Хождение за три мира, или в поисках Испании. Толедо, начало , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Толедо, начало

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Испании > Хождение за три мира, или в поисках Испании. Толедо, начало

Все города похожи на Толедо,

Когда глядишь на них с горы сквозь рощу,

Как будто входишь в полотно Эль Греко….

Похожие на зубочистки шпаги,

В альбоме репродукции Эль Греко,

В какой-то книжке стены Алькасара –

Вот всё, что мне известно про Толедо.

Но я с Толедо, очевидно, связан

Домашним чем-то, будничным, привычным,

Как будто половину жизни прожил

Я в городе, который нарисован.

Иван Елагин

Зачем ехать

«Если произнести «Испания», перед умственным взором практически непременно встанет одно из двух, впрочем, скорее, и то и другое — Севилья и Толедо. Даже если обладатель умственного взора не был ни там, ни там. То есть: либо фламенко, Инезилья, маха полуобнаженная, коррида и всяческая кумпарсита; либо — аутодафе, гофрированный воротник, Сид, замковые ворота и всяческое идальго. Однако если учесть, что даже в нынешней Испании андалусцев могут вслух назвать «эмигрантами» — не только в снобистской Барселоне, но и на севере, и даже в Кастилии, — то понятно, что «правильная», «образцовая» Испания — это Толед»о.

Петр Вайль «Гений места»

Толедо, воспетый гениями Сервантеса и Эль Греко – разве не достоин такой город посещения? Когда в тридцатые годы испанцы взялись за активную перестройку городов, Франко запретил трогать Толедо, поэтому город сохранил свой средневековый облик: узкие улицы, которые почему-то все ведут вверх, древнюю кладку стен, и свою особую атмосферу аутентичности…

«Когда на «роковом рубеже испанской судьбы» (Ортега) Филипп II перенес столицу на 71 километр к северу, в Толедо пошел процесс консервации. Событие и явление естественные, потому что места на скале в излучине Тахо хватало только для того города, какой есть, и не столько Толедо захирел в тени Мадрида, сколько Мадрид разросся как раз потому, что Толедо расти было некуда».

Петр Вайль «Гений места»

Некогда пышный арабский город, а затем столица Испании, Толедо хранит следы разных эпох: акведук и старые крепостные стены достались ему в наследство от римлян, мечети и ворота – от арабов, прекрасный собор – от средневековых королей Кастилии, Алькасар – от первых Габсбургов…В дополнение к этому – несколько прекрасных музеев для ценителей живописи прежде всего Эль Греко (о них – в свое время).

Правда, у прекрасного города есть и немалый минус – Толедо, пожалуй, самый популярный город (после курортной Барселоны, понятно) для посещения туристами. Напомню, что мы были там в январе, и даже тогда возле Кафедрального собора или музея Эль Греко бродили плотные группы, их, конечно, гораздо меньше становилось на узких неизведанных улочках, но когда я представила, сколько здесь народу в более теплое время года, то мысленно похвалила себя за идею приехать зимой.

Как добраться

1. Скоростным поездом AVE, который идет от вокзала Аточа. Время в пути – 35 минут ровно, билет на одного в оба конца с возвратом в тот же день стоил 13, 75 евро. Дороже по нарастающей – билет, купленный туда-обратно с возвратом на следующий день, и билеты, купленные отдельно в один конец. Уточнить время отправления поезда и цену билета можно на http://www.renfe.es/. С вокзала Аточа поезд отправляется со второго этажа (эскалатор прямо у касс). Кассы на экспресс – у пальм на первом этаже. Билет – с номером вагона и конкретным местом (если по пути туда еще можно было пересесть, то обратно поезд был полон). На посадке просвечивают багаж (запрещено перевозить оружие, крупногабаритные вещи, острые предметы), пассажиры проходят через рамку, как в самолете. У вас остается только посадочный талон, с ним и топаете в поезд.

2. Обычным поездом от Аточи, которые уходят каждые 2 часа, начиная с 7:05 и до 20:25. Время в пути – 1,5 часа. Уточнить время отправления поезда и цену билета можно на http://www.renfe.es/.

3. Автобусом компании Continental Auto, которые отправляются с автовокзала Mendez Alvaro с 5:30 утра и ходят до 22 часов каждые полчаса. Время в пути – 1 час 15 минут. От автовокзала Толедо до Старого города можно добраться автобусами 5 или 6, или прогуляться пешком минут 25.

Для двух последних способов добраться до Толедо действует мадридский туристический проездной на 3 дня – «Abono Turistico» зоны T. Мадрид ее пригороды (к коим относятся, к примеру, Эскориал, Алькала-де-Энарес, Чинчон, Кольменар-де-Ореха) поделены на несколько зон, изучить которые можно по адресу

http://www.ctm-madrid.es/servlet/CambiarIdioma?xh_TIPO=8#

Толедо, как ни странно, также можно посетить по этой самой карточке зоны Т, хотя судя по карте, он относится к зоне Е – видимо, сделали поблажку для туристов. Билет начинает действовать с момента первого компостирования. И последнее по порядку, но не по важности – с Abono Turistico вы можете перемещаться по зоне действия проездного, но место в переполненном автобусе на Толедо вам не гарантируют, поэтому нужно подойти с ним (проездным) к кассе и получить бесплатный билет с местом. Отмечу все же, что в автобусе, уходящем из Мадрида на Чинчон и Кольменар, мы тупо ехали по проездному, никакого билета не получив, и преспокойно заняв передние сиденья. Но возможно, такая ситуация только для пригородных автобусов на нетуристические направления, и ситуация для автобусов на Толедо иная.

Для желающих добраться в Толедо поездом, а не автобусом, сообщу, что железнодорожный вокзал также расположен не в Старом городе Толедо, а чуть в стороне, однако в пешеходной досягаемости, и добраться пешком до ворот Пуэрте де Бисарга можно и даже нужно – вы увидите красивую панораму города, найдете у ворот турбюро, посетите госпиталь де Тавера, и войдете в город как входили некогда его средневековые обитатели… Для этого от вокзала нужно, презрев автобус, отправиться вправо и пройти минут 15 неторопливым шагом – ворота вы увидите.

История

«В четвертый день творения бог создал солнце и поставил его прямо над Толедо, поэтому их город старше остальной земли. Город древен, тому есть много доказательств. Им владели еще карфагеняне, затем шестьсот лет – римляне, триста лет – готы-христиане, четыреста лет – арабы. Теперь уже сто лет, со времени славного короля Альфонсо, им опять владеют христиане и будут владеть до Страшного суда». Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»

Первое письменное упоминание о Толедо было сделано Титом Ливием в 193 г. до н.э. – кельтский «маленький укрепленный город» после длительной осады взяли римские легионы под предводительством Марко Фульбио Нобилиора. Ставший римским форпост получил название Toletum, произошедшее от более древнего названия Tollitum – «вознесенный вверх» (Толедо стоит на вершине плато). О значимости Толедо свидетельствуют остатки вилл патрициев, амфитеатра и акведука, а также фундамент древних крепостных стен, до сих пор охраняющих город.

После падения Римской империи в 411 г. город захватило племя аланов, через 7 лет их выбили отсюда вестготы, а в 569 г. король вестготов Леовигилдо (Leovigildo) переезжает в Толетум со всем двором. Всего через 20 лет город становится столицей во всех смыслах: политическом, культурном, религиозном (особенно после отречения вестготского короля от еретического арианства и перехода в истинно католическую веру). Архиепископ Толедо до сих пор глава католической церкви Испании.

«Эпоху величия и расцвета… город пережил во время господства христианских, вестготских властителей, потомками коих являются они, рыцари. В ту пору Толедо был самым богатым, самым великолепным городом на свете. Король Афанагильд дал в приданое своей дочери Брунгильде сокровища стоимостью в три тысячи раз тысячу золотых мараведи. У короля Реккареда был стол иудейского царя Соломона, выточенный из гигантского цельного изумруда и вделанный в золото, а еще у короля Реккареда было волшебное зеркало, в которое можно увидать весь мир. Все это похитили, разорили и уничтожили мусульмане, неверные собаки, варвары».

Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»

Вестготы не оставили о себе заметных следов в Толедо – кроме, разве что, нескольких резных капителей колонн, да ювелирных украшений с монетами, которые хранятся в музее вестготской культуры (Museo de los Concilios y Cultura Visigуtica) в церкви Сан Роман (Iglesia de San Roman).

«Прошло восемьдесят лет после смерти пророка Магомета, и созданное мусульманами государство стало мировой державой, протянувшейся от границ Индии через Азию и Африку вдоль южного берега Средиземного моря до Атлантического океана. На восьмидесятом году своего победного шествия мусульмане переправились через узкий западный пролив Средиземного моря в “Андалус”, в Испанию, разорили государство, основанное триста лет тому назад христианами-вестготами, и в своем мощном движении вперед заполонили весь полуостров до самых Пиренеев. [Мухаммед умер в 632 г., а в 711 г. арабы начали завоевание Пиренейского полуострова]

Новые властители принесли с собой высокую культуру и превратили Испанию в самую прекрасную, благоустроенную и населенную страну в Европе. По планам, разработанным опытными зодчими и дальновидным строительным ведомством, создавались большие великолепные города, каких эта часть света не знала со времен римлян. Кордова, резиденция испанского халифа, была признанной столицей западного мира. Мусульмане возродили пришедшее в упадок сельское хозяйство и, создав мудрую систему орошения, добились небывалых урожаев. Они усовершенствовали горное дело, применив новую, высокоразвитую технику. Их ткачи славились своими драгоценными коврами и тонкими сукнами, их столяры и ваятели – искусной деревянной резьбой, их скорняки – выделкой всякого рода мехов. Их кузнецы с непревзойденным мастерством изготовляли все нужное для мирного обихода и для военных целей. Мечи, шпаги, кинжалы, выкованные их мастерами, были острее и красивее, чем у немусульманских народов, доспехи – крепче, орудия – дальнобойнее, об их тайном оружии весь христианский мир говорил с опаской. Они придумали еще и другое: грозное, смертоносное взрывчатое соединение – так называемый жидкий огонь. Искусства и науки никогда раньше не знали такого расцвета под небом Испании. В городе Кордове было три тысячи школ, в каждом крупном городе был свой университет, такие богатые библиотеки мир знал только в эпоху расцвета эллинской Александрии».

Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»

В 711 г. стремительно растущее арабское государство буквально захлестывает Иберийский полуостров и отхватывает значительный его кусок. Историки свидетельствуют – погрязшие в междоусобной войне вестготы не оказали сколь-нибудь значимого сопротивления маврам, зато одна из городских легенд захватывающе повествует – горожане-де сражались до последнего, и только предательство помогло захватить город… Арабы властвовали над городом всего 373 лет, но город до сих пор сохранил очаровательную, а порой и пугающую кривизну и узость улочек, их таинственность и некую вычурность. От арабского периода в Толайтоле (так тогда назывался Толедо) остались здания в стиле мудехар – этакая смесь трех культур – христианской, еврейской и мусульманской, несколько мечетей в лабиринте улочек, главной из которых является Bab-al-Mardum, известная сегодня как церковь Cristo de la Luz, и фрагменты стен и ворот (ворота напоминают большие замочные скважины).

«Когда мусульмане покорили полуостров, разбитые части вестготов-христиан укрылись в северной гористой части Испании, они основали в этих малодоступных местах небольшие независимые графства и из поколения в поколение продолжали вести войну с мусульманами, разбойничью войну, герилью. Долгое время они сражались одни. Но затем папа римский объявил крестовый поход, знаменитые проповедники в пламенных речах призывали верующих изгнать мусульман из земель, отнятых у последователей Христа. И тогда отовсюду стали собираться крестоносцы, пришли они и к воинственным потомкам прежних христианских властителей Испании. Почти четыре столетия ждали эти последние вестготы, и вот, наконец, они устремились на юг. Изнеженные, утонченные мусульмане не могли устоять против их дикого натиска. Спустя несколько десятилетий христиане отвоевали всю северную половину полуострова до реки Тахо». Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»

«Хроники рассказывают, что будущий король Альфонсо VI, спасаясь от ненависти своего брата Санчо, бежал к толедскому эмиру Мамуну. Однажды, когда Альфонсо гулял с эмиром в саду замка Бриока (ныне Бриуэга), он почувствовал усталость, лег в тени дерева, закрыл глаза, и, казалось, задремал. Мамун сел подле него и, ничего не подозревая, разговаривал со своими приближенными. “Возможно ли, – спросил он, – чтобы человеческая сила справилась с таким городом как Толедо?” На это один из его советников ответил, что город всегда может отразить открытое нападение, но что его можно покорить иными способами. Для этого достаточно семь лет подряд опустошать его окрестности, истреблять его урожай, то есть лишать его припасов и морить годом. Альфонсо, который не спал, запомнил эти слова и решил испытать данный способ. В 1082 г. Альфонсо перешел через горную цепь Гвадаррамы и с севера проник в бассейн Тахо. В течение трех лет он…сжигал хлеб на корню, срубал деревья, разрушал деревни и толпами уводил в плен крестьян. Соседние города Мадрид и Гвадалахара перешли в его руки. Ослабленный и изолированный Толедо неминуемо должен был сделаться жертвой завоевателя. Осада продолжалась шесть месяцев; наконец, жители, изнуренные голодом, запросили мира. Альфонсо поставил жителям самые мягкие условия; он гарантировал им личную и имущественную безопасность, равно как и свободное отправление их религии. Он клятвенно обязался никогда не допускать, чтобы главная мечеть была обращена в христианскую церковь. Этого последнего обещания он не сдержал. 25 мая 1085 года Альфонсо вступил в древнюю столицу готских королей».

(с) http://www.covadonga.narod.ru/Toledo.html

Взятие Толедо в 1085 г. символизирует собой поворотный момент в истории кастильской Реконкисты. Многие мусульмане и евреи, обрадованные милостью христианского короля, остались в городе, являясь долгие годы лучшими ремесленниками и мастерами. Говорят, что знаменитые толедские клинки появились именно в это время… Для иноверцев, впрочем, период монаршей милости длился почти 400 лет, а затем католические короли изгнали евреев из Испании. До конца же XV века, когда произошло изгнание, в городе мирно сосуществовали три культуры, а Толедо считался центром культуры и искусства Испании. В 1226 г. здесь был заложен готический Кафедральный собор.

Падение вестготов

http://www.covadonga.narod.ru/Visigodpal.htm

Эль Сид Кампеадор

http://covadonga.narod.ru/Cid-2.html

«За те сто лет, что город находился в руках христиан, он утратил великолепие и роскошь времён ислама, он был меньше Севильи, но всё же в городе и за его стенами жило значительно больше ста тысяч человек, верно, около двухсот тысяч; значит, Толедо был больше других городов христианской Испании, а также больше Парижа и гораздо больше Лондона».

Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»

Началом конца Толедо как главного города страны стало, пожалуй, изгнание из города евреев (1492) и учреждение здесь Святейшей Инквизиции (1485). Правда, город еще посопротивлялся: когда на престол взошел император Священной Римской империи Карл V, внук Фердинанда и Изабеллы (1519), своей столицей он избрал Толедо. Королевской резиденцией стал Альказар Толедо. Всеобщее благоденствие и патронаж над городом короля и епископа закончились резко и внезапно: в 1561 г. сын Карла, Филипп II, решает перенести столицу в Мадрид. Значение Толедо сразу падает, и, как горожане ни старались развить ремесло и даже промышленность, город медленно, но верно приходил в упадок… Конечно, этому способствовал и общий кризис Испании, начавшийся вскоре после того, как в страну хлынул поток золота из колоний.

«…ох, не приносили нам счастья эти сокровища, растекавшиеся потом по всей прочей Европе. Из нашей заморской империи, столетие назад основанной Кортесом, Писарро и прочими искателями приключений, столь же бесстрашными, сколь и бессовестными, удальцами, которым, кроме жизни, терять было нечего, а приобрести хотелось все, — так вот, из империи этой несякнущим потоком лилось золото, позволявшее Испании для защиты истинной веры и собственной, извините за выражение, гегемонии вести нескончаемые войны с целым светом; золото, донельзя необходимое такой стране, как наша, где каждый мнит о себе невесть что, труд не в почете, торговля — в загоне, где распоследний мужлан спит и видит жалованное ему дворянство, позволяющее податей не платить и ни черта не делать; где юношество предпочитает пытать судьбу в Индиях или же во Фландрии, нежели чахнуть на заброшенных полях, отдав себя на милость бездельникам попам, выродившимся невеждам аристократам и растленным чиновникам, истинным пиявкам кровопийцам, и я вам так скажу: беда стране, где к порокам притерпелись и привыкли, где перестают считать подлеца подлецом, отчего подлость делается естественнейшим состоянием души. Наше могущество долгое время зиждилось на заокеанских богатствах… Держались мы только благодаря высокопробным монетам и слиткам, которые из Мексики и Перу попадали в Севилью, а оттуда — не только во все страны Европы, но и на Восток, в Индию и Китай. Из наших драгоценных металлов извлекал прибыль весь мир, за исключением нас, испанцев: страна, будучи в долгу как в шелку, тратила прежде, чем успевала получить: золото, едва лишь прибыв в Испанию, тотчас утекало…»

Артуро Перес-Реверте «Золото короля»

Толедские анналы (хроники Толедо)

http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Annal_Toled_I/frametext.htm

Окинем взглядом пару-тройку сотен лет, в течение которых Толедо влачил провинциальное существование, а Испания находилась за «железным занавесом», и перепрыгнем сразу в 1986 г., славный тем, что в канун рождества Толедо получил самый лучший подарок, который может получить город – его внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пойдемте, посмотрим, за что?

Железнодорожная станция Толедо – Hospital de Tavera

Первое, что встречает путника, прибывшего сюда на поезде – железнодорожный вокзал. Да не простой, а этакое ардеко с мудехаром в одном флаконе (1920) На моей памяти такой же красоты вокзал – в Порту, где хочется встать и рассматривать изразцы, а не смотреть расписание. Тут же продают экскурсии по городу за 10 евро, но вы же самостоятельный путешественник! Презрительно фыркнув, вам надлежит выйти из вокзала и направиться вправо, пройти через мост. По ходу движения разрешается любоваться видами Толедо – почти с того же ракурса, какой у Эль Греко на знаменитом «Виде на город Толедо». Увидели крепостную стену – переходите дорогу влево, идете вдоль нее несколько минут, и когда перед вами – мощные ворота, знайте – вы на месте.

Отлично понимаю ваше стремление немедля войти в ворота! Но не торопитесь: во-первых, в сквере через дорогу от ворот расположен киоск турбюро, где дают карты (на испанском). Через туманный сквер с фонтанами, статуями, фигурно выстриженными кустами и беседками виднеется госпиталь Тавера: основал его в XVI кардинал де Тавера, давший госпиталю свое имя, и похороненный в монастыре же. Ренессансный фасад, напоминающий о Флоренции, украшен гербами и фигуркой святого (вероятно, тоже кардинала), а также приятными часами. Руку к нему приложили самые маститые архитекторы своего времени – Коваррубиас, Бустаманте и Берругете. Последний выполнил и гробницу кардинала, и портал.

Сейчас здесь имеется средневековая аптека (посетить нельзя), музей, спонсируемый фондом герцога де Лерма (если есть пара дней на Толедо, сходить стоит) и владеющий несколькими работами эль Греко, Риберы и Тинторетто. Вход стоит 4 евро, часы работы смотрите на обороте карты, полученной в турбюро.

Если времени нет, то росписи Эль Греко для госпиталя доступны здесь

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/greco_el/22/index.html

Крепостные стены и Ворота Бисарга (Puerte de Bisarga)

Известно, что крепостные стены Толедо получил еще при римлянах, а взявшие город вестготы рачительно восстановили порушенное при штурме. Достоявшие до XI века стены были отреставрированы королем Альфонсом VI и по сей день охраняют город. Выглядят они, пожалуй, ничуть не менее внушительно, чем знаменитые крепостные стены Авилы, да и строили их, похоже, тоже арабские мастера – верх стены украшен кирпичными бордюрами в стиле мудехар. Неровности рельефа также учтены: высота стены меняется точнехонько в соответствии с рельефом местности.

Главные ворота средневекового Толедо – Puerte de Bisarga – и по сей день являются таковыми. Уникальность этих массивных цилиндрических башен, построенных еще при арабах и украшенных габсбургским гербом при Карле V, состоит не только в том, что они помнят короля Альфонсо, который вместе с Эль Сидом въезжал во взятый Толедо, но и в самой их конструкции: ворота даже не ворота, а целый бастион, где ворота являются одной из стен цитадели. Второй (противоположной) стеной этой мини-крепости являются еще одни ворота, в типичном мавританском стиле, с караульным помещением, парой квадратных башен, крытых многоцветной черепицей (если присмотреться, узор черепицы также образует габсбургского двуглавого орла) и керамической табличкой, свидетельствующей, что 28.11.1986 г. Толедо был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В дворике между двумя воротами стоит посмотреть на нишу с двуглавым орлом же, каменные скамьи на каких-то хилых львах и карту города, отлитую из бронзы. Орел, кстати, являлся особой милостью короля Карла V, выбравшего Толедо своей резиденцией.

Церковь Сантьяго де Аррабал (Iglesia de Santiago del Arrabal) и ворота Альфонсо VI (Puerta de Alfonso VI)

За Puerte de Bisarga стоит себе церковь, облика – необыкновенного. Неудивительно, если знать, что перестроена она в XII веке из мечети, возведенной двумя веками ранее. Одна из церковных башен удивительно напоминает минарет, да и в кладке угадываются восточные мотивы – она вся как резная шкатулка. Считается, что это из ярчайших проявлений стиля мудехар в Толедо, где мудехаром-то никого и не удивишь. Вход в удивительную церковь – с правой стороны, домики, стоящие у входа, образуют небольшой дворик в фахверковом стиле. В ней расслабляюще тепло (Толедо мы посетили в прохладный денек), стены внутри выложены кирпичом, а по помещению прохаживался священник в белой рясе. Кроме нас, посетительницей оказалась только одна старушка-прихожанка – давно мы не бродили по пустым церквям… Удивила Мадонна слева от входа – в голубом – с шестиконечной звездой.

«С робким любопытством смотрела Ракель на эти тяжелые здания, настоящие крепости. Ракель представляла себе, какие они, верно, были красивые, когда в них еще помещались мечети, когда их окружали деревья, фонтаны, колоннады, медресе. Теперь все было голо и мрачно».

Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»

Чуть в сторону, через скверик – еще одни ворота – Puerta de Alfonso VI, построенные в 838 году. С тех пор из практически не перестраивали, поэтому мудехар тут беспримесный и очень своеобразный. В крепостной стене Толедо сохранилось с пяток ворот и еще парочка выходит на мосты, что ведут на тот берег реки Тахо. Вдоль оборонительного полукольца, охраняющего город с севера, можно совершить дополнительную прогулку – очень впечатляет. Для этого можно выйти из ворот Puerta del Cambron и пройти по Paseo de Recaredo (с наружной стороны стены) до Puerta de Alfonso VI, и далее – к Puerte de Bisarga, и Puerta Cristo de la Luz с Puerta del Sol. А можно начать еще раньше – от моста San Martin и закончить мостом Alkantara, увековеченным Эль Греко на знаменитом полотне «Вид Толедо».

Но сейчас мы только начинаем осматривать Толедо и посему идем не вокруг Толедо, а вглубь его – по улице Calle Real del Arrabal, выйдя к еще одним мудехарским воротам –

Ворота Солнца (Puerta del Sol)

Мудехарские ворота часто сравнивают с подковой – мне же все эти проемы показались больше похожими на замочные скважины. Да и по функциональности ворота ближе к бастионам-барбаканам, нежели к воротам в нашем понимании – проему для входа/въезда. Построили солнечные ворота рыцари-госпитальеры в XIII веке, над аркой входа в стену вмурован раннехристианский саркофаг эпохи еще римского владычества – с рельефом из жизни Святого Идельфонсо, а чуть пониже ажурной резьбы виднеется изображение самого святого. Где-то тут должны быть еще одни ворота… вон они! Оборачиваемся назад и скользим взглядом вдоль стены вправо – нам туда, вот там мы и войдем в город. Через арку же Пуэрта дель Соль видны другие ворота, попроще – Puerta de los Alarcones, вросшие в близстоящий монастырь. Пройдя далее по Calle Venancio Gonzalez, вы попадете на Paseo del Miradero, который приведет вас к Plaza de Zocodover и музею Санта-Крус. «Нормальные герои всегда идут в обход» – так и мы придем к музею же, но через полчаса. Для начала мы пройдем через Puerta de Valmardon (мудехар, X век), на которые нацелились от ворот Солнца (справа будут видны высокие стены кармелитского монастыря). Монастырей в этой части Толедо много, и построены они один за другим: кларисок, Сантьяго, доминиканцев, капуцинерский… Тоже своего рода оборонное кольцо города – у Москвы тоже подобное имеется. Большей частью толедские монастыри действующие и для посещений закрыты или ограничены, посему отвлекаться на них мы не стали, а продолжили путь, чтобы увидеть

Церковь Кристо де ла Лус (Ermita del Cristo de la Luz)

Те, кто перестраивал толедские мечети в христианские церкви, не сильно напрягались – к примеру, эта церковь прямо-таки кричит о том, что она бывшая мечеть. Ну разве что три дверных проема были заложены, да крест водрузили наверху. Как она умудрилась уцелеть и при штурме Толедо, и в период изгнания иноверцев из Испании, и во времена суровой Святейшей Инквизиции – осталось загадкой. Но факт остается фактом: мечеть Bab-al-Mardum, ныне известная как Ermita del Cristo de la Luz, была построена в 999 г. арабским архитектором Мусой ибн Али. На ее архитектуру оказала свое влияние великая мечеть Кордовы, которую к тому моменту мы видели только на картинке. Вероятно, по причине преклонного возраста, церковь-мечеть время от времени реставрируют (выглядит она относительно свежо), вот и на момент нашего приезда вокруг нее было все раскопано-разворочено, а за оградой бродили суровые мужчины в спецодежде. Это, правда, не помешало администрации музея продавать входные билеты – по 1,90 евро с человека. Можно и сходить – взглянуть на романские фрески. Где-то прочитала, что попасть сюда сложно из-за непонятного режима работы, но в первой половине дня она прекрасно функционировала, да и на обороте карты, полученной нами в турбюро, имелось расписание работы основных музеев, где было четко написано: 10-19 ежедневно.

Пройдя по Calle del Cristo de la Luz и свернув на Calle de los Alfileritos, мы быстро посмотрели на августинский монастырь Las Gaitanas, выходящий на Plaza de San Vicente, с барочной церковью (ох, нетипичен этот стиль для Толедо), и стоящий через площадь университет в ренессансном дворце Лоренцана (Lorenzana), а также маленькую мудехарскую церковь San Vicente (XIII век), взглянули на церковь Сан-Николас в лабиринте улочек, и вышли на главную площадь города –

Plaza de Zocodover

«…ей очень нравилась пестрая суетливая толпа, с утра дотемна заполнявшая город, особенно главную площадь Сокодовер, по-видимому, в старину бывшую рыночной. Шумели люди, ржали лошади, кричали ослы, все пёрли друг на друга, толкались, сбивались в кучу, образовывали заторы, на улицах валялся мусор».

Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»

В Испании можно сориентироваться, даже не зная испанского: жители чутко реагируют на слова «Пласа Майор», даже произнесенные с диким акцентом, а туристам того и надо – это главная площадь города, где обычно расположено как минимум турбюро и Ратуша, как максимум – Кафедральный собор. Толедо ниспровергает мечты путешественника решительно и бесповоротно, подчеркивая тем самым свою уникальность и самобытность: Кафедральный собор расположен гораздо ближе к центру города (у его подножия и лежит Пласа Майор, в Толедо – тихая и неприметная), а главная городская площадь носит странное название Plaza de Zocodover. При маврах здесь проводили аутодафе, корриды и ярмарки (свое имя площадь получила от арабского Suk-aldawad – «рынок скота»), сейчас по ней куда-то спешат пешеходы, деловито пыхтят прогулочные паровозики, а местные жители равнодушно дымят на остановке, не обращая внимания на треугольник площади, окруженный яркими домами с балкончиками.

С площади замечательно видна Arco de la Sangre – Арка Крови, мавританская постройка, получившая название по имени маленькой церкви Христа на Крови, находящейся под ней. Когда-то давно осужденные на смертную казнь каялись здесь, прежде чем подняться на эшафот, который стоял на ближайшем углу площади. Сейчас над аркой возведено центральное здание площади, построенное при Франко. На его фасаде имеются часы – этакая замена Ратуши, которая в Толедо опять-таки не там, где обычно – на Пласа Майор, а вовсе у Кафедрального собора. Пройдя через арку, мы уткнулись прямо в памятник Сервантесу, вокруг которого радостно щебетали миловидные японочки. Чуть ниже по улице им. Сервантеса же расположен

Музей Санта-Крус (Museo del Santa Cruz)

И тут коварный Толедо нанес по нам первый удар: как только я навела объектив на фасад бывшего госпиталя Санта-Крус, у меня сели батарейки. Причем непонятно, с чего: заряжали-заряжали, и на тебе. Не иначе – происки врагов Не иначе – из Парижу Обозлившись на все сразу, я решительно сложила фотоаппарат в свою необъятную сумку, при виде которой сотрудники охраны во всех магазинах мира начинают нервничать, и предоставила снимать Толедо мужу – своей камерой. Как водится, снял он «не так» и «не то» (для того и снимаем двумя разными камерами каждый свое, т.к. один и тот же фасад у каждого получается свой), но уж что получилось, то получилось

Итак, представший нашему взору комплекс зданий, выделяющийся своей величиной на карте даже такого города, как Толедо, состоит из монастыря Santa Fe (сейчас там расположена библиотека и архивы региона Кастилия – Ла Манча, которая была закрыта на реставрацию, поэтому мы так и не увидели гробницу Фернана Переса, выполненную в мавританском стиле, датируемую XIII веком и знаменитую часовню Белен XI века); госпиталя Санта-Крус, основанного кардиналом Мендосой (см. Гвадалахара) и францисканского монастыря de la Concepcion, закрытого для посещений (но посмотреть на него можно – через стеклянную стену музея Санта-Крус). Весь комплекс зданий был возведен на месте дворцов арабской знати.

Госпиталь, основанный при католических королях, собственно, являлся не больницей, как логично было бы предположить, а вовсе сиротским приютом под патронажем королевы Изабеллы. Денег на постройку каменного здания семья Мендоса не пожалела (возможно, свою роль сыграло желание пустить пыль в глаза юному королю Карлу V) – за 30 лет строительства (с 1494 по 1524 гг.) здесь отметились лучшие мастера своего времени – сперва братья Эгас (Egas), затем – Алонсо Коваррубиас (Covarrubias). Результат – шедевр платереско, который, впрочем, ничуть не напоминает шедевры платереско Саламанки: впечатляющий фасад с резным порталом, три двери в вестибюле, прекрасный внутренний дворик и мраморная резная лестница, ведущая на второй этаж.

С XIX века здесь размещается музей Санта-Крус, в который мы и направились. Вход бесплатный, но билет в кассе получить нужно (часы работы 10-18.30, вс 10-14). На первом этаже представлены гобелены XV века, статуи святых, церковная утварь, оружие, есть даже штандарт, развевавшийся на мачте флагманского судна Дон Хуана Австрийского в знаменитой битве при Лепанто. Отдельно хочу обратить внимание на множество картин Эль Греко – они занимают целый зал. Удивительный, своеобразный художник – не могу сказать, что я поклонница его таланта, но что-то завораживающее в этих искаженных пропорциях есть…

«… Доменико Теотокопули, прозванным в связи с его греческим происхождением Эль Греко (1541—1614). Только в Испании в период крушения мировой империи и торжества феодальной и католической реакции могло развиться искусство Греко — само воплощение той катастрофы, которая завершает эпоху Возрождения.… удел героев Греко — слепая покорность высшим мистическим силам. Сама среда, в которой художник помещает какую-либо сцену,— это фантастический потусторонний мир, мир чудес и видений. В беспредельном пространстве стираются грани между землей и небом, произвольно смещены планы. Экстатические образы Греко похожи на бесплотные тени. У них неестественно вытянутые фигуры, судорожные жесты, искаженные формы, удлиненные бледные лица с широко открытыми глазами».

http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000007/st024.shtml

Внутренний дворик достоин внимания не меньше: по всему периметру стоят кусочки саркофагов и целые саркофаги, обломки колонн (вероятно, еще римских), тяжелые мраморные скамьи (леденящие пятую точку сразу, как только присядешь на такую). В центре – несколько клумбочек геометрической формы, по причине зимы цветов не было, но травка зеленела. Вниз из дворика ведет лестница, где расположен археологический зал: огромные бивни и череп мамонта, первобытные орудия лова, охоты, грубые молотки и топоры, много керамики, имеется ткацкий станок. Отдельным стендом – черепа древнейших обитателей Иберийского полуострова (питекантропы да кроманьонцы), и даже целый некрополь, заботливо раскопанный археологами в окрестностях Толедо.

На втором этаже, кроме вида на дворик, можно по-пиратски проникнуть взглядом в монастырь по соседству – он преотлично виден через стеклянную стену туалета музея Кроме туалета, на втором этаже имеется экспозиция керамической плитки – напольной и настенной, из разных стран, от Португалии до Бельгии. Посуда. В уголке воссоздан настоящий кабинет коллекционера – с массивной мебелью и продавленным креслом. Славный музей. Снимать нельзя, но если очень хочется, то, наверное, можно исхитриться – никто особо по пятам не ходит и взглядом не прожигает.

Альказар (Alcazar)

Высокий холм («господствующую высоту», как бы сказали знатоки военного дела), возвышающийся над городом, облюбовали еще римляне, построив здесь укрепленный форт. Вестготские короли возвели здесь королевский замок. Мавры, взявшие Толедо, продолжили славную традицию и выстроили здесь Альказар (от арабского «Al-Qasr» – «крепость»). Во времена правления первых королей Реконкисты (Альфонсо VI; Альфонсо X Мудрого) замку придали «христианский» колорит – двор перестроили в форме каре, а по углам возвели сторожевые башни. Император Священной Римской империи и король Испании Карл V (внук Фердинанда и Изабеллы, получивший право на престол благодаря внезапной гибели инфанта Хуана, своего дяди) также не отступил от древней традиции и сделал толедский Альказар своей резиденцией, поручив в 1537 г. благородный труд перестройки нового замка-цитадели архитектору Алонсо де Коваррубиасу (Covarrubias).

Строили, как водится, долго: с 1537 по 1551 гг., и неудивительно – задача была поставлена непростая – смягчить суровость замка, представив его именно как королевский дворец, но при этом сохранить и приумножить укрепления. Коваррубиас справился с поставленной задачей, и Альказар считается самой значительной его работой. Северный фасад имеет три этажа, украшенных в стиле платереско, западный более прост и украшен только открытыми аркадами балконов на верхнем этаже, внутренний аркадный дворик замка имеет настолько совершенные пропорции, что внесен в учебники по архитектуре.

Увы – оригинальное здание не сохранилось, и то, что увидели мы, является лишь удачным новоделом – по старинным чертежам здание восстановили в том виде, в каком он был во времена Карла V. Значение Толедо для Испании было слишком велико, и на Альказар зарились многие. Замок сильно пострадал от нескольких штурмов и пары пожаров, неоднократно реставрировался, и был уничтожен после двухмесячной осады 1936 г. Республиканцам тогда так и не удалось сломить полковника Валера, возглавлявшего защиту крепости, крепость не пала, но была стерта с лица земли. Сегодня в память об этих событиях в замке размещен Музей осады 1936 года, который считается памятником павшим в этой битве, и одна из крупнейших библиотек Испании. Нам показалось, что тратить время на здание, не представляющее исторической ценности, не очень правильно, поэтому в замок мы не пошли, но те, кто был, рассказывают о макете руин крепости, оставшихся после осады, и о военных фотографиях тех лет, поэтому решайте сами, идти туда или нет.

Мы же обошли Альказар по периметру и вышли к ее восточной стене (она является наиболее сохранившейся еще со времен средневековья), у ее подножия, кроме того, расположена прекрасная смотровая площадка, откуда долина реки Тахо и ущелья видны как на ладони. Чуть левее, кстати, расположен мост Алькантара (Puente de Alcantara), ведущий к замку San Servando – по мосту и через крепость мы будем возвращаться к станции.

Церковь Сан-Мигель (Iglesia de San Miguel)

В двух шагах от Альказара (слева, если встать спиной к смотровой площадке, или со стороны южного фасада, если вам проще ориентироваться по карте) расположена церковь Сан-Мигель. Со стороны Альказара кажется, что подойти туда просто, но не тут-то было! Этот уголок Толедо считается одним из самых запутанных – и с полным на то правом. Поблуждав по лабиринтам узких улочек, мы, наконец, вышли к церкви, которая от смотровой площадки притворялась древней в стиле мудехар, а оказалась барочной. Правда, некоторые ее фрагменты сохранились с XIII века, да и башня явно мавританской работы – мудехар в чистом виде.

Posada de la Hermandad

«В эту воинственную эпоху все крупные города были крепостями, даже веселая Севилья. В Толедо же каждый квартал был еще отдельно обнесен стенами с башнями, а многие дома дворян тоже представляли собой крепости. Укреплены были все ворота, укреплены все церкви и мосты, ведшие от подножия мрачной большой крепостной горы через реку Тахо в окрестности. А внутри городских стен на тесном пространстве дома жались друг к другу, ползли вверх по склону, ползли вниз по склону; ступенчатые улицы, темные и узкие, часто очень крутые,… повсюду выступы, закоулки, стены и опять тяжелые, окованные железом огромные ворота».

Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»

Здание, построенное в конце XV века, встретившее нас на подходе к собору, являлось резиденцией общества скотоводов Толедо и окрестностей. Оно похоже на маленькую крепость – в те времена в округе пошаливали, а скотоводам нужно было где-то хранить свою казну и проводить встречи. К тому же, подвалы пусады использовались как городская тюрьма. С тех далеких времен сохранился двор, зал заседаний общества и несколько тюремных камер – все это ныне городской музей. А перед нами вырастает громада стен. Это

Кафедральный собор (Catedral)

Толедский кафедральный собор является главным для испанцев – здесь расположена кафедра архиепископа толедского, верховного иерарха страны. Уникальность собора не только в его архитектуре или интерьере, но и в том, что мессы в этом храме служат и по мосарабскому обряду, восходящему к эпохе вестготов – по особому разрешению Папы Римского.

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мосарабы

Рекомендую для интересующихся к прочтению также следующий материал о мосарабах:

http://www.world-history.ru/countries_about/3/2100.html

Как и крепости-замки-цитадели, собор в Толедо испокон веку стоял на этом месте – известно, что еще в 587 г. при вестготах здесь был храм. Рискну сделать смелое утверждение, что, подобно замку, построенному на месте римского, и церковь вестготы возвели на месте римского храма – на готовом фундаменте и из уже имеющихся стройматериалов. А не подтверждено это пока только по той причине, что раскопки-то под собором особо и не проведешь… Но это всего лишь гипотеза. После захвата города арабами церковь сносить не стали, а переделали ее в изящную мечеть. И, наконец, когда Толедо отбили от арабов, на вершине мечети возвели христианский храм, который через 150 лет снесли и заложили здесь собор. Очень символично – построить храм веры новых хозяев города прямо на вершине храма веры прежних. А может, все не так трагично, просто культурный слой к моменту взятия Толедо составлял уже несколько метров (никогда не видели древние церкви, к которым нужно спускаться несколько ступенек? Думаю, спуск к храму-мечети был в несколько раз длиннее), и решили церковь строить не во впадине-котловане, а наоборот – выровнять землю по слою настоящему и возвести собор на зависть всем городам Кастилии.

И ведь получилось! Заложенный в 1226 г. королем Фернандо III и архиепископом Родриго Хименес де Рада (Rodrigo Ximenez de Rada) собор, хоть и строился почти три столетия (закончили его в 1493 г.), получился на редкость впечатляющим и размерами, и архитектурой, и отделкой. Является одним из тех, которые нанесены на пол собора Святого Петра в Ватикане – шестым по величине в мире (девять органов и пять нефов – это вам не шутки). Он настолько тесно вписан в узкие улочки Толедо, что сфотографировать эту громаду так, чтобы она влезла в кадр, так и не удалось – слишком мало расстояние от стен собора до следующих строений.

Считаю своим долгом отметить, что Толедо – город коварный в плане погоды: большая часть нашей фотосъемки города прошла на фоне белесого неба и мерзко моросящего дождика. Но как только мы покинули Толедо, чтобы взобраться на соседний холм, дабы оттуда запечатлеть город, удобно устроившийся на скалистом плато, погода резко изменилась: распогодилось, выглянуло солнышко, и город заиграл новыми красками… Есть и еще одна засада для любителей мега-кадров: во все ваши фото будут нагло влезать автомобили, которым давно пора запретить въезд в старый город Толедо. И они мучаются от отсутствия мест для парковки, и туристы-пешеходы злятся, обтирая бока о машины и пытаясь найти место, где эта чертова машина не влезает в кадр…

В облике собора оставили свой след все архитектурные стили, сменявшие друг друга в то время в этой части Испании: и готика (что характерно – французская готика), и мудехар, и платереско. Здесь отметились все мало-мальски известные архитекторы того времени, назову лишь самых известных – Энрике Эгас (Enrique Egas), Берругете (Berruguete), Педро и Хуан Гвасы (Pedro, Juan Guas), и, разумеется, Алонсо де Коваррубиас.

Главный фасад собора имеет три портала, буквально усыпанных статуями, символизирующими Последнюю Вечерю. Ступенчатые «козырьки» над фасадами – это еще готика, элементы резьбы – проблески платереско, а вот шпили, виднеющиеся наверху – вне сомнения, пламенеющая готика. На такие составляющие можно разобрать практически весь собор, но надо ли? Все вместе это смотрится на удивление органично, пусть таким и остается. Центральная дверь носит название «Perdуn» – «Прощения», две другие – «Infierno» – «Ада» и «Juicio» – «Суда Божьего». Имеется еще и дверь Puerte del Mollete, из которой беднякам раздавали хлеб. На башне висит большой колокол, называемый «Толстухой».

Вход в собор стоит 6 евро, билеты продаются напротив входа, в сувенирном магазине. С противоположной стороны – вход для верующих, для них там отведен небольшой закуток и вход свободный, но обзор небольшой.

«Первый, кто встретил нас, не успели мы переступить порог храма, был, конечно же, традиционно огромный Кристофер с малюткой Иисусом на плече. Потом нам показали гробницу кардинала Мендосы, при котором начали строить этот храм и последнее пожелание которого было быть погребённым в нём. Его гробница находится слева от алтаря. А прямо напротив – хоры. Статуя Мадонны встречает нас. Такого изображения Марии с младенцем мне не доводилось ещё никогда видеть. Молодая девушка держит на руках пухлощёкого ребёнка и кокетливо улыбается ему».

(с) http://my.opera.com/ada22/blog/show.dml/317594

Есть, пожалуй, один, но большой минус в таких вот огромных соборах – слишком много впечатлений, слишком много объектов, которые непременно нужно увидеть, иначе тебя по возвращении заклеймят позором – «как, ты не видел пятую завитушку у третьей ноги собаки за спиной второго справа святого! Ты не видел Толедо!». Меня большие соборы несколько подавляют, наваливается какая-то усталость и даже обреченность – ты все это должен посмотреть, оценить, запомнить… поэтому для начала я тихонько сажусь на какую-нибудь скамейку и кручу головой, пытаясь как бы обжиться в пространстве. Затем можно достать умную книжку (если есть) и прочитать, что здесь непременно следует посмотреть, чтобы не было мучительно больно. При отсутствии книжки можно попытаться на глаз определить, какие объекты в соборе самые значимые. Делюсь ценным наблюдением: возле таких объектов обычно толпятся туристы, у которых книжки имеются, и они сравнивают то, что в них нарисовано, с тем, что видят. Сошлось? Ооо! Можно позвать туда всю группу и даже попытаться втихаря снять все это великолепие. Если туристы ведут себя неактивно, активность придется проявлять самому: решительно пройти собор вдоль и поперек, читая все, что написано на стендах и табличках умными дядями, которые наверняка защитили на оформлении воон той капеллы не одну диссертацию.

В толедском соборе вам придется потрудиться, т.к. народу там много, толпятся они хаотично, но плотно (даже зимой, когда «не сезон»), а читать придется много… Бросьте вы эту книжку, где занудно написано об «изысканной строгости порталов, гармоничных пропорциях нефов, великолепной каменной и деревянной скульптуре», посмотрите лучше украшения в стиле платереско и мудехар, на барочный алтарь с огромным изображением Христа, заалтарным образом в стиле пламенеющей готики и королевскими усыпальницами. После постройки капеллы Новых королей (Reyes Nuevos) в соборе Алонсо де Коваррубиас получил должность архитектора всего собора. По его эскизу выполнены гробницы королей Испании, правивших в XIV и XV веках. В капелле Тела Господня (Corpus Christi) проводят те самые мессы по древним мосарабским обрядам. В хорах обратите внимание на резные деревянные скамьи XV-XVI вв., где мастера созорничали – на них вырезаны сценки самого что ни на есть еретического содержания! А в капелле Святой Люсии можно увидеть небольшой раскоп, где видна часть минарета мечети, стоящей под собором.

А вот и картина, описанная в книге, действие которой происходит в Толедо:

«На другой картине изображена была мусульманская девушка с корзиной, полной роз, а перед девушкой в смущении стоял мавр царственного вида и в царском одеянии.…это принцесса Касильда и её отец, король Толедо – Аль Менон. Касильда, тайно воспитанная своей кормилицей в христианской вере, бесстрашно носила пищу христианским пленникам, умиравшим от голода в подземельях её отца. Король узнал об этом от доносчика и неожиданно предстал перед дочерью. Он строго спросил, что у неё в корзине. Там лежал хлеб, но она ответила: “Розы”. В гневе поднял он крышку – и что же? Хлеб превратился в розы».

Лион Фейхтвангер «Испанская баллада»

В музее собора представлены работы мастеров, чьи имена заставляют трепетать сердца любителей живописи: Эль Греко, Гойя, Тициан, Веласкес, Моралес, Ван Дейк, Рафаэль, Рубенс, Беллини, Сурбаран. В сокровищнице собора хранится дарохранительница работы мастера Энрике де Арфе (Enrique de Arfe), сделанная в 1524 г. Уникальность ее в том, что весит она 160 килограммов (по другим источникам – 183 кг и 270 кг, проверить – увы – не смогла) серебра, на позолоту ушел добрый пуд золота. Во время праздника Тела Христова ее торжественно возят по улицам. В зале капитула – портреты архиепископов Толедских, с древнейших времен до настоящего времени.

Подробно о соборе http://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Toledo

Продолжение следует…

(с) www.talusha1.narod.ru

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 1 – Мадрид

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 2 – Мадрид, продолжение

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 3 – Мадрид, окончание

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 4 – Алькала-де-Энарес

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 5 – Чинчон и Кольменар-де-Ореха

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 6 – Аранхуэс и Эскориал

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 7 – Куэнка

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 8 – Гвадалахара

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 9 – Вальядолид

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 10 – Сеговия

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 11 – Авила

Хождение за три мира, или в поисках Испании. Часть 12 – Саламанка



Прочитайте еще Отзывы о Испании:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.