Дневник одного путешествия, или волшебный остров Тасос – часть 2 , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Дневник одного путешествия, или волшебный остров Тасос – часть 2

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Греции > Дневник одного путешествия, или волшебный остров Тасос – часть 2

ОТДЫХ

14 августа. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В первый день встаю поздно, в 9 часов. Надо выспаться после вчерашней перманентно длящейся поездки. Через полчасика пытаюсь растолкать своих и стучусь ко второй нашей семье. Заспанный Олег отвечает: «Щас, щас, еще немножко». К десяти расталкиваю своих окончательно. Идем на завтрак. В отличие от вчерашнего вечера здесь покой, умиротворение и тишина. Пара столиков занята, и все. Садимся за свободный, где можно вместиться вшестером. Минут через 15 появляется Катерина. Начинаем долго разбираться с завтраком – что у нее есть, и что мы желаем. В общем, этот завтрак был похож на все последующие: чай, кофе, хлеб, масло сыр, йогурт (скорее, творожная масса), джем, сосиски, яйца. Начинаем разбираться со стоимостью и оплатой жилья. Катерина показала нам, висящий в каждом номере, сертификат, где написано, что стоимость номера (двухместного!) 37 евро в сутки, экстра бэд – +20%, то есть, 44 евро. Но нам она эти 20 процентов считать не будет, и мы платим по 37 евриков за комнату. «Брэкфест из инклюдед» – интересуюсь я. «Нот инклюдед» – отвечает Катерина. Гкхм… тоже сюрпризец. А как же обещанный завтрак, входящий в стоимость? Как же Наталья обменивалась факсами с Катериной? Но факсы были на немецком, и Наталье их переводил переводчик с работы. Я в этом процессе не участвовал. Ладно, решили не возбуждаться по этому поводу, тем более нам и так дали скидку на проживание, да и вообще, относятся к нам очень хорошо. Катерина принесла счет за завтрак. 20 евро за все. Я рассчитывал тратить на питание в среднем 60 евро в день: 30 евро – обед и 30 евро – ужин. Если 10 перекинуть на завтрак из обеда или ужина, то из бюджета не выходим. А перекинуть вроде можно будет. Это мы по вчерашнему ужину догадались.

В полдвенадцатого выдвигаемся на пляж. Идем вчерашней дорогой. Транспорта чуть больше, чем вчера вечером, но, по московским меркам, движение практически отсутствует. Интенсивность движения в среднем одна машина в 0,5-1 минуту. Сворачиваем опять же у «Корины» налево. Сегодня никаких привидений и вампиров нет и в помине. Еще метров через 300-400 выходим на пляж. Пляж (Голден Бич) представляет собой неширокую (5-10 метров, в некоторых местах до 50) песчаную полосу вдоль всей, примерно трех- четырехкилометровой бухты-залива. На одном краю бухты – Скала Потамия, на другом конце – другое селение: Хрисси Аммоудия (или Голден Бич). Поразило и море, и песок. Море очень чистое. Никаких пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, досок, щепок и прочих атрибутов жизнедеятельности хомо сапиенс. Изумительный цвет: в зависимости от глубины – от дымчато-голубого до насыщенно ультрасинего – прямо живой аквамарин. Песок тоже заслуживает того, чтобы его описать подробнее. В нем видны блестки. Как на берегу, так и в море. Кажется, что поблескивают золотинки. Не зря же он называется Голден Бич.

Народ в основном располагается на лежаках под зонтиками, или рядом с ними. Но есть и просто на подстилках. Свободное место найти – не проблема. Бросаем свои подстилки, и в море. Красота. Для детей – самое то. Заход в море умеренно пологий, надо пройти метров 20-30, пока будет по шею взрослому. Хотя Димка и бухтит недовольно – ему подавай гальку, чтоб он мог нырять и доставать интересные камешки, но через минуту он уже забывает об этом – пляж просто захватывает! Да и температура воды градусов 26-27 – можно и не вылезать. А участки с камушками, ракушками и галькой мы нашли и здесь. Загораем. Кстати, все к этому процессу подходят по разному. Самая загорелая у нас Алина – она в июле три недели отдыхала в Сочи, так что ей уже ничего не страшно. Остальные намного бледнее. Димка, правда, за два месяца отдыха у бабушки тоже прилично подзагорел. Я Наталью за лето раза 3-4 вытаскивал на выходные загорать с формулировкой «подготовка к Греции». Олег за лето на рыбалке провел изрядное количество времени, что положительно сказалось на оттенке его плеч и рук. А вот Елена за все лето так и не удосужилась ни разу позагорать и блистает тут своей девственной белизной. Но «бронебойные» солнцезащитные кремы помогают ей эффективно предохраняться. Да и мы тоже через непродолжительное время начинаем намазывать различные части тела различными кремами.

Через пару часов после прихода на пляж начинаем собираться – для первого раза достаточно. Димка недоволен, но слова о том, что поедем по магазинам, его успокаивают, он знает, что ему тоже какая-нибудь игрушка обломится. А мы решили съездить в Панагию (то горное село, которое нам так понравилось своими сувенирными лавками по дороге сюда). На обратном пути подходим на автобусную остановку у Корины, смотрим на расписание – есть автобус в 15.35. Сейчас время 13.40. идем домой. Моемся в душе (горячая вода есть круглосуточно, не то, что в Крыму), переодеваемся, немного отдыхаем, и – на остановку. Берем билеты – 0,90 евро с человека. Ждем. Время 15.40… 15.45… 15.50. Подхожу к кассиру – «вэре из зэ бас?», – и показываю на часы. «Эврисин окей», – улыбается грек, ждите, мол. Да-а-а… Греция это не Германия. Ждем. Остановка по совместительству выполняет функции коммерческого ларька. Наталья покупает бутылочку с непонятным греческим названием, внизу которой на английском написано fermented milk. Говорит, что вкусно.

В 16.00 появился автобус. Такой же здоровый, как и из Салоник до Кавалы и тоже с кондиционером. Красота! Едем, отдыхаем, слушаем греческие песни из автобусных динамиков. Автобус, в отличие от такси, заезжает еще в Потамию. Тоже симпатичная деревушка. Похожа на Панагию – такие же узехонькие улочки. Автобус наш еле протискивается по ним. Кажется, что он изгибается как удав в скальных расселинах. И все это на нормальной скорости. Сидишь в автобусном кресле на своем полуторном этаже и, кажется, сейчас вот-вот прямо въедешь к кому-нибудь в гости на балкон или второй этаж. Проехали Потамию. Дорога взбирается вверх. Между деревьями внизу виден наш Голден Бич, Скала Потамия, Хрисси Аммоудия. Красотища! Есть какие-то крымские мотивы в этом всем, но все-таки, что-то не так. По другому. А вот и въехали в Панагию. Через минуту останавливаемся в центре, выходим. Время пятый час, а мы после завтрака ничего еще не держали во рту. Выбираем место, где будем обедать. Прямо на центральной площади три таверны. Садимся за свободный столик в ту, где больше всего народа – значит, там вкуснее всего кормят. Вообще, во всех тавернах и ресторанах, как правило, столики для посетителей находятся на открытом воздухе под навесом и деревьями, а во внутренних помещениях кухня, витрины, туалет, подсобки и т.д. Чуть поодаль перед нами над жаровней, похожей на витрину, но без стекла, на вертелах поджариваются баран, куры, куски мяса, что-то обмотанное кишками… – колоритнейшее зрелище. Снимаю его и на фото, и на видео. За две недели я здесь снимал с интенсивностью почти одна пленка (36 кадров) в день. Наталья отсняла на свой Мю-2 две с половиной пленки.

Поели вшестером на 35 евро. И это с вином. Нормально. Сидим довольные и расслабленные. Отдыхаем. Перед нами вся центральная площадь селения. Я опять накручиваю длиннофокусный зум и снимаю интересные сценки из жизни селения и туристов. Тут и девушки и степенные матроны на мотоциклах и мотороллерах, и священник с окладистой бородой и в сутане, потягивающий пиво, и какой-то громила совершенно бандитского вида, но с детской коляской, в которой сидит 1-1,5 годовалое дите. Забавно! Но сидеть некогда. Девушки торопят. Еще бы, вокруг столько магазинов, магазинчиков, лавочек и лавчонок, а мы тут сидим и расслабляемся. Непорядок. Не буду описывать этот сувенирный шопинг. Тем более, что покупок не было, а была эдакая просмотр-пристрелка: что, где, как и почем. А я, в основном, все это снимал на фото и видео.

Через пару часов все присаживаются в соседнюю таверну попить кофейку, а мы с Димкой идем в поисках какой-то игрушки, которую он видел раньше, но не сказал нам. Теперь очень расстраивается. Идем вверх, осматривая прилегающие лавчонки, и попадаем на местный блошиный рынок. Оставляю Димку у палатки с игрушками и со словами «будь здесь, никуда не ходи, я за мамой, щас приду» бегу вниз за Натальей. Возвращаемся. Наталья говорит, что ничего интересного – то же китайское барахло за те же деньги, как и у нас. Вот она, глобализация в действии. Идем дальше к церкви. Кстати, сегодня же канун одного из самых значительных религиозных праздников в Греции – Успения Богородицы. У церкви оживленно. Девчонка, лет двенадцати, в воротах, улыбаясь, наклеивает нам на футболки какие-то церковные бумажные ярлычки. Мы улыбаемся ей в ответ. Все покупают свечи, зажигают их и ставят в эдакое здоровенное корыто с песком, похожее на огромный мангал для шашлыков. Мы делаем то же самое. Проходим внутрь церкви. Никаких дискриминаций насчет юбок, штанов, головных уборов и т.д. Никто никому ничего не запрещает, хотя полураздетых туристов, кои в изобилии на улице, здесь нет – все-таки есть у народа (и у туристов тоже) какая-то внутренняя самодисциплина – куда в чем можно, а куда нет. Выходим из церкви, идем выше. Там кладбище. Интересно. Не похоже на наше. Надгробия все небольшие, из белого камня. Портретов нигде нет. У многих надгробий горят свечи. Все-таки, хоть с греками у нас и одна религия – православная, но внешняя разница есть. И заметная.

Однако, время 19.00, а в 19.30 по расписанию последний автобус. Спешим вниз. Покупаем персики (2 евро/кг) и виноград (4 евро/кг), встречаем Олега, Лену и Алину, покупаем с ними упаковку воды (шесть 1,5-литровых бутылок, 2,20 евро) и бредем на остановку. Останавливаемся. Время 19.30, автобуса нет. Мы уже и не удивляемся. Лавочек нет, остановка прямо на площади у сувенирного магазина. Садимся на бордюр у этого магазина и продолжаем наблюдать за окружающей жизнью. Проезд по улице к церкви уже перекрыли (подъехал полицейский и поставил барьер) и сейчас туда, не торопясь, тянутся греческие семьи в полном составе. Таверны здесь на площади тоже заполняются все больше и больше. В ближайшей к нам таверне почти все посетители (хотя их трудно назвать посетителями), это мужчины где-то от 60-ти и старше. Многие сидят здесь еще с обеда и никуда не торопятся. Закажут себе бутылочку (0,33) фанты или спрайта на троих-четверых и сидят, играют в нарды, глазеют по сторонам. Эдакий мужской клуб.

А вот и автобус. И опоздал-то на полчаса – всего ничего. Едем обратно уже знакомой дорогой. Любуемся уже знакомыми красотами. Замечаю, что Потамия и Панагия схожи, но все-таки разные. В Потамии практически нет сувенирных лавочек, и все крыши домов из красной черепицы. А в Панагии – из серой. Хотя, отстоят эти селения друг от друга километра на 3-4. Останавливаемся. Бредем, нагруженные, от остановки до дома – это метров 300. Ну, вот, время около девяти, а мы уже пришли. Народ располагается отдыхать и пробовать фрукты, так как есть что-то более серьезное уже не хочется. Та-а-ак… меня такая расслабуха не устраивает. Тем более, что с приезда меня мучает вопрос, а что же такое в конце концов есть Скала Потамия? Неужели мини-отельчики в один ряд вдоль дороги это она и есть? А где же магазины, таверны, рестораны, лавки? Где центр всего этого поселения? В общем, решаю идти на его поиски. Наталья, зная мою энергию, относится к этому спокойно.

– Купи – говорит, – еще вот того ферментед мильк, который я пробовала на остановке. Очень вкусно, и похоже на кефир.

– Есть, товарищ подполковник, – думаю я, и через минуту с пустым штурмовым рюкзачком уже готов на выход.

Прохожу уже знакомым путем до автобусной остановки и следую дальше. Метров через 300 слева вижу Эрик-бар. Очень много про него читал в инете. Его владелец как две капли воды похож на культового футболиста, игравшего в премьер-лиге Эрика Кантона. И на этом здесь у грека получился неплохой бизнес, так как многие из отдыхающих – англичане. Все-таки такое философское понятие как «случайность» играет в нашей жизни не последнюю роль. Далее магазинчик-павильон с гордым названием supermarket Niki – ну, вот, значит, есть здесь и магазины. По обочинам дороги начинает появляться бредущий народ. Освещения все больше. А вот и развилка. Висит указатель: прямо – Лименария (40 км), налево – Скала Потамия. Свернув налево и, пройдя еще метров 200, я нашел то, чего искал – центр этого поселения. Магазинчики, лавки, таверны, прокат авто- и мототехники. Время около 22, а народно-туристические гуляния в полном разгаре. Поглазев в паре магазинчиков на сувениры, шорты и кепки (а и то, и то я собирался покупать) и, купив пару бутылок этого кефира (здесь 0,91 евро вместо 1,30 на остановке), я, довольный удачной разведкой, пошагал домой. Теперь я уже знаю, что наше место проживания находится скорее не в Скала Потамия, а посередине между Потамия и Скала Потамия, хотя все сайты близлежащих к нашему отельчиков скромно об этом умалчивают и объявляют своим месторасположением курортное поселение Скала Потамия. Доложив о сделанных открытиях компании и, хлебнув на ночь этого самого напитка (Ммм… очень вкусно и полезно – действительно кефир, только 1,5%), заваливаюсь спать. Завтра хочу встать пораньше и двинуть на разведку окрестностей – я ж не только затем сюда приехал, чтобы «спать, жрать и делать то, что рифмуется с этими словами». (Я.Гашек, «Приключения бравого солдата Швейка»)

15 августа. ДЕНЬ ВТОРОЙ

На тумбочке потихоньку звенит будильник-наручные часы. 7.30. Сегодня еще встаю не очень рано – ко всему надо подходить постепенно. Решаю, что сегодня в горы еще рано забираться, все-таки организм не совсем адаптировался к южному климату. А вот на скальный мыс, который с юга завершает нашу бухту с пляжем, сбегать интересно. Потихоньку выбираюсь из комнаты с рюкзаком и фотокофром, в котором оставлены только аппарат и два объектива. Все остальное отложил – сейчас не понадобится. И вот уже бодро шагаю по знакомой дороге. Утром нет той дневной жары, и шагается легко. Через 15 минут я уже на развилке Лименария-Скала Потамия. Вчера я свернул в центр, а сегодня мне прямо. Тут же за развилкой отель Мураджио. Ха. А на их сайте тоже ничего не сказано, что он расположен на главной дороге – знают, что нужно рекламировать, а что не стоит. Еще дальше отель Алоэ, о котором много отзывов в английском инете, как положительных, так и не очень.

Дорога пошла на подъем. Справа на крутом склоне располагается отель Панорама – действительно, оттуда должен быть очень хороший вид на Скала Потамия и пляж. Еще минут через пять умеренного подъема трассы с левой стороны вижу типа смотровой площадки, оттуда вся Скала Потамия с пляжем как на ладони. Делаю пару снимков. Пленка закончилась. Аппарат тихо жужжит, сматывая ее. Не беда, приду на мыс, заряжу новую. Дальше в немногочисленных разрывах деревьев слева внизу виден скальный берег с морем изумительной синевы. Минут через десять дорога сворачивает вправо, и у левого края новая смотровая площадка. Подхожу. Вижу обрывающийся в море скальный склон и уходящий далеко вперед. А где же мыс? А-а-а… вот, тут же на повороте сворачивает незаметная тропинка с трассы и уходит вперед вниз. Время уже начало девятого. В девять я, обычно, в предыдущих наших поездках на юга, уже возвращался на завтрак. А тут еще до моря вниз по вертикали метров 150, а сколько вперед эта тропка будет бежать среди леса до низа, я не знаю. Все ж, раз уж тут оказался, надо разведать все до конца. Бегу по тропинке вниз. Минут через семь лес заканчивается, как и заканчивается сама тропка. Впереди одни скальные плиты мыса. Я у самого моря, но впереди пар пара скальных жандармов (выступов) закрывают сам мыс. Вскарабкиваюсь по ним и… вижу впереди остров. Оказывается то, что с пляжа казалось мысом, представляет собой остров. А я уже стою на самом мысу! Красотища. Время полдевятого. Уже вполне тепло, да и во время бега по тропке маечка моя слегка взмокла от пота. Решаю освежиться. Сбросив с себя всю немногочисленную одежду, в чем мать родила, бросаюсь с небольшого скального уступчика в море. Блаженство. Как так может быть, что нет никого народу в таком красивейшем месте? Удивляюсь я. Хотя, с другой стороны, если в том же английском инете отель Алоэ считается относительно неудобно расположенным (а до него от пляжа, наверное, идти минут пять неторопливой ходьбы по дороге в гору с уклоном градуса в три), то, конечно, сюда таких туристов и на аркане не затащишь. Но расслабляться некогда – пора домой. Вылезаю на скальную плиту, на всякий случай, минуя какие-то черные шишки, прилепленные под водой к скалам (это я позже выяснил, что это морские ежи), одеваю плавки и кроссовки и, сочтя этот комплект одежды достаточным, начинаю бег трусцой вверх по тропке. Да-а-а… вверх, не то, что вниз. Это я уже давно из своего горного опыта знаю. Минут через 15 в мыле выскочил на трассу. Решил пока до Скала Потамия шорты и футболку не одевать, так как трасса здесь идет вниз, и я успею обсохнуть во время ходьбы. Так и получилось.

В общем, домой примчался где-то в полдесятого. Думал, что меня тут встретят укоризненными взглядами, мол, заставляю всех ждать. Забегаю домой – тишина. Все спят. Я – в соседний номер. Там тоже дверь закрыта. Вот те раз – они еще и не просыпались! Моюсь в душе, устраиваю побудку, и в течение получаса все готовы к завтраку. За завтраком Катерина вежливо попросила у нас паспорта – по одному с каждой семьи. В общем-то, логично – мы же ей деньги за проживание еще не платили. Ну, а она их и не просила. Отдаем с Олегом свои паспорта. Собираемся на пляж. Сегодня выходим в 11. На полчаса раньше, чем вчера. Прогресс, однако. И ушли с пляжа в 14 – тоже на полчаса позже, чем вчера. Главное, во всем постепенность. Сегодня на обед идем домой. Катерина нам обещала суп. После душа усаживаемся за стол. Заказываем Катерине четыре супа. По одному мужикам, и по половинке женщинам и детям. Принесли. По консистенции какая-то жидкая каша с шариками похожими на перловку. Олег, как большой знаток Германии, заявляет, что немцы такую же бурду готовят, и ничего – съедобно. Я не люблю есть слишком горячее, поэтому пока принимаюсь за традиционный греческий салат, жду пока суп остынет. Остальные начинают с супа. Но какие-то у всех странные лица. Только Олег наворачивает с аппетитом. Наталья говорит: «Мда-а-а… своеобразный вкус… похоже, суп из баранины…» Через некоторое время: «А шарики – это лапша. И, похоже, из домашних яиц». Я, покончив с салатом, придвигаю тарелку, зачерпываю ложку, отправляю в рот и… Боже мой! Вкус такой, что описать его словами трудно. Безусловно, какие-то съедобные ингредиенты в этой похлебке присутствовали. И даже отдаленно пахли чем-то съедобным. Но подавляюще-преобладающим был лично для меня запах натурального куриного помета. На вкус я его, конечно, до этого не пробовал, но подозреваю, что и он должен быть не очень далек от вкуса этой похлебки. Я с изумлением оглядел всех. Наталья сразу же попыталась сгладить ситуацию: «Ну да, суп, конечно, не является традиционным греческим блюдом и, наверное, они его готовят не так как мы. Но супчик свежий…

питательный… есть можно». Смотрю, действительно все едят. И даже Димка, которому кроме сладостей и чипсов вся остальная еда в тягость. Все осторожно согласились, что вкус своеобразный, но есть можно, а Олег подытожил: «Съедобный суп». Но от добавки в виде моей порции все наотрез отказались. Чтоб не обижать хозяйку пришлось, давясь, ложку за ложкой, с причитаниями и вздохами, отправлять в рот. Половину я осилил. Наталья с Димкой съели вдвоем свою порцию всю. Я забрал у Димки пустую тарелку, подставив ему свою, наполовину заполненную, объяснив Наталье, что это будет для хозяйки не обидно, если ребенок не съел всю порцию. Все так и оказалось. Катерина нам рассказала, убирая со стола, что это ее мама раскатывала тесто для лапши к этому супу. Она готовила это специально для нас. Для ребенка, конечно, такой порции многовато. Мы все согласились. Часов в шесть вечера мы двинулись в центр после моего вчерашнего похода и рекламы сего чудного места. Но, придя туда в седьмом часу, мы хоть и обнаружили магазины открытыми, но они были зашторенными (спасаясь от дневной жары), пустыми и делать шопинг с эстетической точки зрения было еще рано. Отправились погулять на набережную. Хотя набережной, как таковой, здесь нет. Есть пляж. Сначала сразу за пляжем идет череда таверн, затем параллельно морю идет пешеходная улочка, а с другой стороны улочки – череда магазинчиков вперемешку с подсобками и кухнями таверн, находящихся через эту улочку. Далее пешеходная улочка превращается в узехонькую грунтовку (по ней только минифургончики в таверны продукты завозят), идущую сразу за пляжем, а таверны (здесь уже вперемешку с отельчиками) перебазируются на другую сторону дороги. Если поселиться в одном из этих отельчиков и задаться такой целью, то весь срок здешнего пребывания можно кроме плавок или купальника ничего не надевать.

А мы пока решили присесть в одной из прибрежных забегаловок и переждать конец пляжного времени, потому что гулять по магазинчикам было действительно еще жарковато. Через час потягивания айс-кафе, мы продолжили нашу прогулку. Магазинчиков здесь тоже оказалось в избытке. И женщины увлеченно решали, для кого и каких сувениров и прочей дребедени надо будет купить. Незаметно подкрались сумерки, и мы решили попробовать, чем кормят в самой Скала Потамия. Проходя мимо ресторана Captain, я вспомнил, что читал о нем в инете положительные отзывы. Решили остановиться и ударить по рыбе. Вот с названиями рыб у меня беда. Как с английскими, так и в равной степени с немецкими и, тем более, с греческими. Ну, подзаголовок fish-то я, конечно, распознал, но с конкретикой я расписался в собственном бессилии в рекомендациях и предоставил каждому выбирать из пары десятков названий, имеющихся в наличии, любое понравившееся. Сам я, наткнувшись на знакомое слово «октопус» и, вспомнив Битлз, остановился на нем. Елена приняла мудрое решение, выбрав «миксед фиш», правильно рассудив, что из принесенного ассорти что-то же должно быть съедобным для простого российского желудка. Наталья и Олег выбрали по какому-то красивому названию. Детей решили накормить «потатос» и теми рыбными продуктами, которые им понравятся среди наших. Через некоторое время мне принесли осьминога (очень вкусно; половину его стрескал Димка), Елене – смесь разных рыб, в том числе здоровеннейших креветок, Наталье – какое-то филе из какой-то рыбы (тоже вкусно), а Олегу – кучу вареных рыбешек, напоминающих мойву. В результате, мне и Наталье Captain понравился, а Олегу и Лене – не очень.

16 августа. ДЕНЬ ТРЕТИЙ

7.15. Звонок будильника. Сегодня подъем чуть пораньше, и сегодня планирую сделать вылазку в горы. Вышел на террасу перед дверью. По окрестностям раздается тихий мелодичный звон колокольчиков – гонят коз, то ли с пастбищ, то ли на пастбища. Наталья спросонку спрашивает: «Где льется вода»? Я отвечаю: «Все в порядке. Спи». Рюкзак с фотокофром на плечи, и – вперед. Иду в Потамию, так как где-то оттуда должны быть подходы на Ипсарион. Иду не по трассе, а напрямую – «огородами». Вокруг настоящие крестьянские хозяйства – сады, свиньи, индюки, куры, козы, овцы. Огородами оказалось на удивление быстро – минут через 15 я уже в Потамии. Петляю по улочкам между домов, держа генеральное направление – вверх. Заодно фотографирую рассветные виды с Потамией. Красиво. Навстречу идет женщина. Спрашиваю: «Д’ю спик инглиш?» В ответ, – «охи, охи» (нет, нет), – и мотание головой. Я произношу заветное: «Пу инэ… э-э-э… (как «путь» по-гречески не знаю, ну и черт с ним)… сто Ипсарио?» женщина оживилась. Услышав и поняв (наверное?!) знакомые слова, она мне начинает долго что-то рассказывать, размахивая во все стороны руками, изредка показывая наверх на Ипсарион. Внимательно ее выслушав, я ни фига не понял, но, наверняка, где-то тут идти можно и, одарив рассказчицу щедрой улыбкой с традиционным «эфхаристо» (спасибо), двинул дальше. Вот в конце селения грунтовая горная дорога, уходящая влево вверх. Наверное, это то, что мне нужно. Минут через 15 хода открывается великолепный вид назад вниз на Потамию, через которую я только что проходил. Снимаю рюкзак, достаю фотоаппарат. Делаю серию снимков с разными фокусными расстояниями. Тишина и покой.

Двигаю дальше. Возникает развилка – одна дорога идет прямо чуть вверх, вторая направо и более круче вверх. Выбираю вторую. Через некоторое время опять слышится тихий звон, который становится все громче и громче. Появляются козы с колокольчиками на шее, которые общипывают придорожные кусты, становясь на задние лапы. Их много, они везде. Иду по дороге мимо. Оказавшись в непосредственной от меня близости, коза бросает свой куст, склоняет голову набок и с изумлением смотрит на меня своим круглым, наглым немигающим глазом. Встречала ли она здесь таких как я или нет, не знаю. Судя по взгляду, не встречала. Под непрерывный колокольный звон подхожу к козлиному загону. Дорога закончилась. Приехали. Спускаюсь вниз до развилки и сворачиваю на первую дорогу. Минут через десять выхожу к… громадной свалке! Выглядит это все довольно сюрреалистично. Внизу как на ладони весь Голден Бич с простирающимся вдаль Эгейским морем. Вокруг лесистые горы с отдельными скальными выходами и дальше с целиком скальными хребтами и стенами. А тут свалка! Правда, не воняет (видно, не продуктовая – подумал Штирлиц). Фотографирую сие творение рук человеческих. Иду вдоль свалки дальше. С кучи мусора нехотя взлетают жирные чайки и садятся поодаль. Навстречу мне бежит, радостно тявкая, целая свора собачат и собачонок. Одна другой меньше. Как на подбор. Цирк. Какой-то собачий детский сад. Но время уже полдевятого. Пора домой. Также огородами, оставляя Потамию далеко слева, направляюсь напрямую к своему пансиону. Дохожу до него за двадцать минут. Какого ж дьявола я петлял больше часа в поисках дороги через эту Потамию? Ладно, завтра разберемся.

Поднимаю всех еще до девяти, объясняя, что самый полезный загар – утренний. Народ, скрепя сердце, соглашается и сползает с кроватей. После традиционного завтрака, мы уже в 10.00 на пляже. Кстати, о завтраке. Что удивительно, что бы мы на него ни заказывали, а объем утренней пищи у нас в различные дни различался и в 1,5 и в 2 раза, как в большую, так и в меньшую сторону, но совокупная стоимость завтрака колебалась весьма незначительно и составляла 20+/-2 евро. Парадокс, но факт. На пляже обсуждаем, что будем делать во второй половине дня. Решаем посетить столицу нашего острова – Лименас (другое название – Тасос; мы употребляли в основном его из-за большей краткости), тем более, что до него всего 12 километров. Подходящее время отправления – 14.15. чтобы не терять времени на прием пищи, а с неторопливыми греками на него уходит не менее часа-полутора, решаем пообедать уже в Тасосе. В 1300 сваливаем с пляжа. За десять минут доплетаемся до дома, моемся, чуть отдыхаем и в 14.05 мы на остановке. Кассир меня уже узнает. Здороваемся с ним неизменно дневным «ясу», и я прошу «сикс тикетс фо Тасос энд бэк». Продавец мне дает билеты: «Тасос энд бак». «Бак»? Пусть будет «бак», мне не жалко. 13,20 евро – и все дела. Ждем автобуса. Димка выцыганивает мелочь на какие-то очередные карамельки. Загрузились в автобус. Попался какой-то не очень современный, без кондиционера. Дорога и перед Панагией, и после нее, горная и извилистая. Детей укачало. Хотя ехали около получаса, но выгрузившись на центральной набережной Тасоса, наши чада еще с полчаса отходили, попивая воду и колу. Идем вдоль набережной, изучая, где бы можно приземлиться и пообедать. С интересом оглядываем таверны. Все официанты заняты своими клиентами, но в очередной таверне, видя, что мы с интересом заглядываем, что народ ест за столами, официант, подбежав к нам, энергичными жестами приглашает нас отобедать у них. Мы не возражаем. Во время обеда занимаюсь своим излюбленным делом – стреляю по сторонам фотоаппаратом.

Тут же за рестораном оказалась агора – их древнегреческий город. Походили, пофотографировали. Дальше пошли прогуливаться по магазинам, но так как это была суббота, то многие из них оказались закрытыми. В общем, в основном просто погуляли по главному городу острова. Отдаленно напомнил Ялту, но намного меньше (3000 жителей) и чище. Хотя тут тоже много и отелей, и отдыхающих, но мне это место именно для отдыха понравилось меньше, чем наша Скала Потамия. Возвращаемся последним автобусом и, успев уже проголодаться, садимся ужинать в своей таверне (кстати, совсем забыл сказать раньше, она называется Стеки). Едим от души. На 44,80. Это пока наш рекорд. Да, еще хотел сказать. Тут так заведено, что пока не попросишь после еды счет, тебя официант по своей инициативе ни за что не рассчитает. То есть, поев свой заказ, ты можешь сидеть за столом сколько угодно. Счет надо попросить, тогда его принесут. Мы, обсудив этот подход с Олегом, посчитали его правильным. То есть, подходя без приглашения со счетом, официант намекает на то, что клиенты ему надоели и, неплохо было бы, если б они отсюда свалили. Выглядит это не очень гостеприимно. А так, глядишь, посидят, поболтают, может, снова проголодаются. За ужином решаем завтра поехать в Пэрэдайз Бич (мы его просто Парадизом называли). По карте это с десяток километров от того мыса, на который я бегал утром во второй день. По инетовским отзывам, райское место, да и название говорит само за себя.

17 августа. ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Сегодня встаю еще раньше. 6.50. Решаю идти прямо, по вчерашнему пути спуска. Меньше чем за полчаса добегаю до свалки. Иду дальше. Козлятник остается справа. Минут через десять дорога доходит до какого-то сарая. Дальше дорога идет, но видно, что по ней уже несколько лет никто не ездил – все заросло. Вскоре она доходит до заброшенных лесоразработок и заканчивается. Вверх идет какое-то подобие тропки, но и она вскоре теряется среди камней, хвои и подлеска. Оглядываюсь и перевожу дух. Лес вроде не очень заросший, двигаться вперед можно. Нахожусь на каком-то подобии контрфорса, наверное, впереди леса должно быть меньше, а скал больше. Ладно, время еще есть, пошли вперед – там будет видно. Буквально еще через десяток минут продирания сквозь кусты выхожу на грунтовку, пересекающую склон. Так… уже хорошо. А куда дальше, налево или направо? Направо вроде чуть-чуть вверх. Иду туда. Через какую-то сотню метров, от дороги, которая продолжает идти вдоль склона, отделяется хорошо заметная тропа и идет круто вверх. Ага, наконец-то я нашел, что нужно. Наверняка это и есть путь на Ипсарион. А время уже восемь. Ну, хорошо, решаю еще минут двадцать для разведки пройти вперед. Иду. Тропа хорошая. Время летит незаметно. Все. Останавливаюсь на крутом склоне. На сегодня хватит. Вокруг редколесье. Слева внизу, между редкими деревьями, Потамия. Чуть правее весь Голден Бич. Делаю снимки, отдыхаю пару минут и вниз. Сбегаю до дороги, на которую я вылез из кустов. В уверенности, что это и есть дорога из Потамии на Ипсарион, которая здесь переходит в тропу, сворачиваю по дороге налево. Время полдевятого, наверняка минут за 15-20 трусцой добегу до Потамии, а там десяток минут, и я дома. Сегодня надо придти пораньше, ведь едем в Парадиз. Бегу бодрой рысью. Дорога и не думает спускаться вниз, а идет вдоль склона. Потамия, которая была впереди внизу, сейчас уже мелькает среди деревьев просто внизу справа. Затем где-то сзади справа. Эге… этак я по этой дороге до перевала между Панагией и Тасосом добегу. Немного сзади видел тропу, сбегающую вниз с дороги. Разворачиваюсь. Бегу назад и сворачиваю на ту тропу. Еще через полчаса продирания сквозь заросли, тропы, какие-то подобия дорог выскакиваю весь в мыле в Потамию. Да-а-а… это не самый лучший путь наверх. Все-таки, наверное, я поднимался кратчайшим. Уже на бегу по трассе от Потамии принимаю решение – завтра выйду еще раньше и по сегодняшнему пути подъема пойду дальше.

Все. Добежал до дома. Время 9.15, а все еще спят. Устраиваю побудку, а сам, пока народ прочухивается, бегу на остановку узнать расписание автобусов до Парадиза. Вот те раз… первый в 815 уже ушел, а до второго в 11.10 еще далеко. Не частят у них автобусы в ту сторону. Прихожу домой и докладываю, что можно не торопиться – еще есть более полутора часов на завтрак и сборы. Автобус опоздал относительно расписания всего на семь минут, для Тасоса это удивительная пунктуальность. Едем. В Скала Потамия сворачиваем в сторону Хрисси Аммоудиа. Э-э-э… позвольте?! Это же в другую сторону! «Из зис бас гоин ту Пэрэдайз Бич?» – осведомляюсь я у помощника шофера.

ОТСТУПЛЕНИЕ №4. Тут водители, вне зависимости от дальности маршрута, всегда ездят по двое, так как на разворотах в узких улочках без помощника обойтись невозможно. Тот идет в конец автобуса и своими командами оттуда помогает шоферу направить автобус в нужное место.

«Йес», – отвечает тот. Ну, что ж. Вспоминаю фильм «Андрей Рублев», когда татарский князь с сопровождающим его русским входит в церковь захваченного города. Смотрит на икону Богоматери с младенцем и спрашивает:

– Это кто?

– Дева Мария.

– Как же так, дева, и с ребенком? – потом в задумчивости, – Вообще-то у вас, у русских, еще и не то бывает.

Так вот, в Греции примерно также. Проезжаем через Хрисси Аммоудиа. Все то же самое, что и в Скала Потамия – куча отелей, пансионов и таверн. Сделав остановку в центре селения (если так можно назвать кучу отелей), разворачиваемся и едем обратно. А-а-а… ну тогда все понятно. Значит, все-таки, на Парадиз мы должны попасть. До поворота на мыс идут знакомые места – я бегал по этой дороге. А вот после поворота все впервые. Смотрю в окошко с интересом, что представляет из себя восточный берег Тасоса. Берега в море обрываются небольшими лесистыми скалами. Бухточек и пляжей сначала нет. С другой стороны дороги горный массив здесь менее лесист и более низок – напоминает какие-то среднеазиатские предгорья. А вот появилось и селение Кинира (с парой пансионов в этом поселке мы тоже списывались весной). Видна длинная узкая полоска пляжа, но он здесь, в отличие от Голден Бич, галечный. Симпатичное селение, но поглуше чем у нас. Центра селения, как такового, с магазинчиками и тавернами, нет. Немногочисленные пансионы стоят вперемешку с обычными жилыми домами вдоль дороги. Из моря уже давно высится большой одноименный остров – Кинира. Еще пара-тройка километров за Лоутрой (южный «пригород» Киниры) и шофер объявляет: «Пэрэдайз Бич». Выходим. Смотрю на остановке расписание обратных рейсов: всего два рейса, первый в 820, второй в 1630. Все понятно. Время двенадцать, значит, нам здесь куковать до полпятого. Спускаемся вниз по пыльной грунтовке. По вертикали метров 80-100. В разрывах деревьев виден пляж с обильными барашками набегающих волн. Похоже, здесь волны-то поболе будут, чем у нас.

Выходим на пляж. Он пошире, но значительно короче, чем наш – где-то метров 300-400. Уютная бухта с чистым мелким песком, окаймленная со всех сторон горами, поросшими лесом. Слева впереди остров Кинира. Волнение здесь действительно побольше – крутенькие волны, завиваясь на мелководье в барашки, с шумом чередой набегают на берег. Димка в восторге: «Это самый лучший мой пляж». Тут же бросается с Натальей барахтаться в волнах. Я побрел на обследование пляжа. С южной стороны его завершает нагромождение огромных валунов, по которым можно пробраться вперед, но недалеко – дальше скальные сбросы прямо в море. В противоположную сторону, чем дальше, тем больше встречается лиц женского пола топлесс. Совсем у края пляжа несколько загорающих обоих полов не только топлесс, но и «поплесс». Эстетического удовольствия не получил, так как возраст и фактура моделей оставляли желать лучшего. Пляж закончился, начались пологие скальные плиты, уходящие в море. Забираюсь на них. На дальних похожих плитах видны отдыхающие нудисты (значит там как раз и есть нудистский пляж, описанный в инете – подумал Штирлиц). Ну, вроде все. Рекогносцировка пляжа закончена. Все оставшееся время плескались в приличных волнах. Да Наталью я загнал (по ее же инициативе) на валуны южного края пляжа попозировать в качестве модели. В начале пятого медленно поползли обратно в гору. Жарко. Но ускоряемся, чтобы не опоздать на автобус и… ждем его сорок минут по доброй греческой традиции. Вернувшись в шестом часу, готовимся к ужину: моемся в душе, принимаем по стаканчику сухарика из холодильника – после дня, проведенного на пекле, красота – и вперед, в нашу таверну. Что-то подозрительно никого нет. Да и внешняя калитка закрыта. Оказывается, перерыв до 19.00. А мы с завтрака ничего не ели. Думаем, или идти в центр (а по жаре и после сухарика страшно не хочется), или ждать. Решили ждать.

Ужин прошел с вином, креветками, фотографированием этого пиршества… в общем, больше никуда не пошли. Катерина обещает завтра сварить еще суп. Я горячо убеждаю соратников отказаться с мотивировкой, что мы здесь хотим питаться в полном соответствии с традициями греческой кухни. Без супов. Но слова Катерины, что это будет другой суп, с фрикадельками, убедили всех. Ублаженные обилием сухого вина, соглашаемся.

Сергей   



Прочитайте еще Отзывы о Греции:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.