Дневник одного путешествия, или волшебный остров Тасос – часть 3 , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Дневник одного путешествия, или волшебный остров Тасос – часть 3

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Греции > Дневник одного путешествия, или волшебный остров Тасос – часть 3

18 августа. ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Динамика «ураньшивания» подъемов продолжается. 6.30. Рассвело. Но солнечный диск еще не показался над горизонтом. Сегодня хочу до конца разведать, куда ж ведет та тропа, которую я вчера нашел. С утра даже прохладно. Это стимулирует скорость движения, хотя в голове немного шумит – сказывается количество принятого вчера сухого вина. Ну, ничего, лучшее средство от похмелья – физическая нагрузка. Через полтора часа я уже достигаю точки, откуда вчера начал возвращение. Не останавливаюсь. Интересно, как высоко позволит забраться такая хорошая тропка? Ее хватает еще буквально минут на десять. Дальше она становится все менее и менее заметной и, наконец, теряется среди деревьев, камней и стланика на крутом склоне. Продолжаю движение – должен же лесистый контрфорс перейти в гребень? А там и лес должен закончиться. Еще минут 20 карабканья под деревьями по камням, усыпанным хвоей, передо мной вырастает скальная стена, уходящая куда-то вверх. Финиш. Стенка хорошая, градусов под 80. Прохожу вдоль нее по склону вправо. Дальше склон становится все круче и круче, а стенка приятней не становится. Возвращаюсь и иду вдоль стены влево. Здесь, через пару сотен метров, стенка чуть ложится. Вижу в ней небольшую расселину. Полочки хорошие, зацепки как дверные ручки – решаю немного тряхнуть стариной и полазать. Да-а-а… и полочки, и зацепки хорошие, но они «живые». Прямо не стенка, а развалюха. Приходится долго общупывать и обстукивать опору, прежде чем ее нагрузить, дабы не улететь вместе с ней вниз. Через пару десятков метров такого лазания выхожу на широкую полку. Останавливаюсь. Смотрю вниз. Вся долина от Потамии вниз как на ладони. Смотрю вверх. Дальше лазание не выглядит более привлекательным. Что же делать? Я, конечно, постарался, чтобы в условия мед.страховки были включены все страховые случаи, включая вывоз тела, но воплощать этот случай в жизнь как-то не хочется. Да и скалолазанием не занимался уже страшно подумать сколько. Свои относительно недавние восхождения на Эльбрус, Монблан, Ленина никак не подходят под классификацию «лазания по скалам». Принимаю решение возвращаться. Будем искать лучшие подходы. Аккуратненько начинаю спускаться по стене, на которую только что вскарабкался. Спускаться вниз всегда труднее. Коленки и задние мышцы бедра подрагивают – поработал я сегодня хорошо.

Спустился. Все в порядке. Дальше по крутому каменистому склону хоть и тоже не мёд спускаться, но это уже не лазание. Выхожу на тропу. Еще 15 минут и я на дороге. Время начало десятого. Солнце уже начинает припекать. Страшно хочется пить, да и подустал немного, все-таки физическая форма не самая лучшая. Напрямую вниз продираться сквозь кусты нет ни малейшего желания. Налево по дороге я вчера тоже ходил. Ну что ж, попробуем направо. Далеко внизу справа видно какое-то белое здание. Оттуда доносится музыка. Судя по акустике, музыку запускают через громкоговорители. Интересно, что это там такое? Пионерский лагерь? Движение в эту сторону дороги оказывается не лучше, чем вчера в противоположную – дорога идет вдоль склона без набора или сброса высоты. Теряю терпение и ныряю в первую попавшуюся козлиную тропу. Вроде всем хороши эти тропы – смотришь под ноги – набитая тропа, но головой постоянно влезаешь в какие-то ветви и заросли: что сделаешь, козы ниже человека ростом, факт объективный. Еще минут 40 этого коряченья, и я у свалки. Все. Дальше 15 минут практически по ровному месту. Подхожу к пансиону. Олег на своем балконе, уже проснувшись (время начало одиннадцатого), с традиционной утренней сигаретой, машет мне приветственно рукой. Машу в ответ, хоть сил для этого осталось немного. За завтраком сметаю два йогурта (читай: творожная масса) и заказываю три чая. Наталья ворчит: «Нашел, где чай в таких количествах пить – одна чашечка – 1,80 евро: 65 рублей». Я согласен, дороговато будет. Сегодня никуда не едем, идем на наш пляж. Это хорошо, хоть отдохну.

На обед возвращаемся в Стеки. Настороженно ждем обещанного Катериной супа – что-то будет в этот раз. Наши опасения не оправдались – в этот раз оказался вкуснейший суп с фрикадельками. Обед длится два часа и заканчивается уже в шестом часу. Решаем просто вечером сходить в Скала Потамия на мороженое, так как есть что-то большее просто нет сил. Опять прошвырнулись по магазинам. Я купил себе новые шорты и майку с греческим флагом и надписью THASSOS. Теперь по утрам буду бегать в майке. В продуктовом отделе взял пачку чая в пакетиках и, довольный, доложил Наталье: «Всё, излишние расходы на мои чаепития закончились. Буду пить чай в номере». Наталья к этому отнеслась скептически: «Жлобство – это хорошо. Но не до такой же степени. Ты что, хочешь вообще чай за завтраком не пить?» В общем, мы эту пачку с чаем в Греции так и не распечатали. А мороженое было изумительным. Мне мой Наполитано за четыре евро очень понравился. А вот Олег выбрал Роял за пять и был разочарован: «Что-то постоянно хрустит на зубах – я этого в мороженом не люблю». Женщинам и детям понравилось тоже. В этом кафе впервые слышим европейскую музыку (везде греческая). Узнаем знакомое татушечнее «Я сошла с ума». С гордостью оглядываем других посетителей – такое чувство, что мы и сами написали эту песню, и сами ее исполняем. Завтра решаем съездить в Кавалу, на шопинг, и вообще – людей посмотреть, себя показать. По дороге домой покупаем на утренний перекус традиционный кефир, к которому здесь с Натальей мы очень пристрастились, и ломтики ветчины в упаковке. Почти четыре евро за три ломтика, грамм на сто – однако, недешево.

19 августа. ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Встаем в начале седьмого, так как первый автобус в Тасос в 7.10. Съедаем на импровизированный завтрак кто что, запивая это все кефиром (Димка – соком). Бежим на остановку. Автобус опоздал всего на десять минут. Это нормально. В 7.50 мы уже на конечной остановке (она же центральная набережная) в Тасосе. Спрашиваю у девушки, откуда отправляется Дольфин? Она показывает на находящийся рядом пирс. Тут же табличка с расписанием, откуда узнаю, что ближайший (он же первый) Дольфин в 8.10. Через 15 минут? Отлично. Рядом с этим же расписанием рекламка «на Дольфине в Кавалу за 35 минут и за 35 лептов». Удивляюсь такой дешевизне. Дешевле, однако, чем на пароме. Странно. Но мне нравится. Спрашиваю у той же девушки, где продают билеты. Та машет рукой – непосредственно на Дольфине. Хорошо. Подходит метеор. Я, зажав в руке 1 евро и 5 лептов, прохожу со своими внутрь. Пока деньги никто не спрашивает. Как все расселись, начал обход грек с билетами. Я всучаю ему в ладошку эти 1,05 евро: «Сри тикетс». Тот непонимающе переводит взгляд то на Наталью с Димкой, то на меня, то на деньги. Начинает что-то лопотать по-гречески. Догадываюсь, что врученная сумма его не устраивает. Нахожу в кармане 20-евровую банкноту. Даю ему. Он мне отрывает три билета и переходит к другим пассажирам. Я смотрю на билеты – два по восемь евро и один за четыре. Все верно сходится, в сумме двадцать. А где же обещанная поездка за 35 лептов? Вот и верь этим рекламам!

Через 45 минут мы уже в Кавале. Про магазины, по которым мы гуляли, рассказывать не буду – для меня это скучно. Скажу лишь, что Наталья из шмоток не нашла себе абсолютно ничего. Елена же пару вещей себе прикупила. Нам с Олегом, как всегда, ничего не нужно. А вот агора (развалины древнего города) с крепостью на горе понравилась. Еще больше оттуда понравились виды – красные черепичные крыши, лоскутным непрерывным полотном сбегающие вниз, белая церковь и далее насыщенное ультрасинее море. Да и панорама центра Кавалы очень неплоха. В общем, наснимал оттуда вволю. Даже отведенной одной пленки в моем аппарате не хватило, пришлось кое-что доснимать на натальину мюшку. Обратно ехали на пароме – решили, что 20 евро в один конец и 20 обратно, это непозволительная роскошь для обычной экскурсионной поездки. Зато в Скала Прину, куда приходит паром, нам повезло – рейсовый автобус, собиравшийся отходить, следовал как раз до Скала Потамия. Вечером поели в нашей таверне. Решаем, что завтра поедем в Алики. Это интересная (по инету) двойная бухта расположена от Парадиза километрах в пяти дальше за ним по трассе.

20 августа. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Сегодня встаю поздно. 7.30. Решаю сходить на холмы прямо здесь над Скала Потамия. Тем более, что по карте на них и далее под вершину 581 должна идти дорога. В поисках этой дороги пролазал все утро по каким-то кустарникам на склонах холмов. Вылезя на один из холмов, увидел, что дорога видна на соседнем отроге, ведущим под вершину 581. Ну, значит, завтра схожу туда. Сегодня утро будем считать разминочно-отдыхающим. Зато отсюда, прямо над Скала Потамия, прекрасно виден весь ее план. Практически все отели и пансионы расположены или вдоль главной дороги (что не очень хорошо из-за автомобильного шума), или вдоль набережной (что мне тоже не очень нравится из-за постоянно шастающего и глазеющего вокруг народа). Но отсюда видны несколько отельчиков, расположенных весьма удачно. Надо будет зайти туда, посмотреть поближе. Едем в Алики той же дорогой, как и два дня назад в Парадиз. Через 2-3 километра после Парадиза вижу внизу у моря в окружении скал маленькую песчаную бухту со спускающейся к ней грунтовкой. Стоят там несколько автомобилей, с десяток людей на пляжике, и никакой цивилизации вокруг. «Вот первая аликовская бухта» – говорю я Наталье… и ошибаюсь. Автобус проезжает над пляжиком по трассе и следует дальше без остановки. Здесь, с этой стороны острова, леса практически нет. Горные склоны, спускающиеся к морю, покрыты редким кустарником. Земля желто-коричнево-красных оттенков. Если бы не море, то пейзаж скорее напоминал бы Среднюю Азию, нежели Крым.

Склон к морю немного выполаживается, и автобус останавливается. «Алики» – объявляет водитель. Выходим. Прямо с дороги видны две бухточки, разделенные лесистым перемычкой-полуостровом. Спускаемся к левой бухте. Узенькая полоска скорее галечного, нежели песчаного, пляжа. Наклонные пологие каменные плиты, уходящие в море. Немногочисленные отдыхающие (а расположиться здесь особо и негде), и волны почти такие же, как на Парадизе. Я говорю: «Ну что, пока есть свободные песчаные островки, надо занимать». Народу же эта бухта не нравится. Идем смотреть другую. Пересекаем полуостров: пара сотен метров – и мы в правой бухте. Разительная разница. Абсолютно никакого волнения моря, небольшой песчаный пляж, окруженный непрерывной чередой таверн. А народу-у-у… такого количества здесь на Тасосе я еще не видел – как три десятка лет назад на пляжах Евпатории, куда я в детстве с родителями ездил отдыхать. Но, все-таки, места, где можно расположиться, есть, в отличие от тогдашней Евпатории. Поныряв немного с Димкой, иду на разведку полуострова. Эх, жаль, не надел шлепки – босиком идти по тропке с мелкими камешками не очень приятно. 3-4 сотни метров, и я уже на краю полуострова, обрывающегося крутыми скалами прямо в море. Внизу вижу удивительную картину: скальные стены не уходят в море на глубину как на крымских мысах – Аю-Даге, Фиоленте или Айе, а спускаются в эдакую громадную скальную ванну размером с футбольное поле. Ванна эта, окаймленная выступающими из воды небольшими скалами, глубиной, наверное, с полметра-метр. Волны, набегающие с открытого моря, разбиваются об эту скальную границу «ванны» с шумом и многочисленными брызгами, а внутри самой «ванны» полный штиль с прозрачнейшей водой. Я такой картины еще нигде не видел.

Возвращаюсь. Наша компания занимается традиционным бесконечным циклом «загорание-купание». Окунувшись в море, иду осматривать другую оконечность пляжа. Здесь невысокие камни-скалы в антураже немногочисленных топлесс-загорающих, наклонными плитами уходят в море. Здесь же 3-4 лодки, закрепленные тросами за просверленные в камнях отверстия. Симпатичный вид. Опять возвращаюсь и предлагаю Наталье сходить на эти камни пофотографироваться. Наталья (с большой практикой преодолевания каменно-скальных завалов на Фиоленте) легко справляется и со здешними препятствиями. Выбираем место съемок. Наталья сама принимает различные эффектные позы – чтение моих фотожурналов дает о себе знать – и мне не приходится ничего выдумывать, а только фотографировать, хотя для интересных ракурсов приходится то забираться повыше, то залезать в море почти по шею. Здесь под водой на скалах обнаруживаю те же темные пятна, которые встречал во время утреннего купания на скальном мысе в первый день. Только тут я разглядываю, что это морские ежи. Думаю, чем же выковырять одного, чтобы разглядеть поближе. Наталья дает свои солнечные очки, и мне это удается. Разглядываем. И тут видим, что к нам по камням карабкается Димка. Тоже с интересом разглядывает морского ежа.

Приближается к концу наше пребывание в Аликах – в 16.25 обратный автобус. Решаю сходить с фотоаппаратом в первую бухту. Там оглядываюсь по сторонам – за полуостровным концом пляжа вижу подобие древних развалин. Иду туда. Да, действительно, видны остатки древних стен и колонн. А наверх куда-то идет брусчатка – неужели она вымощена древними греками? Поднимаюсь по ней. Вах! А здесь уже раскопки настоящего древнего города, как агора в Тасосе или Кавале (для тех кто был в Херсонесе – примерно то же самое). Бегу назад известить о сделанном открытии нашу компанию, чтобы вместе все осмотреть. Наталья с Димкой тут же готовы идти осматривать достопримечательности. У остальных членов компании энтузиазма гораздо меньше – решают остаться. Проходим напрямую по узенькой дорожке между двумя тавернами. На веревке висят какие-то узкие ремни или куски кожи. Ба! Да это же сушатся щупальца осьминогов. Тот самый «октопус», который мне так понравился. Дальше, на пути к нижним раскопкам обнаруживаем каменный колодец. В нем, на метр ниже уровня земли, вода. Интересно, откуда здесь, выше уровня моря, вода? Тем более, что вокруг абсолютная сушь. Осматриваем нижние раскопки, затем поднимаемся к верхним. Здесь все сохранилось ( или раскопалось, или восстановилось) гораздо лучше, чем в Херсонесе. Есть плиты с греческими надписями. В остатках желто-белых оконных глазниц сквозь яркую зелень деревьев проглядывают коричнево-красные скалы, обрывающиеся в ультрамарин моря. Потрясающее буйство красок. Возвращаемся вниз. Предлагаю окунуться и здесь, в первой бухте – надо ж отметиться. Вхожу в воду по наклонным плитам. Вижу немногочисленных морских ежей. Это сразу охлаждает желание Натальи с Димкой здесь купаться. Окунаюсь, выхожу, бежим к себе в бухту. На месте, где мы располагались, аккуратненько сложены только наши вещи. Олега, Елены и Алины уже нет, как и нет их вещей. Залезаю в карман рюкзака, смотрю на часы. Мама дорогая! Уже 16.25. Как раз время отправления автобуса. А других рейсов уже не будет. Сломя голову, запихиваем все в рюкзак и бежим наверх. Греческая неторопливость здесь сыграла положительную роль – автобус опоздал на полчаса.

Домой завалились в шесть. Решаем на вечер выбраться в центр. Дожидаемся семи часов, кормим детей супом и идем в Скала Потамия. Там занимаемся уже традиционным обходом магазинчиков, где Наталья и Елена уже который день прикидывают, что и кому они отсюда будут набирать в качестве подарков и сувениров. Время летит незаметно, и уже пора выбирать место для ужина. Я тащу всех по набережной в направлении, где мы обычно купаемся, потому что я видел там ресторан Флисвос. Про него неплохие отзывы были в сети. Доходим, хотя от центра это метров 300. Не буду все описывать подробно, скажу лишь, что от этого заведения местного общепита мы все дружно оказались в совершеннейшем восторге. Понравилось все – и пища, и обслуживание, и официанты. Кстати, два официанта, Мария и Христо, болгары. Христо, узнав, что мы русские, начал что-то радостно тараторить на болгарском, в полной уверенности, что уж на болгарском-то мы все поймем. Но мы его разочаровали. Решаем, что завтра не поедем никуда, будем отдыхать на пляже здесь.

21 августа. ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

7.10. Подъем. Сегодня хочу сходить опять на разведку дороги под Ипсарион к тому белому зданию, откуда играла музыка. Тем более, что, посмотрев на карту, я обнаружил примерно в том месте действующий монастырь. Интересно, чем это там монахи с утра под музыку занимаются? «Огородами» добегаю до шоссейки, которую я всегда пересекал, направляясь далее прямо вверх, через свалку. Сегодня сворачиваю по шоссейке влево. Вокруг растут инжирные деревья. Инжир еще зеленый. Странно, а в Крыму в это время его уже вовсю можно есть. Справа показывается небольшая часовенка с источником, прямо над которой, между деревьев, виднеются зубцы Ипсариона. Фотографирую. А вот и этот монастырь. Сегодня здесь тишина. Только, похоже, это все-таки не монастырь. За оградой качели, карусели, прочая атрибутика подростковых учреждений. Да и само белое здание барачного типа не напоминает религиозное учреждение. Скорее все-таки что-то типа детского санатория или пансионата. Прохожу мимо него. Шоссейка переходит в грунтовку, дорога становится круче. На валунах по краю дороги изредка видны нарисованные красной краской стрелки, указывающие вперед. Это хорошо. Так обычно маркируются туристские тропы. Неужели в конце концов я нашел путь на Ипсарион? Минут через десять поднимаюсь к развилке дороги. На валуне стрелки с надписью: налево – Теологис (горное селение в самой середине острова), направо – Ипсарион. Значит, это то, что нужно! Иду направо. Редкая красная маркировка на придорожных скалах и деревьях указывает на то, что я иду верной дорогой. Где-то внизу и вверху далеко слышится слабый умиротворяющий звон бараньих колокольчиков. Через полчасика встречаю пастуха. С палкой, в джинсах и ботинках, но с голым торсом. Дорога здесь уже представляет из себя нечто среднее между дорогой и тропой.

– Калимэра (доброе утро),

– Калимэра, – в ответ.

– Псарио? – спрашиваю я, показывая на дорогу. В ответ энергичное: «Охи, охи!» Грек начинает мне что-то оживленно объяснять, показывая вперед по дороге и говоря: «Финиш». Затем показывает назад вниз, а потом вверх, говоря: «Псарио». Неужели я опять пошел не по той дороге? Поня-я-я-тно… ну, назад я всегда успею. Хочу пройти по дороге вперед и посмотреть, куда она ведет и что такое «финиш». Начинаю идти дальше. Грек с еще большим энтузиазмом начинает мне доказывать, что я не туда иду. Моего словарного запаса на греческом не хватает, чтобы объяснить ему свои намерения. «Окей. Кала (хорошо)» – говорю я и иду дальше, тем более, что дорога-тропа идет круто вверх. Буквально через пять минут я понимаю, что это действительно «финиш» – дальше путь начинает спускаться вдоль склона вниз. Ну, все. Время 8.50. Я понял, что и эта дорога ведет не туда. Спускаясь обратно, обнаруживаю на одном из поворотов дороги, пересекающим кулуар, того же грека. Вижу, что он ждал меня – знал, что я буду возвращаться.

– Псарио, – говорит он, показывая вверх от излучины дороги сквозь деревья. Я вижу сквозь листву на стволе дерева красную маркировку и едва заметную тропку, уходящую с дороги вверх, в лесистый кулуар. Значит, я проскочил это место. Ну, что ж, завтра сходим сюда, а сегодня мне уже пора вниз. Грек же об этом не догадывается и идет по этой тропке, приглашая меня за собой. «Лук», – говорит он мне, показывая на появляющиеся то с одной стороны тропки, то с другой, красные стрелки на камнях. Спасибо, дорогой человек! Я уже все понял. Но сегодня дальше мне уже не нужно. Пастух, словно поняв меня, сворачивает с маркированной тропы на склон, прислушиваясь к тому, откуда раздается колокольный звон заблудившихся коз. Через пару минут, мы, окончательно разойдясь по сторонам, теряем друг друга из виду. Время 9.20. До пансиона отсюда примерно час, так что пора спешить. Пробегаю мимо монастыря-пионерлагеря. Хотя сегодня музыки и нет, но уже стало здесь более оживленно. Несколько легковых машин с греческими номерами появились на стояночке около ворот в заборе. За забором на скамейке сидят женщины, одетые в весьма цивильно-пляжную форму, а среди них в черной сутане и шапочке мужчина с окладистой бородой (священнослужитель – подумал Штирлиц). В общем, я так и не понял, что это за заведение. В десять я подбегаю к пансиону. Олег уже на балконе, значит, все проснулись. Сегодня у нас расслабуха на нашем пляже, а после обеда хотим поехать снова в Тасос – нашей женской половине обидно, что в прошлый раз, будучи там в субботу, половина магазинов с соблазнительными табличками «Sale 50%» оказались закрыты. Пары часов, по их словам, будет достаточно для осмотра остальных достопримечательностей (читай, магазинов), которые мы не осмотрели в первый раз. По пути на пляж смотрим расписание автобусов: 14.15 (это рано), 17.50 (это поздно), между ними – 15.35 (самое то). В начале третьего уже собираемся с пляжа – надо ж перед поездкой еще успеть дома сбросить пляжные вещи, помыться, переодеться. К автобусной остановке приходим впритык, да и автобус приходит почти вовремя. Доехав в этот раз на нормальном автобусе с кондиционером, все вышли в бодром настроении.

Тасос представляет собой набережную, протяженностью километра полтора и, параллельно ей, через ряд домов, центральную шопинговую улицу, состоящую сплошь из магазинов и лавочек. Перпендикулярно шопинговой улице ответвляются узкие улочки, в которых находятся кафешки, а так как мы с утра ничего еще не ели, то с интересом заглядывали в эти заведения. Но, судя по пустым столикам и отсутствию обслуживающего персонала, сиеста здесь распространяется и на предприятия общепита. И только в конце этой улицы, когда мы проходили мимо очередной таверны, с аппетитом глядя на витрины и меню, навстречу вынырнуло лицо женского пола неопределенного возраста и начало на всех языках сразу убеждать, что лучше места поесть мы не найдем. Мы не возражали, даже наоборот. Здесь наконец-то мы попробовали вино, которое местные греки пьют постоянно вместо воды или лимонада. Название его Retzina. Продается оно в обычных пивных бутылках и с обычной пивной пробкой, что выглядит довольно забавно. На вкус – слабенький сухарик. Еще я попробовал здесь блюдо со смешным названием «Папуцаки». Оказалось, пара лепешек, главной компонентой которых был тушеный баклажан. Но название нам столь понравилось, что в дальнейшем мы «Папуцакой» стали называть ту часть тела, на которой у женщин быстрее всего появляется целлюлит. После трапезы продолжили шопинг, но ничего интересного, кроме огромного количества сувениров, которых у нас было не меньше в Скала Потамия, не нашли. Да, чуть не забыл. По словам Натальи (а я в этом ничего не понимаю) здесь очень много недорогих изделий из белого золота. Мы купили Димке маленький крестик с цепочкой (он свой потерял недавно в очередной раз), что нам обошлось менее чем в 100 евро. Лена также купила себе какую-то цепочку.

Все магазины пройдены, а до автобуса еще минут сорок. Решили попить кофейку, в связи с чем остановились в таверне с интригующим названием Tzaki. Вкус кофе названию не соответствовал и был нормальным. На автобусе, не выйдя у Корины, проехали сразу до центра Скала Потамия, чтобы наши подруги со свежими впечатлениями о тасосских сувенирах могли сравнить их с местными. Ну и вообще, вечером в Скала Потамия единственное развлечение – променад по набережной с обследованием многочисленных прилегающих лавочек. После столь утомительной процедуры силы можно восстановить в не менее многочисленных тавернах. Сегодня наш выбор пал на Crambouza. Это название мне также было знакомо по инету. Традиционные рыба и мясо, как и в большинстве других мест, не разочаровали, а вот с мороженым вышла неувязочка. Нам принесли громаднейшие и красивейшие порции, с первого взгляда – настоящие произведения искусства. На самом же деле оказалась какая-то масса, состоящая в основном из белкового крема с невообразимым количеством сахара.

22 августа. ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ

Сегодня я проспал. В полседьмого нажал кнопочку будильника и решил полежать еще пять минут. Полежал. Вскочил уже в 7.40. Ну, что, бежать дальше разведывать тропу под Ипсарион уже нет времени. Схожу-ка я, пожалуй, снова по позавчерашнему маршруту под вершину 581м. Тем более, что позавчера я увидел сверху, где проходит дорога. Дорогу отыскал, но это оказалось не так легко среди бесчисленных «огородов». В начале девятого, минуя очередной козлиный загон, дорога пошла на подъем. Передо мной, опасаясь неизвестного двуногого существа с рюкзаком, бегут два козла и упорно не хотят никуда сворачивать. Так мы вместе поднялись на перевальный гребень, на котором мои бородатые спутники обрадовано шмыгнули вниз по какой-то боковой тропинке. На гребне натыкаюсь на полуразрушенное сооружение, сложенное из камней и напоминающее не то фундамент, не то остов здания. Такие же сооружения я встречал и позавчера утром на склонах холмов. Не могу даже представить себе функциональность данных строений. Еще десяток минут быстрого шага, и я на перевале. Впереди открылся мыс с островком, куда я ходил неделю назад. А справа, совсем недалеко, высится самая высшая точка данного хребтика – 581 м. над уровнем моря. Через двадцать минут я уже на вершине, с которой в сторону Киниры на юг спускается пологое каменное, с глубокими расселинами, плато. Если попытаться соединить среднеазиатские такыры с уральскими курумниками, то их смесь, наверное, даст некоторое подобие этого плато. Хотя расселины довольно глубокие. Без сомнения это каменное образование имеет вулканическое происхождение. Сама Кинира с ее островом и далее вход в бухту Парадиз-Бич видны замечательно. Делаю несколько снимков во все стороны и начинаю спуск. Опять я сегодня задерживаюсь на завтрак. Наталья мне по возвращении выговаривает, что я стал поздно возвращаться. Принято. Во сколько надо? В десять. Хорошо, значит, завтра буду в десять.

Далее традиционное купание-загорание на нашем пляже, откуда мы решили, не заходя домой, направиться в полюбившийся нам ресторан Флисвос. Благо, он тут находится недалеко. Христо нас уже встречает как завсегдатаев. Долго обсуждаем с поваром Вангелисом, что нам приготовить. Идем вместе с ним к холодильнику-витрине, и я показываю на полтушки какой-то рыбины, от которой мне отрезать кусок филе. Вангелис говорит, что это меч-рыба, и ее в других ресторанах не найти. Ну, дык, тем лучше. Попробуем. Для начала разминаемся традиционным греческим салатом и белым сухим вином. Но вот и появляются наши блюда… Я вообще-то не гурман и твердо, до сегодняшнего дня, был уверен, что лучшая рыба – это колбаса. Но когда тебе приносят тарелку-поднос диаметром сантиметров 40, с расположенным на нем огромным куском нежнейшего рыбного филе в антураже цветной капусты, спаржи, ломтиков помидоров с черной икрой, прочей хренотени, которую даже затрудняюсь перечислить, и ты, отделяя кусочек рыбины и, выжав на него лимонного сока, отправляешь его в рот, заедая другой снедью с этого блюда… м-м-м… это сказка! Я здесь действительно испытывал наслаждение от еды, что со мной бывает очень редко. У коллег по отдыху блюда выглядели не менее аппетитно. В общем, посидели мы в этот раз на 87 евро. Это у нас был абсолютный рекорд по пищепоглощению за все время отпуска.

После обеда решаем сходить в нашу ближайшую горную деревню – Потамия, которая от нас находится совсем рядом и через которую мы уже столько раз проезжали на автобусе, но посетить ее так и ни разу не удосужились. Наше желание усилилось после того как я прочитал в описании Тасоса, что в Потамии есть музей Вагис. Вагис – это грек, родившийся здесь в конце 19 века, уехавший в США и ставший там знаменитым скульптором. Ряд своих произведений он передал в дар родной деревне. После пиршества во Флисвосе наш подъем по дороге в Потамию был медленным и печальным. Музей оказался во дворе ближайшей из двух потамийских церквей и представлял из себя 3-4 десятка женских бюстов, циклопов, более сложных композиций и прочих древнегреческих богов. Я, конечно, в искусстве скульптуры ничего не понимаю и это посещение оставило меня практически равнодушным, но, будем надеяться, что детям оно пошло на пользу в части приобщения к прекрасному. В центре Потамии все оказалось гораздо скуднее, чем в ее соседке – Панагии. Полторы таверны (не считать же за целую таверну террасу с тремя столиками), одна из которых (та, что целая) постоянно оккупирована, как и в Потамии, местными пенсионерами, которые уже никогда никуда не спешат, да одна сувенирная лавчонка. Зато именно там из какой-то невообразимой пылищи наши подруги выкопали понравившиеся им «тарэлочки» да картинки, пока мы с Олегом попивали кофе в полтаверне, а скучающая молодая официантка с обширным декольте умудрялась, сидя за стойкой, подтанцовывать под музыку, двигая при этом одной верхней частью туловища. На этом наша экскурсия в Потамию и закончилась. А вечером нас ждал десятикилограммовый арбуз, который Олег накануне притащил из центра. Умяли мы его на удивление легко. Обнаружив, что на ночь нет, ставшего уже традиционным, кефира, иду на остановку, где покупаю еще дополнительно и шоколадку с расчетом на завтрашнее утро. Ничего не загадываю насчет вершины, но, считаю, что хватит заниматься разнообразными разведками, а пора приступать к решающим действиям – во-первых, завтра пойдет уже десятый день из нашего тринадцатидневного пребывания здесь, во-вторых, я уверен, что наконец-то я нашел путь (по крайней мере, один из них) на Ипсарион. Именно поэтому решаю завтра с собой взять немного провианта – воды, печенюжек и шоколадку, так как после 3-4 часов работы без завтрака силы падают заметно.

Сергей   



Прочитайте еще Отзывы о Греции:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.