У собачки за Бали , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

У собачки за Бали

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о России > У собачки за Бали

– Пап, мы куда поедем, на балы?

– Нет, сынок, на Бали. Это остров так называется, в Индонезии. Понятно?

– Понятно. А что мы там будем делать? Танцевать?

Если бы нам вздумалось воткнуть в глобус флажки, на которых написано одно единственное слово, определяющее то место, в котором мы побывали, то на в том месте глобуса, где должна находиться точка с Бали (остров такой маленький, что вряд ли есть глобус, где он обозначен), торчал бы флаг с коротким, но таким емким словом – «Мокро». Странно, но именно такое слово произнес наш «семейный прорицатель», когда ей позвонила супруга накануне поездки совсем по другому поводу. Сразу после «Алло», она спросила жену: «Лена, куда это вы собрались? Там мокро!» Так что впредь будем строго согласовывать свои перемещения по планете не только по прогнозам погоды (которые на Бали оптимистично предвещали ясное солнце на момент принятия решения), и не всяким GPS, а вот еще и по таким спецпрогнозам. Ведь все так и было, несмотря на то, что сезон должен был быть именно сухим.

Но зато мы были вооружены тем, что предупреждены, так что все принимали с роковой неизбежностью и с этакой как бы христианской стойкостью, все же буддийский пофигизм – это немного не то. Было не «по фиг». Мокро – это почти все время 100% влажность и дожди почти каждый день, купание в дождях, засыпание под гром, постоянные зарницы. Хотя во всем этом был свой особенный шарм, который придал всему отдыху какую глубину и торжественность.

Почему именно Бали? Действительно, планы были совсем другие – пересечь Штаты, потом Пекин-Хайнань-Гонконг, но видимо что-то на Бали жаждало нас увидеть, раз так вышло. Или кто-то. Тут такой широкий пантеон богов, куда там нам, славянам. Но выбор Бали все же имел рациональную компоненту – ведь это южное полушарие (8 градусов юж.ш.), а значит, солнце двигается по небу в обратную сторону, да и вода в раковине закручивается силой Кориолиса по часовой стрелочке, диковинные созвездия на небе. Да и явно без нас тут пропадают тонны морепродуктов (это правда, если бы не мы…), и остров на самом деле очень красивый – вулканы, озера, рисовые террасы, черный пески на пляже, белые пески, храмы, красивые деревушки, (именно деревушки, а не девушки, читайте внимательнее! Девушки тут как раз не ахти) много всего. С одной стороны – остров Ява (названный то ли в честь мотоцикла, то ли в честь сигареты), а с другой – загадочная линия Уоллеса, (не путать с Уиллисом!). Именно по этой линии добрую (а кому-то не очень) сотню миллионов лет назад раскололся некогда единый континент на то, что теперь стало Австралией и Азией. Соответственно флора и фауна по разные стороны от этой линии сильно отличаются. Так что мы как бы коснулись далекой Австралии.

И последней каплей в чашу нашего решения ехать именно сюда было то, что на обратном пути мы решили разбить лагерь на пару дней в восхитительном Сингапуре. А теперь сначала, по порядку.

Транс в аэро.

Мы, конечно же, очень хотели воспользоваться Сингапурскими авиалиниями – лидер среди авиаперевозчиков с самой высокой культурой обслуживания на борту – посуда от Дживанши, ресторанное меню, подбор вин – сомелье, самые первые, кто…, единственные, кто… – регалий этой авиакомпании хватит на целый самостоятельный отзыв. Но сами посудите – остановка в Дубаи (что я там потерял, интересно?), потом в Сингапуре, а уж только потом в Денпасаре (Бали). Это ж почти сутки занимает! И что мне с того, что я могу просто воткнуть клавиатуру в спинку впереди стоящего кресла, чтобы пользоваться интернетом, а сын играть во встроенную приставку? Когда всего за 12 часов беспересадочного перелета на родном Трансаэро, окажешься в аэропорту назначения. Да, тесновато, особенно когда сынуля растянулся поверх нас на все три кресла, и не пошевелиться. Зато раз, и готово! А все эти навороты легко заменить. Например, чтобы наш сын Максим не скучал, мы вооружили его всякими «Гейм-боями» и портативным DVD, который оказался очень приятным аксессуаром заядлого туриста. Мы сами с удовольствием смотрели фильмы и слушали музыку, используя его в номере вместо радиоточки.

Полет перемежался привычными радостями «Что будете пить/есть?» и сообщениями информационного характера, самым приятным из которых было объявление о том, что мы в данный момент пересекаем экватор. Машинально взгляд потянулся к окну, будто бы там проведена черта, делящая мир на две части. (Наверное тут еще навеял Максим, смотревший в этот момент «Ночной дозор» и полюбивший финальную песню о том, как «треснул мир напополам»). Но вроде бы пока ничего такого нет, добро и зло все еще благополучно уживаются вместе, на голубой глади, простирающейся внизу нигде не стоит надпись «Экватор», и даже захудалого пунктира не видать. Зато взгляд прилип к видам маленьких островков, что были хаотично рассыпаны вдоль нашего пути, как будто цветы, бросаемые под ног шествующей царственной особы. Поскольку оттенки цвета были просто божественные, хорошо, что я не художник, а то этот момент я бы просто не пережил: ну какие еще краски после увиденного можно мешать на палитре? Пришлось бы выкидывать все краски, ломать кисти и идти красить валиком подъезды.

Изогнувшись во все семь шейных позвонков, я ломал шею, сколько мог, провожая буйство красок и форм, а также разглядывая маленькие кораблики. И если бы не облака, наверное, скрутил бы совсем свою подпорку для буйной головы. Постойте! Какие облака? Это у нас, в Москве, в царстве почти вечной хмури в холодное время года, а такового все больше и больше, пасмурно, но тут-то, экватор, жара, откуда столько облаков? Не желая еще до конца верить в страшное слово «мокро», но с недобрым предчувствием, я так и не увидел Бали с высоты, превышающей высоту птичьего полета. Облачно шибко. Как и не увидели мы следующие несколько дней, что с нашего пляжа, оказывается, открывается прекрасный вид на высокие горы, и только на пятый день мы с удивлением обнаружили, что живем-то в горах!

Зато увидели во время приземления упирающуюся в океан взлетно-посадочную полосу. Именно она станет своеобразным аттракционом для нас. Расположенная всего в трех-четырех километрах от нашего пляжа, полностью просматривающаяся, она пускала для нас с земли маленькие, и не очень, самолетики, в то время, как другие умудрялись на нее сесть. На закате во время предпосадочных маневров, самолеты превращались в точную копию НЛО, светясь непонятным шаром. Шум океана перекрывал все их попытки пронзить своим жужжанием атмосферу. Так что они нас не доставали, а мы в благодарность не доставали их.

Будучи на Таиланде мы пропустили церемонию встречи туристов, но здесь зато попали на аналогичную – нам всем одели на шеи венок из благоухающих цветов. Мелочь, а приятно. Но это как смотреть: может быть таким образом они извинялись за то, что пять минут ранее обобрали нас на самом последнем кордоне. Рассказываю: еще в Домодедово в кассе «Дьюти Фри» нам сказали, что норма провоза спиртного для Индонезии – литр на взрослого человека. Но мы эксперимента для, а не ради потакания пагубной привычки, решили провезти три литра. Честно говоря, просто голова плохо соображала, что выбрать из темного Баккарди, выдержанного Хэнесси или душистой Ольмеки, и решили посадить на борт всех троих, а чтобы в дороге было не скучно еще и ликерчик присовокупили. Но в дороге он как-то не пригодился, но был немного почат, поэтому мы им и пожертвовали на скрытую радость работников таможенных органов Индонезии. А что делать – они стали все сумки шмонать в поисках контрабанды. Пришлось откупаться. Зато все же, стоя увитые цветами, на душе было как-то приятно – провели-таки братьев наших меньших. (Ну а что – они все маленькие такие!) Хотя и за ликер мы боролись – мол за ребенка плати за визу как за взрослого, целых 25 укокошенных ехидн (правильнее было сказать скунсов – все же мы про американские у.е. говорим, но здесь и далее это не важно), а как литр, так только на взрослого! А пишу это для того, чтобы возможные наши последователи знали, что если нельзя, но очень хочется, то можно.

До отеля добрались быстро. «Кератон Джимбаран» – этакий дворец, утопающий в райском саду, причем название именно такое и есть, кератон – это, собственно, дворец . Номер «Де Люкс» просторный, но без балкона, вместо него – терраса. Так принято здесь. Зато все резное, не зря на острове живут чуть ли не одни мастера, в том числе и резчики по дереву. Первый этаж нам не понравился – на террасе сидишь у всех прохожих на виду, гармошки не хватает. А вот второй – совсем другое дело. (Нас туда переселили через два дня).

Первым делом нужно было проверить байку про утекающую в другую сторону воду в раковине. Одно дело знать, а другое убедиться воочию. А все-таки она вертится! Как хотите, а по мне очень даже чудо!

Жаль было только, что в пути к нам зачем-то прилипли лишние пять часов, мы их често не просили, и были даже против. (Поскольку первой же ночью они нам и аукнулись – в час ночи, мы всей семьей дружно встали, честно поспав пару часов, и пошли нагуливать сон, чем вызвали одобрение «коллег по несчастью»). Так что вылетев в ночь, мы разместились в отеле уже под вечер. Нужно было срочно спасать внезапно почивший день, а самый лучший способ – это познакомиться с его величеством Океаном.

А король-то оказывается… большой шутник!

Представьте себе человека, никогда не видевшего моря. Вот он пытается понять, что это такое, смотрит на картинки, а в голове-то одни реки, да озера, пусть большие, но это все не то. Как ему понять о чем речь? Вот также и про океан – это почти море, похоже, да только энергетика совсем не та. Он постигается изнутри, а не снаружи, сердцем, а не умом. Разумом его вообще не понять, как Россию, наверное. Вот он такой спокойный, но вдруг, откуда не возьмись у самого берега накатывает волна почти в рост и медленно, именно медленно, важно и чинно разливается на метров двадцать-тридцать. Опять тихо.

Мощь чувствуется в каждом его движении. А как же иначе, океана так много – если его собрать в столбик, диаметром один километр (это неслабый такой столбец!) то высота его превысит расстояние от Земли до солнца в двенадцать раз. Снимаю шляпу. И этот Солярис прямо перед тобой. Дышит. Немного сопит, наверное дремлет. Не дай бог разыграется, как накроет волной с многоэтажный дом! Море так не может. Совсем.

Океан тут полноправный хозяин, ему можно все. Но каков шутник –специально к нашему приезду собрал весь мусор с бухты и давай его полоскать у нашего пляжа! Мы ж как прилетели – бегом купаться, зря что ли летели расстояние почти с диаметр Земли! А тут такая засада – палки, трава, пакеты плавают! Здравствуй, Анапа!

Но это оказалась шутка такая, потом пару раз грязновато было, уже не так и не долго, а чаще всего океан являлся нам во всей своей чистоте и красоте, хотя настроение его, вместе с цветом, температурой, волнами, приливами-отливами менялось непредсказуемым образом и почти мгновенно.

Мы находились в этаком завороте кишок – то бишь бухте, и больших волн у нас не было, а вообще Бали славится как раз тем, что на океанских волнах отлично можно кататься на серфинге. И в соседнем городе Кута купаться хуже, а вот скользить по волнам на доске – запросто!

Во время отлива, который приходился обычно на обеденное время, можно было видеть как бесчисленная армия крабиков (вспоминаются «Пираты Карибского моря» часть третья) строят на пляже свои странные маленькие Стоунхеджы – какие-то конструкции из песка, образующие строгие дуги. А за теми, что покрупнее так и хочется побегать – они носятся как угорелые! При этом они похожи на маленьких инопланетных роботов, которые на своих клешнях умудряются мгновенно менять направление движения как летающая тарелка (кто ж ее не видел?)

Больше всего радует глаз, как во время отлива Океан открывает нам свою кровеносную систему – рисунок, образующийся на песке из-за постоянно стекающей воды. Бесчисленные капилляры сливаются в вены, которые тянутся на десятки метров. А с другой стороны, кто его знает, может быть просто Океан пытается нарисовать нам фантастический лес. Ведь все, что есть живое на планете – появилось в Океане, и если что когда и случится, то на самый крайний случай всегда из Океана смогут опять вылезти сначала растения, потом рыбы, а потом, чуть погодя, правда, и человек в акваланге с фотоаппаратом в руках.

Полгода плохая погода…

Погода на Бали была такой же капризной и непредсказуемой дамой, как и ее кавалер – Океан. Какая уж там Англия! Тут сквозь яркое солнце порой идет дождь, а грозовые тучи могут подойти вплотную, развернуться и уйти в сторону, в ста метрах левее может долго светить солнце, а ты в это время будешь лежать под небом, плотно обложенной тучами. Догадаться нельзя, что будет через пять минут. Единственное, что можно наверняка сказать, что все время будут облака под вечер, причем зачастую ночью не в одном, так в другом месте будут полыхать то ли зарницы, то ли грозы.

Вообще пасмурная погода очень даже на руку, когда светит солнце – это спасайся кто может. Купаться можно либо рано утром, либо уже ближе к вечеру. Мы с сыном попробовали на второй день после обеда поплавать немного под ярким солнышком, пока супруга наслаждалась прекрасным четырехчасовым талассо (это она сама вам расскажет, про все эти бесконечные выдумки со струями морской воды, обертывания, массажи, натирки), как тут же спустя пару часов превратились в две непрожаренные котлеты. Не спасли никакие крема, даже со степенью защиты в пятьдесят.

Вечером очень хотелось посмотреть на расписанный во всех путеводителях красочный балийский закат. Но вечер за вечером тучи продолжали толкаться у самого горизонта, словно им там маслом намазали. А между ними то и дело вспыхивали зарницы, которые из-за дождей и гроз порой легко было спутать с молниями. В сочетании с грозным и величественным океаном все вместе дергало за струны души и приводило ее в неописуемый трепет перед Стихией. А тем временем местный владыка небес фотографировал ютившийся за горизонтом остров Яву. (Мы сперва не знали, что Ява видна невооруженным глазом, догадайтесь из-за чего. Но однажды в ясную погоду кусочек ее все-таки вынырнул).

С каждым вечером таяли наши планы насладиться созерцанием недоступных в наших широтах созвездий южного полушария. А мы-то специально бегали по магазинам в поисках карты звездного неба и притащили с собой в результате целый плакат. По прошествии недели все же мы высмотрели в маленький проем несколько звезд. Счастливые, побежали искать их на карте. Тщетно. На следующий день на этом же месте в немного большем проеме показался… Орион. Тот самый, который виден у нас, кажется, круглый год!

Но все же удача нам улыбнулась, и была ночь специально для нас, юных астрономов. Мы смогли увидеть довольно много: видели и Альфу Центавра – ближайшую к нам звезду, но самое главное – Южный Крест, по которому еще Магеллан определял южный полюс. (У них нет своей южной звезды, да и вообще небо попроще, чего там говорить!) Но не так далеко от Сириуса – самой яркой звезды на небе – можно было увидеть вторую по величине звезду неба – Альфу Киля, под именем Канопус, кстати это бог – покровитель мореплавателей, а Киль вместе с Парусами и Кормой составлял на небе корабль Арго. Вот такая романтика.

Вообще, изучая небо можно узнать много занимательных вещей о Земле. Например, вы знаете откуда пошло слово – каникулы? От латинского слова «собачьи дни» (canis – собака), означавшие летние знойные дни. Почему собачьи? А потому, что момент восхода Сириуса на утренней заре приходился как раз на начало летного зноя. (А Сириус – это Альфа Большого Пса). Об этом ведали еще египетские жрецы. А теперь и вы.

Наш Джим – баран…

Пора уж опуститься с небес на землю. А земля здесь – Индонезия. А это не много, ни мало четвертое в мире государство по численности, самое крупное островное государство (еще бы – более восемнадцати тысяч островов! Но населены только тысяча) и самое крупное мусульманское государство. Население, соответственно, очень пестрое – сотни этнических групп, говорящие на шестистах языках.

В Индонезии знаменательна высокая сейсмическая активность и вулканический метеоризм (мой собственный термин, не судите строго, но согласитесь: как звучит!) Если серьезно, то страна лежит на стыке двух тектонических зон, и ее постоянно пучит – действуют двести двадцать вулканов из пятисот. Наверное слышали про вулкан Кракатау, который разрушил целый остров, десятки тысяч людей погибли, а средняя температура земной поверхности понизилась на несколько градусов из-за мощного выброса вулканического пепла. И это не самое сильное извержение вулкана.

Сужаем масштаб. Остров Бали – жемчужина Индонезии. Здесь есть и горы, и вулканы, и прекрасные озера, и бесчисленные пляжи, на севере даже с черным песком, а юг острова отдан под туризм, именно там находится основная масса курортных городков и отелей.

В Москве мы внимательно изучили все эти места, и решили, что жить мы хотим только в Джимбаране – рыбацкой деревушке, поскольку именно там единственное место, где всегда можно купаться. В знаменитой Нуса Дуа, или других местах существует неведомая нам доселе проблема приливов-отливов. Это когда Океан часов в одиннадцать утра показывает вам свои пятки, уходя чуть ли не километр от берега, и так до вечера. Может быть немного утрирую, сам не проверял, но суть именно такова. А приехать на Океан, чтобы его там было по щиколотку – мысль за гранью разумного. Не знаю, как люди идут на такое. Да, днем жарко, но не купаться потому, что ты не хочешь, и потому, что ты не можешь – большая разница! Тем более, что под облачками днем можно хоть обкупаться!

А еще Джимбаран находится с западной стороны, а значит вечером можно наблюдать закат. И, кстати, в любом путеводителе среди обязательных моментов оговаривается ужин в Джимбаране. Но про еду я как-то отдельно выскажусь, пусть пока вы аппетит нагуляете.

Если вы будете выбирать место дислокации на Бали, то знайте, что Кута – типичный курортный тусовочный городок, множество туристов, отелей, ресторанов, массажных салонов, магазинов, супермаркетов. Этакая Паттайя, Кемер. Нуса Дуа – просто географически обособленное скопище отелей, размазанных вдоль побережья и перемежаемых теми же ресторанчиками и магазинчиками вдоль дороги.

Джимбаран – место само по себе никакое, делать там совершенно нечего. Но самое необходимое есть, можно менять деньги, купить симку и пополнить счет, банкоматы. Но больше ничего не нужно, зато рядом с отелем, метров пятьдесят, начинаются простецкие рыбные ресторанчики, за ними сувениры, фрукты, пиво, воды. Народ приезжает сюда вечером, а так практически никого нет, поэтому чувствуешь себя прекрасно.

Мы ездили пару раз в Куту, это минут двадцать на такси: шумно, тесно, пляжи ужасные. Стоит там только ездить за покупками, и, кому это нужно, потусить. Поездка обойдется недорого – такси на Бали одно из самых дешевых в мире, все по счетчику (мы пользовались только официальными такси – Blue Bird с птичкой), гораздо дешевле, чем в Москве. На короткое расстояние, в рамках одного городка можно проехаться не убив ни одного енота, а до Куты их запас в кошельке редел на три-четыре.

О ней, о еде

Если мы то, что мы любим есть, то в кого мы превратились на Бали? Давайте разбираться по пунктам.

Утром мы (вернее я про себя скорее) становились немного омлетом (тут его принято завертывать прямо в сковородке в этакую колбаску), немного рисом или лапшой с овощами, сыром с колбасой мы становиться не захотели, немножко только жареным беконом, он получше, кофе с булочками, а также красными и желтыми арбузами, дынями и ананасами. В общем, дело нехитрое. Как и везде, но здесь отличие было в том, что в священный момент полного взаимодействия с едой, когда вы превращаетесь в одно целое, вы можете наслаждаться видом Океана. Согласитесь, не везде так, хотелось бы в Москве так завтракать, выглянул в окошко: Океан нынче спокойный, благодать!

А второе отличие состояло в том, что каждое утро перед входом в ресторан усаживались два одетых в национальные одежды (то бишь в юбки) балийца, стар и млад, водружали перед собой каждый по странному музыкальному инструменты – помесь металлофона с ксилофоном – и начинали выстукивать по ним молоточками, высекая странные глуховатые, но по печальному красивые звуки, которые жили потом какое-то время собственной жизнью где-то под потолком.

Обследовав дальнейшие возможности для нашего превращения, мы пришли к выводу, что везде (за исключением профильных мест, как суши, итальянская пиццерия, и прочее) ассортимент примерно одинаковый и незачем далеко ездить. Хотя на Бали принято звонить в ресторан, и зазываться в него, после чего за тобой присылают персональную карету (ну шофер приезжает), а после вас отвозят обратно. За счет заведения, естественно. Но как вы догадываетесь, цены там повыше, но немного – на такси как вы уже знаете на Бали не разоришься.

А после посещения по совету гида «русского ресторана», где персонал говорит по-русски, есть русское меню, у нас вообще отпало желание куда-то удаляться то нашего отеля. Мы не для того летели на Бали, чтобы слушать там вечером вместо вечной песни песней Океана Жанну Фриске, прости господи! Да еще с Булановой. Но как только мы стали уносить ноги, так нам, ни слова не понимающий ни по-русски, ни по-английски водитель, сопровождающий нас на место, улыбаясь во весь рот, поставил какую-то русскую песню про несчастную любовь. Где они все накопали только? Мы ему замахали всеми руками-ногами: нет, мол, только не это!

В результате, по нашему мнению самое лучшее место для ужина, да и для обеда – это как раз рестораны в нашей родной рыбацкой деревушке Джимбаран. Благо они почти вплотную примыкали к пляжу отеля, может быть минуту хода по песку. А вот там уже можно было тыкнуть пальцем в понравившуюся рыбку, краба, лобстера, и вам его торжественно несли готовить на гриле, причем топили исключительно кокосами (той волосатой частью, что снаружи). Цены такие – килограмм рыбки, хоть окунь, хоть дорада стоит меньше пяти укокошенных ежиков. Причем к этому килограмму, которого хватит на двоих, а то и на ребенка останется, прилагается бесплатно целая вереница блюд: супчик из рыбы, салатик из помидоров-огурцов, орешки жареные с солью и чесночком, четыре вида соуса, плетеная ваза с целой кастрюлей вареного риса внутри, которой одной можно насытиться, да и тарелочка с фруктами напоследок для каждого.

Особенно такие цены удивляют людей, поужинавших накануне в отеле и убивших на это мероприятие примерно восемьдесят удивительных единорогов. Вот тогда разница почти в восемь раз становится на самом деле шокирующей. А мы как-то сразу смекнули, куда путь держать, поэтому нам наоборот, после недорого прибрежного ресторанчика все остальные казались просто лишними. Зачем куда-то ехать? Ведь все есть прямо под боком. Да еще как прекрасно, когда видишь, слышишь, а самое главное чувствуешь нутром то, что верховодит здесь всем – величественный Океан. Порой он играет с тобой, пытаясь достать длинной волной прямо до столика и коснуться ноги. Иногда скуп и тих, только вдалеке как всегда охотится на тучи, стреляя в них из ружья.

А по пляжу ходит бродячий оркестр: квартет из двух гитаристов, басиста с контрабасом и барабанщика с небольшой установкой, которые исполняют разные популярные европейские хиты, а также латиноамериканские и свои местные песни. За маленькую денежку они споют «Hotel In California» – одно из немногих, на что мы можем согласиться из их репертуара.

Говорят, что здесь замечательные суши, мы так и не выбрались в японский ресторанчик, поскольку в нем только суши-роллы, а сынок наш ну никак не употребляет в пищу такое. Так что тут мы пролетели, но зато один раз в Куте смогли замечательно посетить одно место, кое и вам настоятельно рекомендуем.

Называется оно «Мамма Гам», находится в центре города Кута, рядом с аттракционом – вышкой для прыганья вверх, типа тарзанки наоборот, ее видно издалека – такие две дуги, украшенные многочисленными лампочками. Особая примета – стоящая лавочка у входа, перед которой грустно примостились два здоровенных кроссовка. На лавке лежит открытая коробка шоколадных конфет, тех самых, что так похожи на жизнь по мнению главного героя одноименного фильма «Форрест Гамп». (По недавнему рейтингу это вторая по популярности цитата из американских фильмов. А первая – «I’ll Be Back»). Так вот, это все не зря тут разбросалось – Форрест Гамп – главная фишка этого ресторана.

Здесь все посвящено ему, даже есть музей-магазин. Все блюда, естественно, с креветками. (Почему естественно – пересмотрите фильм). Причем очень вкусно, подливка замечательная! На столах стоят таблички размером с автомобильный номер с надписью «Run Forrest Run». Если готов сделать заказ, просто перекидываешь табличку. А там такая же, но только красная «Stop Forrest Stop». С этого момента происходит нечто неожиданное: все официанты начинают истошно вопить «Stop Forrest Stop», один тут же бежит к тебе, разве что руками не размахивает над головой и перекидывает табличку обратно. Форрест должен всегда бежать. Вот такой маленький спектакль, очень забавный.

А есть еще и большой. Мы его случайно увидели, просто соседи заказали коктейль, кажется «Маргариту». Собралось пять-шесть официантов, один стал трясти шейкером, один притопывать, другой прихлопывать и все вместе затянули какую-то песнь в стиле Латино. Пели минуты три-четыре под полнее одобрение всех присутствующих в зале, после чего торжественно вылили содержимое шейкера. В общем, рекомендую всем.

Теперь пару слов о фруктах. Они тут такие же, как и в Таиланде, то есть странные. Разница в том, что в Таиланде мы их пробовали впервые, а тут язык обрадовался знакомому вкусу и они пошли как-то на ура. Как старые добрые друзья. Даже странно как-то, но именно хотелось этих самых рамбутанов, пэшн-фруктов, салака, джек-фрукта, мангостина и остального-не-помню-как-их-там. Хотя некоторые фрукты так и остались за вкусовым горизонтом, тот же драконий фрукт, «звезда» фрукт (не знаю, как он у нас называется). Видимо, это на следующий раз как раз дойдет.

Странное это дело – есть незнакомые фрукты. Особенно когда никто не подсказывает, что в них есть и как. Все равно как совершать маленькое открытие. Вот ты его открыл. Не понятно. Пробуешь. Не понятно. Оказывается, не то ешь! Понятно. Надо еще почистить, а там в середке – дольки чеснока, но сладкие как спелый крыжовник. Примерно так.

Если хочется пить, то лучше все го два варианта – местное пиво Bintang, сделанное по чешской лицензии, очень неплохое, или просто кокос, который в отличие от того же таиландского большого размера и содержит литра полтора жидкости. Стоит такое удовольствие примерно один Упитанный Евграф, а бутылка пива странным объемом в 0,66 литра вдвое больше. (Цены в нашем джимбарановском рыбацком ресторане).

Но хватит уже есть, пора поездить по острову, да посмотреть, что там к чему.

Детский сад под пальмами

Прежде, чем начать осмотр достопримечательностей, попробую объяснить, кто такие балийцы. Это во всех смыслах малые дети. Они и ростом невелики, и голосом – лепечут что-то, как будто сюсюкаются с детьми, и ведут себя как в прошлом, даже в позапрошлом веке, как будто аэроплан еще не изобрели, про телефон никто не слышал. Нет, они замечательные люди – открытые, доброжелательные, просто не выросли еще.

Всю культуру они создали по образцу и подобию братьев старших, в основном это индуизм. Немного Китая, немного буддизма. Получилось нечто среднее и странное под названием индудхарма, и это среднее распространилось в умы 94% населения. А для туристов это все вылилось под видом странных экзорцистских ритуалов, танцев в трансе, жертвам демонам. Да, именно демонам, их тут почитают, равно как и богов (явно наследие буддизма – равновесие), и совершают ежедневны мелкие жертвоприношения и тем, и другим.

Кажется, что попадаешь в далекое, но ожившее прошлое. Везде, перед любым храмом, входом в дом, перед пляжем, в магазине, на прилавке лежит маленькая тарелка из листьев, с подношениями из яств и свечкой. Через них постоянно переступаешь, порой чертыхаюсь, что расставили где ни попадя. А если мужик собрался рыбачить в море-окияне, так жена замаливает богов водных, ставит им подношения, потом освещает лодку, втыкает благовония. Целый ритуал типа «смилуйся, государыня рыбка».

От индуизма здесь прижилась кастовая система и извечные эпосы «Рамаяна» с «Махабхаратой», которые являются темой танцев и спектаклей. Ничего не меняется вот уже тысячи лет, как будто люди еще не изобрели велосипед. Шутка ли, но когда едешь по острову периодически встречаешь работающих на полях балийцев (а аграрное хозяйство вовлекает в себя три четверти жителей острова, в основном это производство риса), и как будто видишь иллюстрацию к «Хижине дяди Тома». Технику еще не изобрели, все делается вручную.

Везде принято все носить на голове, будь это огромная корзина, будь тюки, да хоть даже обычная бутылка воды. И мужчины и женщины с легкостью при этом могут разговаривать ни в чем не бывало, вращая головой в сторону собеседника.

Храмов понастроили более двадцати тысяч! В каждой деревне их несколько, да в каждом доме есть свой, миниатюрный. В большие храмы вход в обычной одежде запрещен. Для этого у входа можно взять и повязать вокруг пояса специальный платок-юбку селенданг. Про некоторые храмы я расскажу чуть позже.

Как все малые дети, балийцы любят праздники. А чтобы их было много они придумали особенную хитрость (можно перенимать опыт) – два одновременно действующих календаря. И по каждому календарю свои праздники, которые тасуются как карты в колоде. Вот вам Новый год вслед за Первым мая.

А когда общаешься с обслуживающим персоналом в голову приходит другая аналогия, даже не с детьми, а домашними собачками, радостно виляющими хвостом. Они так рады, что хозяин обратил свое внимание на них! Они улыбаются, кивают головой, повторяют вслед за тобой все, и… ничего не понимают. Это, честно говоря, достает. Ты никогда не уверен в том, что тебя правильно поняли. Уже знаю такую беду, ты переспрашиваешь, они все честно повторяют, и упорно продолжают не понимать. Совсем как Галустян, изображающий попугая-узбека, ремонтирующего квартиру. И ты неоднократно садишься в такую лужу: тебе же все честно повторяют, например, заказ в ресторане, ты на самом деле думаешь, что им все понятно, тем более что ты при этом тыкаешь пальцем в соответствующий пункт меню и показываешь другой рукой количество. И все равно почти в каждом новом месте нам что-то не доносили и потом упорно не понимали наших претензий.

Местные мужчины серьезно увлекаются петушиными боями. По дороге мы неоднократно видели сидящие группы балийцев с петухами в руках, предлагающие показательные бои для туристов. Но мы не любители всяких зверств. А вот они – другое дело, иной раз при этом закладывается и дом, и двор. И хоть такие бои давно официально запрещены, они все равно проводятся, и местные стражи порядка закрывают глаза на это – они же сами балийцы.

В течение жизни у жителей Бали проходит множество ритуалов. Начинается все с жертвы эмбриону, и заканчивается все смертью. Вот отношением к смерти балийцы отличаются от нас довольно сильно. Для них это просто переход в иные миры, и потому это не предмет скорби, а веселый праздник, который празднуется в размахом доброй свадьбы.

Единственно, в отличие от свадьбы иногда причина для такого праздника наступает неожиданно, а денег на масштабные гуляния нет, то придумана очень необычная практика: труп временно хоронят, потом копят деньги, дальше жрец назначает день торжества, накануне которого уже кости покойника выкапываются. (Как вас? Фильм ужасов какой-то, правда?) Съезжаются родственники, знакомые и пышный пир начинает церемонию сожжения. Остается только развеять пепел над морем, чтобы душа начала свое новое существование, причем обязательно в рамках своего клана-семьи, так уж принято считать в балийском варианте индуизма. Так что, думаю, там не принято ссориться со своими тещами-свекровьями, мало ли кем они окажутся следующей жизни?

Мне рассказывали, что раньше, где-то полвека назад, у балийцев не было имен собственных, людей, живущих в одной деревне, звали одинаково. И вот в какой-то момент их осенило взять себе имена. Брали что ни попадя, из газет из чужих языков. Нравится слово – вперед. Так в честь Гагарина появились на Бали и мужские и женские имена – Юрий. А мой знакомый встречал гида с именем Китчен. Красиво звучит, жаль не «Чайник». Чем не малые дети?

Но в целом они молодцы. Едешь по острову – чисто, красиво, постоянно храмы проезжаешь. А в середине острова в районе местечка Убуд – множество деревушек, каждая из которых занята своим ремеслом. В одной живут каменотесы, которые действительно мастера «отсекать из камня лишнее». И отсюда появляются во всех балийских храмах странные скульптуры – отпугиватели духов – существа с острыми когтями, длинными языками. А вдоль дороги вся эта невидаль продается, но выглядит это все скорее как музей под открытым небом.

В соседней деревне обрабатывают стекло. Так что уже едешь по музею, хранящему странные вазы, чаши, огромные стеклянные изваяния странной формы – это настоящий рай для дизайнеров помещений. Едешь еще дальше – там дерево во всем своем многообразии. Тут и целые магазины каких-то декоративных пней и коряг гигантских размеров. И целые мебельные цеха, наполненные мебелью из ротанга и просто цельного массива. Например, столешница размера примерно два на четыре метра может быть один куском дерева. А еще различные маски из дерева – целый отдельный пласт.

Рядом друг с другом соседствуют деревня мастеров по серебру и по золоту. Еще пять минут езды и тут деревня художников. Дальше живут ткачи. Потом магазины, где тут же делают и продают фигурки из раскрашенной ткани (батик), изображающие огромных птиц, драконов. На изготовление одной у мастера уходит два дня. Продают недорого, да еще торгуются, довольно сильно снижая цену.

Так что живут жители Бали достаточно скромно. Те, что заняты обслуживанием туристов явно лучше. У них уже доход – примерно в пятьсот Утюженных Есаулов. Хотя цены они выдерживают минимальные. Например, прокат автомобиля с водителем у частника стоит примерно сорок (а можно найти и дешевле) Урезанных Елок, включая бензин. За которым, кстати, во время нашего визита наблюдались огромные очереди как в начале 90-х в Москве. И если у гидов цены на экскурсии по острову колебались в районе сорока-восьмидесяти Услужливых Еретиков на человека, то в машину к частнику запросто может сесть пять-шесть пассажиров, и цена все равно одна на всех. Чувствуете разницу?

Вот и мы, воспользовавшись прочитанным в интернете отзывом, позвонили по указанному там телефону человеку по имени Ньяман Ариана. Вот его телефон: 081 338 559 600. Плюсы его: честный, порядочный, неболтливый (что важно!) человек. Говорит по-русски. И имеет в распоряжении семиместный минивэн Toyota. Для троих пассажиров полной раздолье, могут двое полноценно спать даже при желании. Честность его была проверена путем вручения ему стопроцентной предоплаты за экскурсию на остров Ява. А это чуть более пятисот Увлекательных Евлампиев. Все в порядке, так что рекомендуем.

Наследник динозавров

С нашим новым водителем-гидом Арианой мы отправились изучать остров Бали. Мы, памятуя неудачный опыт наших коллег, в общих чертах обрисовывали задачу Ариане, а он уже сам составлял маршрут. Начали мы с животных, коих на Бали великое множество, и в самый первый раз наша остановка пришлась возле острова черепах, про который мы даже не читали в путеводителях. Неизвестно почему – местно явно стоящее.

Проехав весь Нуса Дуа, мы оказались перед своеобразным КПП, стоящим прямо на дороге. Он представлял собой сидящего не табуретке человека, который собирал с каждого проезжающего дань. Наш водитель сунул ему бумажку (это все входит в стоимость) и объяснил нам, что это обычная практика. Дальше мы узнали что обычная практика – это не только обирание водителей на дорогах, а еще и наглое выдаивание со стороны местного ГАИ.

Выгладит это так: обычно нас обгоняла машина с местными ментами-гаишниками, сигналила нам, Ариана негромко матерился и шел отстегивать им. На вопрос «А что же мы нарушили?», он ответил, что так принято делиться тем, кто зарабатывает на туристах. Чистый, неприкрытый государственный рэкет.

Ну, так вот, вернемся к нашим баранам, вернее черепахам. До острова плыли на моторной лодке со стеклянным дном, через которое нас пытались удивить местными кораллами. Но после Красного моря это выглядит смешным. Но чтобы не обижать услужливых балийцев (и чтобы не терять времени) мы одобрительно кивнули. Минут через десять-пятнадцать высадились на островке, прямо босиком, и сразу нам всучили в руки небольшую – с полметра черепашку. Гладкую, чистенькую, довольно тяжеленькую, очень приятную. А вот большие Тортиллы нас ждали тут же. Наш Максим даже покатался немного на одной. Так получилось – мы его посадили фотографироваться, а она вдруг поползла.

На этом же острове можно сфотографироваться с разными яркими редкими видами фауны. На меня одевали как бусы питона, нам всем давали в руки держать летучую лисицу. Мы фотографировались с каким-то удодом, туканом, ястребом, орлом. А самый редкий зверь – это визитная карточка этой части Индонезии, вернее одного, расположенного не так далеко – острова Комодо.

Да, это знаменитый комодский варан. Единственный сохранившийся в наши дни вид рептилии, живший еще сто восемьдесят миллионов лет назад, в мезозойскую эру, одновременно с динозаврами. Они вымерли, а он, почему-то нет. Считается, что умел закапывать яйца гораздо глубже. На этом острове жил далеко не самый большой экземпляр, а вот в природе они встречаются до ста двадцати килограммов весом. И при всей медлительности развивают скорость под двадцать километров в час. Это и по суше и по воде, а еще они могут с легкостью забраться на дерево. Укус их ядовит, едят они килограммов шесть мяса в день, нападая на добычу, наедаются так, что порой несколько дней не могут отползти от нее. Так что если они запросто могут охотиться на крупных животных, то уж сожрать человека – плевое дело. На самом острове Комодо, где-то у самого места прибытия стоит памятник сожранному туристу. Так, чтобы не расслаблялись.

Довольные, мы вернулись к машине вместе в Арианой, который был очень рад, что его пустили с нами на халяву. (Говорю же – как дети малые). Дальше наш путь лежал в Убуд через многочисленные деревни мастеров. Дороги в основном населены мототранспортом – главное средство передвижение местных жителей, на нем передвигаются и старушки и почти дети. На нем же перевозят грузы, привешивая по сторонам мотоцикла огромные баулы, отчего мотоциклист иногда занимает полдороги, как хороший грузовик. Мотоциклисты в потоке похожи на резвую рыбешку мелкую рыбешку, что в стае лихо «шашечками» оплывает огромных неповоротливых акул – легковой транспорт.

По сторонам мелькают пальмы, иногда попадаются огромные деревья – баньяны, метров десять и более в обхвате. Кажется, что они тоже живут тут со времен динозавров. Иногда такие деревья заботливо обносят заборчиком, чтобы не повредить свисающие с ветвей древесные косы, достигающие земли и переходящие в корни. Именно они, спутанные и сросшиеся со стволом, создают иллюзию огромной толщины дерева.

Временами дорогу пересекает вереница женщин, несущих на головах емкости с черным песком. Это хороший строительный материал, собираемый с берегов ручьев и горных рек, вулканического происхождения. Он хорошо продается. Странно, но чаще всего встречаются именно женщины, таскающие на себе всякий хлам, вроде этого явно тяжеленного материала. Но бывает, что и мужчины вместо лошадей впряжены в повозки, и тащат по дороге какую-то поклажу на колесах. Между ними периодически проскакивают современный джипы. Кстати, все машины на Бали в основном Тойоты. Реже Митсубиси, но все равно японцы. Часто попадается рухлядь времен черно-белого кино.

Кстати, заметил я, что на этом во всех отношениях добродушном острове никто не уступает дорогу. Просто напасть какая-то! Дорогу в оживленном месте перейти нереально. Испытал не себе сперва, а потом многократно убеждался. Пешеход – просто бесплотный призрак, тут хоть маши руками, хоть пляши, никто не прореагирует. Поэтому у каждого ресторанчика или магазинчика есть свой персональный парковщик, который выходит на дорогу и останавливает движение.

Хорошие трассы разделены пальмами, выстроенными в боевую линию. Стволы их словно гигантские сигары, которые один из местных богов-колоссов долго пытался скрутить ровно. Но никак это у него не получалось, то вверху толще, то внизу, ни одной ровной нет.

Так мы незаметно оказываемся в балийском парке птиц. Здесь на самом деле интересно всем. Посмотреть на красивейших, ярких, разноцветных, очень необычных птиц, да еще почти любую можно подержать в руках – разве это не удовольствие? С фотографом здесь можно сразу распрощаться – он запросто может провести здесь полный день, не заметив, что карточки памяти давно забиты фотографиями, каждая из которых претендует как минимум на хорошую открытку.

Удивительно, что работники охотно помогают туристам фотографироваться: они приманивают птиц, сами сажают их на руки, плечи и даже головы фотографирующихся, сами же могут снять всю семью. Если надо дадут специальный корм (всякая гадость, не буду даже уточнять какая), птицы сами прилетят. И за все это ничего не попросят.

Самая редкий представитель пернатых здесь – Райская птица. Но и с ней можно спокойно фотографироваться. В эпоху Великих географических открытий европейцы привозили с собой «трофеи» из дальних стран. Одним из таких «трофеев» была Райская птица. Оказывается, что ее часто приносили в дар европейцам, зная такой спрос на нее, с отрезанными ногами, объясняя, что ноги портят внешний вид этой прекрасной птицы. А все началось с того же Магеланна, которому первому из европейцев подарили это чудо. Его капитан Эль Кано привез в Европу несколько перьев этой птицы и давай рассказывать байки о ней. После чего возник небывалый спрос на этих птиц, а местные торговцы не будь лопухи продолжили эту тему. И вот уже эти птицы всю жизнь проводят в полете, не касаются земли. И для наглядности ноги-то ей и повыдергивали. Но мы-то видели всю правду: ноги у них есть, и они на них спокойно сидят.

При выходе из парка нам опрыскивают ноги каким-то антисептиком. Узнав в нас русских, балиец с пульверизатором радостно сюсюкает: «Птисий грипп! Птисий грипп!»

Через дорогу находится парк рептилий, маленький, но точно также в нем можно всех гадов брать на руки и с ними фотографироваться. Самой странным экспонатом оказывается… сопровождающий нас работник зоопарка. Мы уже до него заметили, что у балийских мужчин есть непонятная тяга к отращиванию длинных ногтей. (Я же говорю – дети!) Если не на всей руке, то хоть на одном пальце. Но этот человек явно метил на Гиннеса. Его когтистую лапу мы часто путали с конечностью какой-нибудь игуаны, когда он брал ее на руки. Вот вам и наглядная иллюстрация: «С кем поведешься…» Если так дальше пойдет, то к вашему возможному приезду у него того гляди появится хвост.

В парке собрано огромное количество змей, жаб, всяких тварей ползучих, и, конечно, рептилий, которые лениво лежат на солнышке и ждут, когда их возьмут на руки. Мы берем, хотя некоторые весят явно за двадцать килограмм.

Дальше наш путь лежал в зоопарк, хотелось уже закрыть тему животных и птиц в один день. К тому же все оказалось очень интересным. По дороге мы проехали знаменитое место – лес обезьян, так и не остановившись в нем. Мы, признаться, терпеть не можем обезьян, насмотрелись в Индии на них, да и в Таиланде тоже. Не было никакого желания еще раз встречаться с этими агрессивными созданиями.

Ариана завез нас в ресторанчик на обед. Вот молодец, знал куда привезти – замечательное место, на возвышении, окруженное рисовыми плантациями, вдали горы, все очень вкусно, а самое главное у этого ресторана есть свой собственный бесплатный бассейн. Это более, чем уместно в жаркий день! Сразу есть силы двигаться дальше.

В зоопарке нас встречает лежащая сразу за кассой огромная игуана. За ней мы по петляющей дорожке начинаем обходить всех жителей зоопарка – Мэлмана, Глорию, Алекса и других. Это далеко не первый зоопарк в нашей жизни – были в зоопарке Берлина, Барселоны, в Индии были в зоопарке, есть с чем сравнить. Этот отличается в первую очередь тем, что расположен в густых зарослях джунглей. Кроме того, тут очень мало посетителей, так что кажется, что ты тут вообще один. И практически нет клеток-сеток. Все животные отделены просто незаметными рвами, либо ты просто спокойно ходишь непосредственно среди них, периодически переступая лежащих поросячих, оленячих и прочих, прочих, прочих.

Гордость зоопарка – балинезийский орангутанг. Мы ему на входе запасли подарки. Какие? Да жратву, конечно же: мандарины, бананы, рамбутаны. Вот мы подходим к нему с пакетиком, а он чудной такой, сидит, рожа – ноль эмоций, на кинутый банан даже не смотри, наелся, поди. Рамбутан все же заставил его протянуть лапу, поднять и засунуть к себе в рот.

Дальше произошло то, что никто из нас даже не представить себе не мог – эта обезьяна (здесь это как ругательство) обсосала косточку и точным движением лапы швырнула прям мне в темечко. А я-то на нее сквозь объектив смотрел, как увернулся, сам не помню. Начался какой-то обстрел, причем все это время харя этой твари (здесь это в смысле создание божье) сохраняла совершенно отсутствующее выражение. Как будто так и надо. Я понимаю, ему там скучно, надо же развлекать себя самому, но я же от скуки камнями в него не кидаюсь! Мы с гостинцами, так сказать. А нам в ответ вроде как: «Кто с рамбутаном к нам придет, им же по башке получит».

Здесь же живет редкий белый тигр. Чтобы на него посмотреть, надо подняться по специальной лесенке на площадку, откуда открывается вид на весь вольер. Но как назло на самом верху примостился здоровенный паук с человеческую голову на подобающего размера паутине. Это же джунгли, здесь такое встречается, мы видели таких монстров не раз. Что-то расхотелось лезть туда, в логово Шелоб.

На этом мы решили закончить для себя тему животных. Но на Бали можно еще покататься на слонах в ходе специального сафари. Стоит это примерно часовое удовольствие – примерно восемьдесят Уваренных Ершей. В специальном буклете мы видели рекламу, что это сафари чуть ли не лучшее в мире, были для доказательства приложены фото на слонах Ван Дамма, Джулиана Леннона и других известных личностей с улыбкой во весь рот. Но мы уже катались в Таиланде, решили, что хватит с нам слонов, хотя мы их и любим.

С веслом наперевес.

Один из наших дней мы выделили на просмотр храмов. Но их на самом деле много, решили ограничиться двумя, тем более, что нам еще смотреть храмы на Яве. Один из тех, что мы выбрали – визитная карточка Бали, его нельзя не посмотреть, а у второго решили встречать закат, он находится в красивейшем месте на горе. Хотя на хорошую погоду мы не рассчитывали.

Но сперва нас ждал рафтинг. Для любителей экстрима есть крутой рафтинг на реке Telaga Waja, мы сперва туда собрались, но к нашему удивлению Ариана сделал серьезное лицо и категорично заявил, что не повезет нас туда ни за какие коврижки. Мол, там уже несколько туристов погибло, ему не нужно на себя брать такую ответственность, чем нас, честно говоря, сразу отвадил от мысли о крутом рафтинге. Нам тоже проблемы не нужны. Так мы попали на реку Аюнг, где по уверению Арианы было очень красиво.

Официальный вход семьдесят Упаренных Евлампии на человека, но с Арианой мы договаривались на сорок, он шепнул что-то им, взяли с троих сто двадцать. Дали нам специальную форму и проводника, который представился как Лопес. «Дженнифер?» – пошутил я на манер турок и арабов. Он долго смеялся.

Река, как оказалось, находилась внизу, нужно было спуститься по ступенькам. Пять минут спускаемся, десять – реки все нет. Ноги уж гудят, метров сто над нами. Наконец, выходим к реке. Красота необыкновенная – с обеих сторон практически отвесные скалы, утопающие в джунглях, то есть прямо на нас свешиваются какие-то лианы, что-то нас пытается достать своими корнями. Мы как будто на дне небольшого каньона.

Лопес проводит инструктаж, и мы садимся в лодку. Река, говорящая на абсолютно непонятном языке, поёт свою странную аритмичную песнь. Она увлекает нашу посудину, покачивая и поигрывая с ней, как ребенок с игрушкой.

Мы только варежки раскроем, глядя со дна огромного разреза, проделанного рекой, как тут же за поворотом на нас обрушивается водопад. Лопес специально заранее подгребает к нему, он любит незатейливый юмор. Периодически мы проходим небольшие порожки, лодку побрасывает, закручивает на камнях, похоже немного на американские горки, только скорость небольшая.

Не знаю, как на крутой реке Телага Вайя, но относительно безопасной Аюнг я умудрился два раза наступить на грабли: свалиться с лодки. Второй раз классически: мы сели на большой камень, и в нас со всей скорости врезалась другая лодка. Резкий толчок, лодка наша сдвинулась просто сантиметров на тридцать, а весь импульс передался сидящему с краю – то есть мне. Только ноги мои и мелькнули… А первый раз меня протащило по камням, хорошо в жилете был – не поцарапался. Так что кому-кому, а мне в это день экстрима хватило. Довольный сын подводил потом итоги дня: «Папа – два раза (в лужу сел, типа), я ни разу!»

Лопес, который как вы уже знаете, любитель незатейливого юмора, развлекался тем, что брызгал подоспевшую к нам лодку с туристами из Японии. Они вяло смеялись, также неактивно отбрызгивались, а потом попробовали на радость Лопесу устроить соревнование. Было очень смешно смотреть, как пятеро японцев со своим проводником вовсю пыхтели, пытаясь нас обогнать.

Все фирмы, предлагающие рафтинг на той же Аюнг, имеют разные точки входа и выхода в реку, так что у всех свои водопады и достопримечательности. На нашем пути был один огромный водопад, вода низвергалась просто с небес, мы сделали остановку, примерились по очереди к зверскому джакузи, попытались вместить водопад в маленькую амбразуру фотоаппарата, никак. А вот достопримечательность у нас была одна, причем очень стоящая – на протяжении примерно метров пятисот каменная скала была вся покрыта фресками-барельефами. Думаю, что тут поработала не одна сотня мастеров. Получилась этакая местная Третьяковка в камне. Очень впечатляет, особенно тем, что никак не ожидаешь такое увидеть среди густых зарослей джунглей. Здесь как на всем Бали какие-то сцены времен Рамаяны и Махабхараты: всякие страшные рожи демонов и прочая мифическая братия.

В конце маршрута можно окунуться в реку – дно на этом участке песчаное и достаточно глубоко, и дальше нас ждет очень уместный после почти часового водного аттракциона обед. Разбит маленький садик, где можно принять душ, переодеться и отобедать. Простая еда кажется очень вкусной.

Ариана уже тут как тут, принес наши вещи из машины (мы на всякий случай запаслись полотенцами из отеля). Пока мы ели, он с умным видом читал газету на своем тарабарском языке. Наверно, что-то понимает. После обеда нас ждал подъем на несколько сот ступенек – но это такая мелочь по сравнению с мировой революцией! Так что очень всем рекомендуем оценить рафтинг на реке Аюнг. Может быть в других местах такие же красивые водопады, расписные горы, прекрасные виды, но тут еще и вода теплая, в отличие от той же Турции.

Закат с обезьянами.

Наш путь теперь лежал к храму Танах Лот. Странная фигура речи – как будто его кто-то за нас туда проложил, а не мы сами решили так. Но кто знает как судьба наша устроена, может быть все наши пути уже лежат перед нами, а нам только выбирать. Интересно из какого количества?

На Бали среди храмов мы выбрали только два (третий просто был по дороге, мы как бы случайно туда попали, даже названия не помним). Один из них – Танах Лот. Это визитная карточка Бали, обозначенный в некоторых путеводителях как некое загадочное место, через которое проходит энергетический пояс мира. Проверить это никак нельзя, но вот что место необычное во всех отношениях – видно невооруженным глазом. Храм построен в тринадцатом веке на обломке скалы, который во время прилива становится островом, и только при отливе к нему можно спокойно подойти – он сливается с сушей. При этом здесь бьет источник пресной воды, естественно, священный.

С этим источником и храмом связана красивая легенда: давным-давно прекрасное лучезарное сияние священного источника привело на это место странствующего индуистского священника по имени Нирартха. Он остался здесь и стал проповедовать селянам, что очень разозлило местного пастыря. Тогда Нирартха, закрыв глаза, сдвинул скалу усилием воли прямо в море. Да еще и превратил свой шарф в ядовитых змей, которые с тех пор охраняют этот остров.

Змеи и теперь есть, и источник испить можно, только вот в храм никому пути нет – можно просто подойти и пройти обряд очищения – монахи окропляют тебя той самой водой и приклеивают ко лбу стружку кокоса. И мы там были, водой той нас брызгали, на лоб что-то прилепили. Как раз дело ближе к вечеру было, и в это время отлив был.

Место очень харизматичное, что-то в нем на самом деле цепляет. Понятно, что из Танах Лота сделали целый бизнес – множество кафе стоит над этим храмом, дабы благопочтенные туристы могли услаждать ненасытный взгляд свой бесподобным видом заката за странным храмом, стоящем на скале-острове-не-острове, как будто выпадающим из всего окружающего мира и существующего самого по себе. Просто плавающего в нем.

Мы знаем, что погода на Бали коварна, к самому закату в первые ряды набегут тучи разные – они самые древние зрители, им и привилегии. А нам, молодым и зеленым, за их спинами опять ничего не увидать. Поэтому мы решаем еще один храм успеть посмотреть, в котором не менее чудесный закат если что.

Называется – Улувату. Один из самых священных и влиятельных храмов Бали, хоть и совсем небольшой. Находится на самом юге острова на краю отвесной стометровой скалы. Скала, как вы уже догадались непростая – это как гласит другое предание заколдованный корабль богини Вод. Соответственно, сам храм посвящен богу моря.

Но кому еще можно посвятить храм, расположенный в таком месте! Вид, который отсюда открывается, один из самых потрясающих из всего нами виденного за более, чем десяток стран. Океан занимает три четверти полного оборота головы, то есть можно смотреть на него и видеть его везде, он как бы заползает в сознание вместе с шумом огромных волн, которые где-то далеко внизу разбиваются о прибрежные камни. И как в подарок нам именно в это день у местных туч-облаков какое-то собрание было в другом месте. Мелкие облачка никуда не пошли, конечно, но они не только не мешали, а создавали дополнительный антураж для спектакля под названием «Самый красивый закат, который вы когда-либо видели».

Вот Бали запомнился в первую очередь именно этим закатом, именно этим простором, и именно настолько огромным океаном. Ведь даже глупый разум и тот шепчет, что он видел как-то карту мира и помнит, что если смотреть отсюда примерно туда, то через многие тысячи километров за углом Земли здесь спокойно тусуется Африка. И ничего не на пути к ней нет, кроме Океана. А если посмотреть чуть левее, и пронзить взглядом искривленное пространство, то увидишь Антарктиду. А Австралия так совсем рядом. Чувствуете масштаб? И вы стоите на вершине в этот момент под небом, которое никогда не было еще таким огромным и настолько пестро разукрашенным заходящим светилом. Фотографируя разные участки неба, я потом не мог поверить, что фотографии запечатлели одно и то же небо в одно и то же время.

Если оглянуться назад, то становится виден тисовый лес, откуда прибегают полчища обезьян. Они умудряются облепить забор, идущий вдоль края обрыва, забраться за него. И мало того, некоторых особей можно увидеть непосредственно на отвесных скалах в десятках метрах внизу. Вот альпинисты! Но наша неприязнь к этим животным не напрасна. Слышим истошные крики нерасторопной туристки, у которой злобная мартышка выбила из рук фотоаппарат и немного зацепилась в волосах. 1501:0 в пользу бандерлогов.

Еще одна достопримечательность этого места – танец Кечак, который исполняется именно в момент заката солнца. Мы, дураки, попались на эту удочку. Нет бы просто любоваться закатом, что может быть прекраснее? Нет, поперлись на арену, забитую донельзя ненасытными туристами, денег заплатили за вход и стали смотреть как полсотни мужиков уселись в круги и давай синхронно выкрикивать странные звуки, задавая ритм, и входя при этом в транс. Они не только заменяли собой оркестр вместе с ямой, но, шевеля вытянутыми руками, создавали некое подобие декорации.

Через минут десять, когда мы уже стали думать, что это и есть весь танец, вышли первые танцоры – разряженные балийки с выпученными глазами. Как будто каждой из них зашили рот и при этом наступили на больную мозоль. Дальше все пошло, как и сотни лет назад, по единому сценарию: все те же сцены похищения каким-то бесом чьей-то невесты или что-то в этом духе. Веселил только прытко прыгающий монах в белом точь-в-точь как учитель главной героини в «Kill Bill», он же, видимо всем и должен был накостылять. Но мы уже одумались и смотрели на настоящее зрелище, автор сценария которого является только самым святым людям, да и то под разным обличием. Причем некоторые знают, что его нет вовсе. А вот мы теперь точно знаем, что есть.

Бурда Будур и Прям Банан.

Настало время рассказать об острове Ява. Что вы знаете про Яву, кроме мотоциклов и сигарет? Сейчас узнаете, он того стоит. Во-первых, это самый населенный остров в мире. Удивлены? А, между прочим, его население немногим меньше, чем у нас в России, но три года назад было сто двадцать четыре миллиона. Он достаточно большой: растянулся на тысячу верст, при этом тридцать процентов его – непроходимые джунгли, так что плотность населения весьма высокая. (Мы в этом убедились сами, отъехав от города за сорок километров, мы таки не почувствовали разницы). Во-вторых, Ява – это экономическое и географическое сердце Индонезии, там же находится и столица Джакарта. В-третьих, остров знаменит своими вулканами – тут их полным-полно: сто двадцать. Из них тридцать – действующие. Это серьезно. Высшая точка Явы – вулкан Сумеру (3676 м) находится в постоянной боевой готовности. (Кстати, вот еще одна явная улика, что все здесь сдуто. Такое название носит гора в Гималаях, которая является буквально краеугольным камнем в буддийской мифологии, являясь практически центром мироздания. А у индонезийцев, видите ли, и своя Сумеру есть!) В-четвертых, остров нереально плодороден, что называется, воткни только палку. На выращивании риса держится процветание Явы. А еще тут выращивают один из самых знаменитых и дорогих сортов кофе – Копи Лювак. (Да, да тот самый, который из какашек азиатской пальмовой циветты добывают. И сразу подчеркиваю – не пробовал, не знаю).

Но решили мы отправиться туда из-за двух достопримечательностей, о которых я вам подробно расскажу. Впечатления от всей этой авантюры с Явой – неоднозначные, с явным уклонов в минус в день посещения, и постепенным выравниванием в последующие недели. Ехать туда или нет – решать вам. У нас это выглядело так.

Ранним утром, когда нормальные люди дрыхнут беспробудным сном, и только балийцы вовсю толкаются на улицах до наступления жары, решая свои хозяйственные проблемы, мы отправились в аэропорт, чтобы на местных авиалиниях трястись от холода авиакондиционера примерно час. Не выспавшиеся, продрогнувшие и, соответственно, злые на весь остров Ява, мы ступили на его плодородную землю в самом сердце Явы (которое самом по себе сердце Индонезии, помните?) – славном городе Джокьякарта.

Джокьякарта, или просто Джокья, а означает это «город, должный процветать» – древнейший центр Явы. Раньше это была столица древнего царства, но расположенный в тридцати километрах вулкан Мерапи в одночасье положил конец ей, просто начхав со своей высокой колокольни практически ровно тысячу лет назад. Кстати о птичках, всего пару лет назад, в 2006-м (в свой юбилей что ли?) тот же товарищ опять разрушил большую часть города. А мы-то все думаем, что это за город такой? Сплошная непрерывная одно-двухэтажная застройка. Большая деревня. Но при этом один из самых густонаселенных городов страны.

Так вот, в этом самом городе нас встретил местный гид, не такой приятный, как Ариана, и не так хорошо говорящий по-русски, и джип у него – колымага, и водитель еще есть, а значит нам всем на одной скамейке тесниться. Поехали мы смотреть пункт первый – храм Прамбанан, который на самом деле называется Лоро Джонгранг, это место Прамбанан. Как раз под вулканом Мерапи, между прочим.

Храм очень древний, стоит тут с 856 года (хотя я после Носовского и Фоменко никому не верю), как только построили его, так сразу он стал разрушаться. Придумали тоже: в городе одни сараи строят, а тут решили высоченный храм как раз под вулканом поставить! Но, тем не менее, поставили, и до сих пор пытаются собрать то, что было. Хотя, признаться, реконструкция затянулась – скоро ей сто лет стукнет.

В принципе, он довольно милый, можно посмотреть, три больших храма (конечно для Шивы, Вишну и Брахмы) и множество меньших. Лоро Джонгранг в переводе « стройная дева». Но по возрасту в девы уже никак, но для индуистского комплекса очень впечатляет. Но в тот момент мы явно не понимали, ради чего мы простились на целый день с Океаном, с прекрасным отдыхом на Бали. Чтобы подойти к забору – храм на вечной реконструкции – и сделать круг почета? Да, много барельефов, но мы в своих расстроенных чувствах явно не одиноки. Думаю, что многие как мы, начитавшиеся проспектов, остались стоять тут в «непонятках».

Немного развеял тоску гид – показал необыкновенную «живую» травку. Обычная веточка с листиками, словно маленький папоротник, тронь ее, и она тут же в доли секунды схлопывает все свои листики-реснички. Все, нет ее! Особенно Максиму понравилось, ему все эти храмы по барабану, а траву всю перетрогал. А она потом минут через десять только раскрывается опять.

В остальное время гид старался честно отработать свой гонорар – мычал что-то на невнятном русском про индуизм. При этом он пользовался толстым блокнотом, в котором были записаны все его лекции, вопросы, ответы на русском языке, но в местной транскрипции. Примерно как если бы мы себе написали: «Зис из зе мост феймос тэмпл…» и на чистом русском шпарили с умным видом. На странице умещалось примерно пять-десять слов, поэтому он постоянно их перелистывал, но делал это с видом пастора, читающего прихожанам псалтырь, словно без этих знаний нам никак не обойтись. А сам читал всякую муть, нет бы легенды какие рассказать – но я уже не буду грузить вас этими побасенками.

Дальше он повез нас смотреть на дворец султана. Это еще больше вогнало нас в тоску. Еще бы: представьте, что вас судьбинушка забросила в какой-нибудь Малый Забубеновск, и там вас привели в избу, в которой на ночь останавливался какой-нибудь Ильич. Вот стул, он тут сидел, вот, де, кровать, а вот даже портянки остались. Ах ты, боже мой! Как интересно! Вот и султанский дворец вызывает точно такие же ощущения. При этом с колоссальной скоростью растет в глубинах разума вопрос: «Какого черта мы здесь делаем?»

Единственное колоритное зрелище – это выступление хора под странный аккомпанемент местной самодеятельности. Средний возраст участников – лет семьдесят, все морщинистые, зубы торчат вперед – еды просят. За спинами крис – это такой национальный гнутый нож, имеющий сакральный смысл. Доходило даже до того, что султан мог вместо себя на собрания или на какое иное мероприятие крис прислать, считалось, что он присутствует. Может, и со свадьбой даже так было.

Звуки очень необычные, песни тоже, эффект усиливается тем, что исполнителей – человек тридцать-сорок. Вокруг сад со странными плодовыми деревьями. Здорово, но мы опять поспешили отсюда к последнему пункту нашей программы. Находится в сорока километрах от города. Называется Боробудур.

Собственно, из-за него мы и полетели на Яву в первую очередь, все же это самый большой буддийский храмовый комплекс на Земле. Его значение сравнимо с пирамидами. Странно, что он у нас не так популярен, видимо, очень далеко. (Хотя русская речь то там, то сям была слышна на нем). Собственно, это и есть пирамида, только буддийская, посему это ступа в форме гигантской мандалы. Верхушка у нее – обычная ступа, но находится она на пирамиде с квадратным основанием, размером сто восемнадцать метров. Сооружена из двух миллионов каменных блоков, которые сложены безо всякого цемента как Лего. Это чтобы она могла свободно «дышать» во время землетрясений и извержений вулканов.

Но те сыграли с ним другою шутку – просто засыпали полностью пеплом, как раз в том самом знаменитом 1006 году, когда накрыло весь город. И так этот храм прекрасно провел сотни лет, пока его не обнаружил губернатор Явы – Стэнфорд Раффлс. (Вы еще не раз услышите это имя, когда речь пойдет о Сингапуре, так что запомните его, чтобы потом лишний раз удивиться, как этот пострел и тут поспел). В том же 1814 году он направил двести человек расчищать этот памятник. Его так и чистили, и грабили между делом, очень долгое время, никто не подозревал, что он такой огромный, пока в 1973 году за него не взялось ЮНЕСКО. Оно внесло его в число объектов Всемирного Наследия, провело полную разборку и реставрацию.

А в результате получилась огромная книга, в которой по мере ритуального обхода каждого яруса можно ознакомиться с полной историей буддизма, начиная с самого рождения Будды. Все сцены, как он увидел нищего и больного, как сел под дерево, как стал проповедовать. Кроме того описан мир страстей, что к чему приводит, короче сделано все, что понять законы кармы.

Сама ступа-мандала состоит из восьми ярусов и изображает схему мироздания. На самом верху находятся 72 малые ступы с сидящими внутри Буддами, всего число им – 504 (само

Время путешествия: Апрель 2008

Борис М

Дата:



Прочитайте еще Отзывы о России:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.