 часов утра, в 7-15 у первой смены уже был завтрак. К 9-00 «Валериан Куйбышев» подошел к пристани города Лодейное Поле. Нас тут же пригласили на посадку в автобусы, которые должны были отвезти нас на экскурсию в Свято-Троицкий Александра-Свирского мужской монастырь. Ехали до монастыря минут сорок. Расположен он между озерами Рощинским и Святым. Монастырь состоит, как бы из двух комплексов: Преображенский монастырь и Троицкий монастырь. Расстояние между ними метров 500. Оба комплекса представляют собой архитектурный памятник XVI-XIX веков. Причем если Преображенский монастырь после реставрации, почти как новенький, то Троицкий монастырь подлежит реставрации, но зато в нем сохранились настенные росписи XVII века. О значении фресок, изображенных на них сцен довольно интересно рассказывала нам наш экскурсовод. Вообще экскурсоводами по монастырю у наших групп были послушницы женского Покрово-Тервенического монастыря, подворье которого находится здесь же, пред ним и остановились наши автобусы. Сам же этот монастырь находится в деревне Тервеничи, километрах в 30 от Свирской слободы, где и расположен Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь. Основателем монастыря является уроженец Новгородской земли – Александр Свирский (1448-1533). Изначально он постригся иноком в Валаамский монастырь, на острове Святом до сих пор сохранилась узкая пещера, где он провел в безмолвии 10 лет. Интересно бы конечно посетить это место, но на Валааме такую экскурсию можно организовать наверно только в индивидуальном порядке. В 1485 году, он отправился с Валаама, пустынножительствовать в место, которое открылось ему в видении, и поселился на берегу Рощинского озера. Жил отшельником в уединении несколько лет, питался как говорится «чем бог послал» или «зелием зде растущим». В его святость уверовал народ православный и вокруг жилища его стала расти обитель. Считается, что Святая Троица являлась людям всего дважды: Аврааму у Мамврийского дуба (Западный берег реки Иордан) и Александру Свирскому на озере Рощинском. Согласно жизнеописанию старца, произошло это на 23-м году его поселении в пустыни в 1508 году. На месте явления Троицы построена часовня, которая несколько раз перестраивалась, последняя построена в XIX веке. Скончался Александр Свирский в возрасте 85-лет. В 1547 году его причислили к лику святых. Во время экскурсии предлагалась земля с места, где Святая Троица явилась старцу и вода из близлежащего источника. За определенные пожертвования конечно. Основное время экскурсии было затрачено на приобретение указанных земли и воды и поклонению мощам преподобного Александра Свирского, которые покоятся в церкви Святых Захария и Елизаветы (родители Иоанна Крестителя, Дева Мария – племянница Елизаветы), примыкающей к Преображенскому собору. Меня, собственно говоря, больше интересовала историческая часть, чем духовная. Это была уже как бы вторая часть экскурсии, менее продолжительная. Самое древнее строение Преображенского комплекса – каменная церковь Покрова Божией Матери (1533), заложенная самим Александром Свирским, строилась которая на пожертвования великого князя Московского – Василия III. Вообще начиная с Ивана Грозного, русские цари благоволили к монастырю, жаловали ему угодья, щедрые вклады. Сейчас церковь не выглядит древней, недавно отреставрирована, а вот неотреставрированный Троицкий комплекс производит большее впечатление, время здесь остановилось, упоминал уже о настенных росписях – в общем дыхание истории здесь более явственное и неподдельное. В общем, экскурсия завершилась часа за два, с учетом очереди на целование святых мощей и обретения святых земли и воды. После Валаама, этой экскурсией заинтересовать гораздо сложнее. Если только действительно истинно верующих людей, паломников либо любителей истории православия. Еще с час убивали время, так как автобусы не отправлялись. Бродили по сувенирным лавкам, но ничего не купили. Чего-то более стоящего, чем на Валааме, мы не нашли. Затем автобусы отвезли нас в поселок Свирьстрой, где наш ждал «Валериан Куйбышев». Высадив нас в Лодейном поле, он без нас преодолел шлюз Нижне-Свирского гидроузла, который поднимает идущие с Ладоги суда на 12 метров. Свирьстрой – небольшой поселок, на пристани – опять же масса сувенирных лавок и торговцев копченной рыбой. У нас, первой смены, обед был уже в 13-15, а в 14-00 теплоход отошел от пристани Свирьстроя и отправился далее, вверх по Свири к Онежскому озеру. Денек был теплый, солнечный – пожалуй, стояла лучшая погода за время круиза, однозначно. Через некоторое время справа по борту мы прошли Мандроги, где на обратном пути у нас должна быть «зеленая стоянка». Через некоторое время мы подошли к шлюзу Верхнее-Свирской ГЭС. Здесь суда поднимаются на 14 метров. Я, а тем более супруга с детьми первый раз наблюдали, и непосредственно участвовали в процессе шлюзования. Что ж, попробую описать процесс… Судно заходит в подходной канал. Он предназначен для отстоя судов, ожидающих шлюзования, он же защищает ворота шлюза от волнений на реке и от оледенения. Красный огонек на башне означает, что шлюз занят, придется подождать. Если горит зеленый – путь открыт: ворота шлюза медленно открываются и пропускают теплоход в огромную бетонную камеру. На стенах шлюза через равные промежутки располагаются убегающие вверх, вертикальные ниши с рельсами. По ним перемещаются плавучие крепления – “рымы”, предназначенные для надежной швартовки судов во время шлюзования. Плавучие крепления поднимаются или опускаются вместе с пришвартовавшимся к ним судном, следуя за уровнем воды в шлюзе.

Когда теплоход входит в шлюз, верхние ворота впереди закрыты.

С кормы теплохода можно увидеть, как, преодолевая напор воды, закрываются нижние ворота. Камера окажется отделена воротами от той части реки, где уровень воды выше, и от той части, где уровень воды ниже. Поэтому и ворота называются «верхними» и «нижними». Шлюз начнет наполняться водой. Для этого в стенах камеры проложены продольные водопроводные галереи. Из них в камеру идут выпускные окна. При открытии щитов со стороны верхних ворот, вода из него наполняет галереи и через выпуски идет в шлюзовую камеру. Для проводки встречных судов в шлюзе опускают воду. В этом случае поднимаются щиты нижней галереи, и вода из камеры уходит в реку с нижнего уровня. С борта видно, как поднимаются “рымы”. Над бетонными стенами вырастают деревья, дома поселка. Где-то за 10 минут уровни воды в камере и за верхними воротами сравнялись. Верхние ворота стали исчезать под водой, и теплоход начал выходить из шлюза.

После прохождения шлюза теплоход продолжил свой путь по реке. У нас первый раз появилось свободное время непосредственно на теплоходе, и мы принимали участие во всех развлекательных мероприятиях проводимых на борту. Ну и конечно любовались берегами Свири.

Река Свирь соединяет два самых больших озера Европы – Онежское и Ладожское. Длина реки 224 километра. Русло ее извилисто. По пути к Ладоге река вбирает в себя воды множествам притоков. Каждую секунду Свирь приносит в Ладожское озеро около 780 кубических метров воды. Русло Свири врезано в днище древней впадины, оно пролегает по узкой низине между Вепсовской и Олонецкой возвышенностями. Формы современного рельефа ее берегов и русла возникли в ледниковое и послеледниковое время. Свирь является важным элементом внутреннего судоходства, связывая Балтику с Северными и Южными морями, посредством Беломорско-Балтийского и Волго-Балтийского каналов. Берега реки лесисты, лес в основном смешанный, и подступает непосредственно к воде, отражаясь в ее водах. В общем, красивейших и живописных пейзажей можно увидеть большое множество. Река то расширяется, то сужается. В нее впадают притоки, периодически на берегах появляются небольшие населенные пункты, чаще всего сельского типа с деревянной застройкой. В общем, вволю побегав от борта к борту, фотографируя, то с кормы, то с носа, то с солнечной палубы мы утомились, присели в баре и чего так основательно «забарствовались», что чуть не пропустили ужин, который для первой смены в этот день был необычно рано – в 18-00. Но нас с супругой нашли дети и не дали нам остаться без ужина . Но после ужина мы в бар все же вернулись, дети потребовали свою долю, в виде орешков и молочного коктейля, да и мы решили продолжить… Потом пошли в бар на солнечной палубе, где проходили музыкально-развлекательные программы. Были сначала всякие конкурсы, викторины, потом пел дуэт «Сюрпляс». Народ под песни начал танцевать, ну мы тоже решили не отставать. Потребленные, отнюдь не молочные коктейли, требовали, чтобы душа развернулась …

В общем, в этот мы гуляли до конца, до 23-00, пока все мероприятия не закончились. Это кстати, единственный такой день был, когда экскурсия только до обеда, а потом море свободного времени, и теплоход идет по спокойной реке при теплой погоде. Но к моменту, когда мы вернулись в каюту, опять началась качка. «Валериан Куйбышев» вошел в Онежское озеро.

19.08 разбудили нас очень рано, в 06-00. За окном стелились низкие темные тучи, и плескались серые стальные волны Онеги. Шел мелкий нудный дождь. Температура воздуха на острове Кижи составляла всего плюс 8 градусов. Не август, а ноябрь какой-то… Бр-р-р…

«Валериан Куйбышев» между тем вошел в так называемые Кижские шхеры. В свое время ледники двигаясь по поверхности земли изрядно избороздили ее. Ландшафт образованный ледником и изменение уровня воды мирового океана, привели к тому, что Онежское озеро изолировалось от вод Белого моря и образовалось множество островов, которые образуют сложный и запутанный лабиринт. Острова очень небольшие от нескольких десятков до нескольких квадратных метров. Покрыты густой растительностью, деревьями и травой, некоторые острова просто травяные проплешины в озере. Всего в Онежском озере 1369 островов и основная их часть как раз находится на севере озера и образует Кижские шхеры.

Я быстро оделся и вышел на палубу. Пейзажи получались, конечно, очень живописными и необычными, мало где можно снять подобное, только конечно подкачала погода. Было довольно холодно, порывистый ветер и косой мелкий дождь. Капли заливали объектив фотокамеры, приходилось ее часто протирать и прятать под полы куртки. Тут прибежали дети и позвали меня на завтрак, для первой смены он начинался уже в 6-15. Где-то около семи часов мы пришвартовались к пристани острова Кижи. Затем были приглашены, те кто оплатили дополнительную экскурсию «Кижское ожерелье» на небольшом теплоходике «Заря». А в 08-00 пригласили пешеходную экскурсию всех остальных, то есть и нас в том числе. Весь остров Кижи – это музей деревянной архитектуры под открытым небом, наша пешеходная экскурсия включала в себя осмотр памятников Кижского Погоста (Церковь Преображения Господня – 1714 г., Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – 1764 г., Колокольня Кижского погоста – 1874 г.), внесенные в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО и ряд деревянных построек вокруг него. Крестьянские дома (карельские и русские), хозяйственные постройки (кузницы, мельницы, бани, амбары), ряд часовен, в том числе и самую древнюю деревянную церковь в России – Церковь Воскрешения Лазаря из Муромского монастыря. Невероятно исторически ценные, истинно русские по силуэтам сооружения, умело вписаны в окружающую природу и составляют гармоничный, неповторимый по красоте ансамбль. Кроме своей красоты они интересны и тем, что сделаны без единого гвоздя и шурупа.

Нас опять разбили на группы и под непрекращающимся дождем мы пошли, сначала по дощатому настилу, а затем по земляным, не очень широким дорожкам. Причем экскурсоводы рекомендовали не сходить с дорожек в траву, в виду того, что там можно нарваться на змей. Кижский погост я снимал еще с теплохода, при его подходе к острову, и здесь его вид от самой пристани был постоянным объектом для фотокамер. Смотрится торжественно-величественно и духовно-значительно. Приходит на память…

На холсте небольшая деталь,

Церковь старая на косогоре.

И видна необъятная даль,

На былинно-бескрайнем просторе

Старорусский народный обряд,

Неподкупная гордость людская.

Деревянные церкви стоят –

Это жизнь без конца и без края!

Крепостная стена, окружающая погост, не сохранилась. Невысокая деревянная ограда, охватывающая основные постройки, воссоздана в 1959 году, по образцу сохранившейся ограды Водлозерского Ильинского погоста. Церковь Преображения Господня (1714 г.) — самое знаменитое и выдающееся сооружение ансамбля. Памятник федерального значения, Памятник культурного наследия России (особо ценный объект). Настоящие имена создателей церкви неизвестны. По одной легенде, план церкви начертил Петр I, по другой – храм построил некий мастер Нестор, который по окончанию строительства церкви, забросил топор в Онежское озеро со словами: «Не было, нет, и не будет такой церкви». Высота церкви — 37 метров. Церковь построена в традициях русского плотничьего ремесла — без гвоздей (за исключением «чешуек» на лемехах куполов – там они «прихвачены» маленькими четырехгранными гвоздями). Храм — «летний», зимой в нём службу не проводят. Преображенская церковь представляет тип восьмериковых ярусных церквей. Основой композиции сооружения является восьмигранный сруб — «восьмерик» — с четырьмя двухступенчатыми прирубами, расположенными по сторонам света. Алтарный восточный прируб имеет в плане форму пятиугольника. С запада к основному срубу примыкает невысокий сруб трапезной. На нижний восьмерик последовательно поставлены еще два восьмигранных сруба меньших размеров. Церковь увенчана 22 главами, размещенными ярусами на кровлях прирубов и восьмериков, имеющих криволинейную форму типа «бочки». Форма и размеры глав меняются по ярусам, что придает своеобразный ритмический рисунок облику церкви. Осиновый лемех, которым покрыты купола, постоянно меняет свой цвет, в зависимости от освещения и угла зрения, под которым смотришь на купола. Купола то просто серые (но различных оттенков), подернутые зеленью мха, то серебрятся, то золотятся. В общем одни купола – это уже чудо! Трапезная перекрыта трехскатной крышей. Вход в церковь выполнен в форме двухвсходного крытого крыльца на консолях. В Преображенской церкви есть что-то от сказочных русских теремов, но при этом впечатляет ее строгая простота. К сожалению, внутреннее убранство церкви осмотреть невозможно, она закрыта на реставрацию.

Покровская церковь построена рядом с Преображенской на полвека позже – в 1764 году. Безымянным зодчим предстояло ответить на вопрос: каким должен быть новый храм, чтобы не потеряться рядом с двадцатидвухглавым чудом Преображенской церкви?

Решение было найдено в некоторой «подчиненности» Покровской церкви: она дополняет Преображенскую, вторит ей, отвечает своеобразным архитектурным эхом. Покровская церковь – теплая, службы в ней начинались с Покрова (1 октября) и продолжались до Пасхи.

Восемь главок Покровской церкви окружают девятую, центральную. Купола этого храма отличаются выразительностью, утонченными пропорциями и в то же время они скромны и не затеняют величие главного храма Кижского погоста – церкви Преображения. Преображенская церковь пирамидальна, Покровская же, как бы уравновешивая ее композиционно, расширяется кверху в верхней части восьмерика и завершается плавным повалом. Высокое одномаршевое крыльцо ведет во внутренние помещения церкви, которых четыре. Они располагаются друг за другом – с запада на восток. Это единственная церковь на Кижах, в которую мы вошли внутрь. Сначала – сени, необходимые в любом северном строении, затем – трапезная. Помещение собственно церковное, где служились церковные службы, отличается более высоким потолком. Нынешний иконостас был реконструирован в 50-ые годы XX века. В иконостасе – 44 иконы. Самое восточное помещение – алтарь, святая святых каждого храма. Снаружи алтарь выявляется пятигранным срубом – абсидой, на которой находится горизонтально вытянутая бочка, а на ней – десятая глава Покровской церкви.

Церковь была празднично убрана ветками рябины, гирляндами цветов и просто букетами, именно 19 августа праздник Преображения господня – то есть престольный праздник Преображенской церкви Кижского погоста. Но в связи с реставрацией этот праздник отмечается в Покровской церкви.

Небольшие размеры и простота внутренних помещений – характерная особенность северного храма, главное в котором все же внешний облик.

Третье сооружение Кижского погоста – Колокольня построена в 1863 г. на месте обветшалой предшественницы – старой шатровой колокольни. Колокольню поставили на высокий каменный цоколь, колокол голландской работы, оглашавший округу «малиновым» звоном, отрачен в годы Великой Отечественной войны. Но в конце 80-х годов XX века, местные умельцы восстановили набор колоколов и мелодику Кижских звонов.

Если сооружения Кижского погоста изначально строились на Кижах, то остальные памятники деревянного зодчества были привезены со всего Заонежья, Карелии и Архангельской области. Крестьянские избы XIX века перевезены из окрестных деревень. Дома двухэтажные, похожие на терема. В нижнем этаже жилой части дома устраивали кладовые. В хозяйственной половине внизу располагался большой крытый двор с хлевом. Вверху в сарае, находился сеновал. Туда ведет взвоз – бревенчатый накат, по которому завозили сено. Между жилой и хозяйственной половинами на обоих этажах устраивали просторные сени. Внутри домов собраны интерьеры того времени. Старинная мебель, посуда, часы, иконы, инструменты, утварь, сети, сани, лодки-кижанки и даже фотографии бывших жильцов домов. Во время экскурсии, в доме Ошевнева сидела женщина за ткацким станком и ткала половички, в соседней горнице же, девушка вышивала полотенца по старинной карельской технологии, так что рисунок на полотенце был с двух сторон. Рукоделия эти можно прямо здесь и приобрести, но цены – очень высокие. Внутрь дома Елизарова мы не ходили, только было сказано, что он топился «по-черному». Возле дома Елизарова, на берегу озера находится баня, небольшое приземистое строение, я там даже в полный рост разогнуться не смог. Очень интересны изгороди, они представляют собой длинные жерди, под довольно острым углом вонзенные в землю и опирающиеся на импровизированные столбики, связанные из двух жердей метра по полтора. За изгородью находился настоящий огород, росли: репа, свекла, лук. В общем, полная картина жизни заонежского крестьянина. Тут же чуть поодаль располагался амбар, на случай пожара, чтобы не сгорел со всеми остальными строениями. На берегу озера было видно строение водяной мельницы, но близко мы к ней не походили, а вот ветряную мельницу рассмотрели очень хорошо, так подходили к ней вплотную, причем дважды. Мельница была построена в 1920 году, то есть, сравнительно «новое» строение. Далее мы пошли по дорожке мимо берега Онежского озера, берега поросли буйным разнотравьем, над травой в человеческий рост возвышались метелки, зонтики и прочие соцветья, но уже в сухом, увядшем состоянии. Оттенки разнотравья играли от нежно-зеленного до багряного и чуть лилового. Здесь природа уже была опалена дыханием осени. И создавала очень живописные композиции с сурово-серыми просторами озера, недалекими островками и разнообразными памятниками русского деревянного зодчества. Пейзажи необыкновенно колоритны: то валун с рябинкой на фоне озера, то ветряная мельница, из под веток рябины с тяжелыми красными гроздьями и виднеющийся чуть дальше ансамбль Кижского погоста с его многоглавыми куполами, отливающими серебром осинового лемеха. И еще пейзажи, которые трудно описать словами…

По дорожке мы подошли к Часовне Архангела Михаила. Часовня перевезена на Кижи из деревни Леликозеро в 1961 году, где она стояла на небольшом возвышении на открытой местности. Она была лишена обычного для северных часовен окружения из елей и, очевидно, поэтому зодчий позаботился о ее самостоятельной живописности.

Сооружение представляет собой прямоугольник, вытянутый с востока на запад. Западная часть часовни с северной стороны имеет прямоугольную пристройку сеней. На запад часовня смотрит сдвоенным окошком. Крыша над восточным, самым высоким срубом, тоже сдвоенная: одна кровля выходит из-под другой, неожиданно удивляя изобретательностью зодчего. Над сенями – изящная шатровая колокольня с двумя широкими поясами. Она увенчана легким граненым шатром. Внутрь часовни экскурсантов не допускают, хотя живопись ее иконостаса датируется XVII-XVIII веками, и было интересно бы посмотреть. Но вместо этого, после того как вся наша группа по зову экскурсовода собралась у часовни, нас побаловали колокольным звоном. Звон колоколов сначала рванул, разрезал тишину острова своими резкими отдельными ударами. Затем приобрел некоторую стройность и после этого зазвучал мелодичными переливами и поплыл над островом, над старинными деревянными строениями, как будто пытаясь разбудить и напомнить о былом… Звонарь оживил колокола минут на пятнадцать, а потом опять, несколькими резкими ударами-звонами остановил их звучание. И над островом опять повисла тишина, после колокольного звона она даже тоже «звенела» некоторое время… Наша группа как будто сбросила оцепенение от колокольного звона. Мы стали тихо переговариваться. Тихо-тихо, почти шепотом. Как будто опасаясь спугнуть наступившую тишину. А потом постепенно возвращаясь к реальности, все громче…

Экскурсовод повела нас дальше, рассказывая о том, что сейчас перед нами предстанет древнейший памятник русского деревянного зодчества – миниатюрная церковь Воскрешения Лазаря. Предание говорит, что церковь была построена преподобным иноком Лазарем, который прожил 105 лет и скончался в 1391 году. Церковь стала первой постройкой будущего Муромского монастыря, расположенного на восточном берегу Онежского озера. Церковь посвящена библейскому событию, о воскрешении Лазаря из Вифании Иисусом Христом, накануне Пасхи, укрепившим эти веру многих людей в Христа, как посланника божия. Церковь стоит на валунах, заменяющей ей фундамент. Метра на три вокруг, она огорожена натянутыми шнурами. Ранее, как рассказала экскурсовод, у туристов был обычай: прикоснуться к стенам церкви и загадать желание… Действительно, велико искушение прикоснутся к столь древнему сооружению. Подумать только, этому срубу, построенному без единого гвоздя, – шестьсот с лишним лет. Всего десятилетие после Куликовской битвы. Пусть время установлено недостаточно точно, но все же! Эти стены многое видали – они пропитаны духом предков, духом истории, духом жизни! Все тот же «Черный кофе»…

Деревянные церкви Руси.

Перекошены древние стены.

Подойди и о многом спроси…

В этих срубах есть сердце и вены…

На этом самом древнем экспонате Кижского музея под открытым небом, наша экскурсия завершилась. Мы побрели по дорожке назад к пристани, к нашему «Валериану Куйбышеву». Мысли о величии Времени, о бренности бытия и о бесконечном таланте русского народа метались в голове. Мы опять прошли мимо ансамбля Кижского погоста, только теперь с другой стороны. Опять полюбовались это красотой возведенной из дерева, живого материала – взрощенного самой природой.

Вышли опять на деревянный настил, потолкались в сувенирной лавке – по размерам она очень небольшая, а народу но очень просто много, но и цены в лавке – ого-го! Дошли на пристани, прошлись по сувенирным киоскам – купили еще одну местную достопримечательность – шунгит. Конечно этот минерал продается и у нас в аптеках и даже дешевле, но здесь же он – настоящий! …

Около 2-х миллиардов лет назад, в Заонежье в результате отложения органического вещества – остатков водорослей и бактерий – начали формироваться шунгитовые породы. Нигде больше в мире не встречающиеся, они обладают уникальными свойствами – например, являются прекрасными адсорбентами, благодаря чему озёра и реки Заонежья, а также Онежское озеро славятся своей чистотой в связи с тем, что их днища сложены шунгитовыми породами. Так что дома мы теперь пьем воду только очищенную шунгитом .

Экскурсия заняла чуть больше двух часов, а в 11-00 «Валериан Куйбышев» уже отчаливал от острова Кижи под колокольный звон, который передавался по радиотрансляции на теплоходе, есть оказывается такая традиция – уходить от Кижей под колокольный звон. Мы прошли оставляя позади Кижские шхеры и пошли курсом на Петрозаводск.

Кстати достаточно прилично продрогнув на Кижах и вернувшись в свои каюты, мы обнаружили, что кондиционеры в каютах давали тепло. Вернее у детей в каюте он тепло давал, а вот у нас гнал холодный воздух. Мы обратили на это внимание обслуживающего персонала и пошли на обед, вернувшись с которого бурно порадовались тому, что и наш агрегат стал давать тепло. Проснувшись в этот день очень рано (в 06-00) мы завалились спать. Поспать удалось с часок…

В 15-00 теплоход причалил к пристани столицы Карелии – Петрозаводска. Туристов не оплативших экскурсию к водопаду Кивач, пригласили на пешеходную экскурсию по историческому центру Петрозаводска. Нас же, кто эту экскурсию оплатил, пригласили в автобусы. Температура «за бортом» составляла плюс пятнадцать. Толи потеплело в течении дня, то ли климат Кижей и Петрозаводска немножко различен. Но было пасмурно, и продолжал идти мелкий дождь. Водопад Кивач находится в одноименном заповеднике Карелии, в 70 километрах севернее Петрозаводска. Дорога занимает чуть более часа времени, по пути пересекали несколько рек, ехали вдоль озер и мощных лесных массивов. В общем, перед нами Карелия показывала все то, чем она богата. Экскурсовод довольно интересно рассказывала о местах, которые мы проезжали. Особенно о Карельской березе – одном из символов этого лесного и озерного края.

Отличить ее от обыкновенной березы можно по форме ствола, не такого стройного, как у обычной, обильно покрытого бугорками и наплывами. Карельская береза растет медленнее обыкновенной, и свои характерные признаки может проявить не в первые годы жизни, а через несколько десятков лет, причем с годами эти признаки усиливаются. Только из 30-40 процентов семян вырастает дерево, имеющее признаки карельской березы. Из остальных вырастает самая обыкновенная береза. Карельская береза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, оригинальный рисунок которой напоминает мрамор. По этой причине используется при изготовлении мебели и сувениров. Сейчас Карельскую березу разводят искусственно, так как природные ее запасы очень и очень ограничены. Вот в заповеднике “Кивач” и находится один из крупнейших питомников Карельской березы. Вначале, мы прошлись по этому питомнику, с виду обычная березовая роща, причем деревца кривоватые и довольно тонкие, и не скажешь, что растет такое богатство. Затем уже по деревянным мосткам, нас повели к водопаду. Довольно густой лес подступает прямо к мосткам, а когда сходишь с них, то видишь нагромождение скал поросших деревьями, из которых слышан рев воды, встретившей препятствие на своем пути. Перебираешься через эти скалы и валуны (нужно быть очень осторожным, чтобы не упасть), и пред тобой предстает поистине прекрасная завораживающая картина. Поток воды, зажатый между двух скалистых берегов, несется по скалистому же руслу и срываясь с высоты – ревет, клубится, вертится и пенится. Пена образует рисунки подобные хитросплетению сети вен, это ревущего организма и над всем этим возвышается дремучий лес.

Водопад Кивач – второй по величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы. Высота падения воды составляет 10,7 м. Расположен на реке Суне в центральной части Карелии. Диабазовые скалы разделяют водопад на два потока. На основном потоке в летнее время четко вырисовываются четыре выступа. Водопад Кивач – это поэзия и неповторимая красота Севера. Недаром он всегда привлекал внимание мастеров слова и живописцев.

В июле 1785 года на Киваче побывал Гаврила Романович Державин, назначенный Екатериной II Олонецким губернатором. Водопад произвел на него огромное впечатление. Это зрелище надолго запомнилось Державину. Через несколько лет он написал прославившую Кивач знаменитую оду «Водопад»:

Алмазна сыплется гора

С высот четыремя скалами.

Жемчугу бездна и сребра

Кипит внизу, бьет вверх буграми;

От брызгов синий холм стоит,

Далече рев в лесу гремит…

О водопад! В твоем жерле

Все утопает в бездне, в мгле!

Ветрами ль сосны пораженны? –

Ломаются в тебе в куски;

Громами ль камни отторженны? –

Стираются тобой в пески…

Шуми, шуми, о водопад!

Ты всем сколь дивен, столь полезен.

Видели мы конечно водопады и более красивые и более высокие, но суровость, величие и грозность Кивача впечатляют не менее, а в некотором роде и более… Это не просто падающая вода – это напряженная борьба между водой и камнем, которая идет здесь из века в век.

Сама экскурсия занимает чуть более часа, но дорога туда-обратно, плюс заезд в магазин алкогольной продукции которую выпускают в Карелии – занимают почти четыре часа. В магазинчике приобрел Карельский бальзам и настойку на морошке – как сувениры. Буквально сразу после нашего прибытия на теплоход, мы отчалили и нашу первую смену пригласили на ужин в 20-15. После ужина, мы обнаружили, что наш агрегат опять не дает тепла. После очередного обращения, его опять наладили, пошло тепло и мы намаявшись на двух впечатляющих экскурсиях за день, бухнулись спать. «Валериану Куйбышеву» же предстояло за ночь пересечь почти все Онежское озеро с севера на юг и опять войти в Свирь. В эту ночь качало не так сильно, видно природа решила, что хватит с нас просто осенней погоды, и без осенних штормов.

20.08 Нас подняли поздно, как никогда за время круиза в 08-30. Завтрак в 09-00. Погода была на удивление хорошей – солнечно, практически безоблачно, хотя без куртки было достаточно прохладно. Мы шли по Свири. Верхнее-Свирский шлюз прошли пока мы еще спали. Красивейшие берега Свири, заставляли щелкать фотоаппаратом, кадр за кадром. Теплоход тихонько скользил по водной глади реки. Река была просто очень спокойна. Ни волн ни ряби. Вот так потихоньку мы подошли к Мандрогам в 11-00.

Мандроги в переводе с вепсского означает “пороги”. Между двумя поселениями — Мандрогами и Лаптевщиной — как раз и находился один из семи самых больших и коварных свирских порогов, которые лодки с грузом могли миновать только волоком или на плечах местных жителей, пользующихся специальными лаптями для передвижения в воде (отсюда родилось и название Лаптевщина). Во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, когда Мандроги были разрушены оккупантами. Причем после войны, они восстановлены не были, место с точки зрения судоходства ни как не востребовалось, строительство ГЭС на Свири тоже ни как не вдохнули жизнь в Мандроги. Но хотяи лесные места, рядом с красивейшей рекой, находящееся по пути движения туристических теплоходов, несомненно привлекали своим потенциалом по привлечению интереса туристов к этому красивейшему краю, к народным промыслам которые издревле процветали в этих местах, реализация подобных проектов, ни разу не предпринималась, и выглядела очень утопичной. Но в 1996 году появился энтузиаст, который взялся за строительство на этом берегу Свири будущей туристической Мекки — петербургский предприниматель С. Э. Гутцайт. При этом его проект выглядел настолько нереальным, что руководители района решили, что проще дать согласие на начало работ, чем попытаться помешать “блаженному” — глядишь, через полгода борьбы с нашей действительностью сам образумится и бросит свою затею. С 1996 года здесь проводится кропотливая и тщательная работа по возрождению былых традиций строительства на древней присвирской земле. Причем возрождаются не только ставшие исчезать профессии, такие как резчик по дереву, но и свойственное только северной Руси отношение к строительству и содержанию жилья, дома. Сегодня Мандроги (которым, кстати, вернули статус населенного пункта и историческое имя) — одно из самых красивых и посещаемых туристами мест Ленинградской области. И очень важно, что главной изюминкой, главной притягательной силой стали возрожденные традиции северной деревянной архитектуры, воплотившиеся в десятках абсолютно непохожих друг на друга домов, бережно сохраненные и с любовью развитые местными мастерами народные промыслы. Хотя вновь отстроенные деревянные дома далеко не соответствуют обычной архитектуре Русского Севера. Много ярких красок, узоры не свойственные этому краю, откуда-то взявшиеся драконы, хотя может это Змей Горынычи из русских сказок. Угадать трудно. Но это уже не претендующий на историческую правду – новодел. Который, надо отдать должное, притягивает туристов и приносит доходы, тем кто на этих туристах (то бишь – на нас) научился зарабатывать.

Дополнительная экскурсия по Мандрогам – заключалась в посещении «Лукоморья». Через рукав Свири нас перевезли на импровизированном паромчике. Читал, что крутят колесо на этом паромчике мальчишки. У нас же это был дюжий «добрый молодец» в расшитой косоворотке и широких штанах с достаточно помятым лицом. Переправившись на другой берег, мы оказались в лесу, по которому проложена «Тропа Сказок». Вдоль нее установлены резные деревянные скульптуры, иллюстрирующие пролог к Пушкинской поэме «Руслан и Людмила». Затем нас провели по маленькому зоопарку. Увидели енотовидную собаку, каких-то мелких черных свиней, как их назвала наша экскурсовод «мини-пиги». Экскурсоводами, кстати были молодые девушки, как они сказали – живут они в Подпорожье, а в Мандроги ездят на работу. Еще увидели большого такого лося, в достаточно большом вольере. Ну и по мелочи – фазанов и кроликов. После этого нас переправили на паромчике обратно. И мы пошли вдоль берега реки, любуясь пейзажами. Места действительно очень красивые. Нам показали очень неплохой домик с баней, который можно снять, заплатив определенную мзду. Потом нам показали дом в котором останавливался В.В. Путин, будучи еще президентом. Матрешку которую он разукрашивал, но не докрасил…

Затем нас привели в «Музей водки». Стоимость дегустации 100 грамм водки входит в эту самую дополнительную экскурсию, и судя по разнице со стоимостью экскурсии на ребенка – состовляет – 150 рублей. Неплохо. Ну вот, сто грамм своих и пятьдесят за супругу я продегустировал… Закусил огурчиками, лежащами для таких случаев в тарелочках возле места дегустации . На выходе из «Музея водки» стоял паренек с лотком, с которого бойко торговал пирогами. Я взял с морошкой, остальные члены моей семьи с черникой. Кусочек пирога – 50 рублей. Дорого чрезмерно. Правда и вкусно. С морошкой пирогов мы еще потом взяли, с собой на теплоход. Затем прошлись по «Ремесленной Слободе». Это место где рядами стоят деревянные дома, построенные как мастерские. В них сидят мастера различных народных промыслов: гончары, ткачи, кузнецы, резчики по дереву и прочие… Тут же стоят стеллажи с поделками и изделиями этих мастеров. Желающие туристы могут поучиться сами сделать какую-нибудь поделку или же купить уже готовую. Есть очень интересные вещицы. Есть чем повосхищаться и полюбоваться. Но в основном все рассчитано на иностранцев конечно. И цены в евро, сами за себя об этом говорят. Кстати вслед за нами подошло еще несколько теплоходов и как раз с «интуристами».

В 13-00 у нас состоялся «пикник». Который заменял нам обед. Талоны на шашлык, кстати, нам выдавались еще при регистрации на теплоход. При этом можно было выбирать шашлык из свинины, курятины и рыбы. Мы все выбрали шашлык из свинины, кроме супруги – она выбрала шашлык из рыбы. В общем шашлык был очень вкусным и из свинины и из рыбы … К шашлыку еще прилагались: рис, свежие помидоры и огурцы, салатик наструганный из свежей капусты и зелень. И два куска пирога с яблоками и с ягодой, с какой уже не помню. Можно было к обеду взять за отдельную плату пиво или чего-нибудь покрепче. Пол литра пива стоили – 150 рублей. Бесплатно же – чай из больших самоваров. Во время обеда нас развлекала фольклорная творческая группа. Исполнялись народные песни, частушки под аккомпанемент балалаек, баяна и других народных инструментов. В общем кормили на убой и развлекали по полной программе. Что еще туристу надо…

После «пикника» еще было время побродить по Мандрогам, по разным ремесленным мастерским, по каменистому берегу Свири поросшему елочками и рябинками.

В 15-30 «Валериан Куйбышев» отошел от пристани Мандрог и пошел по Свири к Ладоге. Мы же, нагулявшиеся и уставшие бухнулись спать. Пропустили проход Нижнее-Свирского шлюза. И проснулись где-то около половины шестого, солнце клонилось к закату. И мы сделали еще несколько снимков заката над Свирью. А когда солнце село, мы вышли в Ладогу. Ладога опять встретила нас неласково, довольно приличными волнами. «Валериану Куйбышеву» предстояло за ночь пройти Ладогу и войти в Неву. На ужине мы оплатили завтрак следующего дня – 250 рублей с человека. И стали упаковывать вещи, наше путешествие заканчивалось.

Утром 21.08 нас подняли в 08-00. Завтрак в 08-30. Мы решили позавтракать на теплоходе. Так как нам предстояло еще весь день торчать в аэропорту. От планов съездить еще на какую-нибудь экскурсию в течении дня мы отказались – супруга чувствовала себя не важно, сказались Кижи с плюс восемь и неработающее отопление в каюте. В 09-00 «Валериан Куйбышев» пришвартовался к пристани речного вокзала Санкт-Петербурга. Мы тут же поймали такси и за 800 рублей доехали до Пулково-1. День в аэропорту, в 23-00 вылетели в Челябинск (ГТК «Россия» Boeing – 737-500), при разнице во времени в два часа, в 03-50 уже приземлились в «Баландино». Забрали машину со стоянки и в 10-00 были дома.

Поездка получилось очень интенсивной с огромным количеством впечатлений и массой эмоций. Мы посетили красивейший город, благославленную Петром I столицу Российской Империи – Санкт-Петербург, такие исторические центры русской православной культуры как Валаам, Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь, Кижи и конечно такой уникальный кусочек Карелии, как заповедник «Кивач» с одноименным водопадом с ее неописуемой красоты природой. Множество экскурсий, множество достопримечательностей, много познавательного и масса эстетических впечатлений. В общем съездили на славу, хотя после такой поездки неделя пляжного отдыха не помешала бы…

Время путешествия: Июль 2009

Andrew

Дата:



Прочитайте еще Отзывы о России:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.