Южная Италия и отдых на о. Искья , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Южная Италия и отдых на о. Искья

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Италии > Южная Италия и отдых на о. Искья

Южная Италия

(автобусный тур по Сицилии и отдых на о. Искья).

Туристический оператор – компания «Трис Т».

Комбинированный тур по Италии был выбран не случайно – сказалось хорошее впечатление от прошлогоднего «Балканского вояжа», в ходе которого окончательно сформировалось предпочтение нашей семьи к комбинации экскурсионного и пляжного отдыха. По Италии проложено немало экскурсионных и комбинированных маршрутов. Этим и, особенно, пляжным отдыхом в Италии занимается очень большое количество туристических предприятий. Почему выбрана именно экскурсионная Сицилия и почему пляж на Искье? Ответ абсолютно прост – летом, в хорошую погоду, прежде всего, хочется смотреть не произведения искусства внутри дворцов, которые и сами являются таковыми, а наблюдать жемчужины и чудеса природы и тем, как люди смогли их оценить и использовать, поселяясь рядом с ними. Поэтому-то была выбрана не Классическая Италия, а Классическая Сицилия. Отсюда и выбирался пляж. С помощью нашего или другого туроператора можно было «пристегнуть» к экскурсионной Сицилии любое побережье Южной Италии – и побережье Одиссея, и Домицианскую ривьеру, Амальфитанское побережье и, помимо о. Искья, о. Капри. Искья выиграла у красавцев Амальфи и Капри термальными водами, побережье Одиссея и Домицианская ривьера показались скучней по природе, хоть последняя и существенно дешевле. Это даже при том, что изначально были начитаны и наслышаны о том, что Искья абсолютно «нетусовая» и больше пенсионная. Очевидно, что если бы нас интересовала «тусовка» в турецком или ибицком варианте, то мы туда бы и поехали, а, кроме того, мы предположили, что вволю «наколбасимся» и выплеснем энергию во время экскурсионной части. Почему этот туроператор? Он не единственный «комбинатор» в этом регионе. Но, во-первых, он акцентированно занимается Сицилией и, помимо этой комбинации, предлагает и другие эксклюзивные «комби». Во- вторых, поскольку на сайте оператора (www.tris.id.ru) этот тур презентуется и даже рассчитывается как цельный, то была большая уверенность в надежности соединения обеих частей и отсутствии трансфертных накладок. Насколько оправдались наши ожидания, увидим далее.

Итак, 8 сентября мы стартуем рейсом чартерным рейсом «Трансаэро» в Неаполь. К счастью, на этот раз никаких задержек не происходит, и через штатные 3,5 часа мы снижаемся к подножию Везувия.

Отрадно, что густая облачность, которая располагалась под крылом вплоть до Адриатики, сменилась редкими облачками, и это уже внушало оптимизм. Аэропорт Неаполя встречает нас не мраморными полами и стенами Анталии, а обычным темноватым ангаром-полубочкой и суетой различных встречающих. Тогда предположили, что это только чартерные рейсы так встречают. Поначалу создавалось впечатление, что наша группа никогда не соберется – то не было видно нашего встречающего Константина и его коллеги из «Gartour» абсолютно не представляли, где он может быть, то соотечественники с другого рейса затерялись. Отметим, что извечные спутники путешественников, работающие с немцами и другими европейцами «Tomas Cook» и ещё одна (название вертится на языке, но пока не вспомнил) спокойно занимали место за стойкой, предназначенной для туроператоров, и оттуда довольно расторопно сколачивали свои группы. Так или иначе, мы собрались в автобусе и сразу «с корабля на бал» – обзорная экскурсия по Неаполю.

Следует отметить, что в ходе экскурсионной части нам были представлены две разновидности экспресс-посещений городов. Обзорная экскурсия – т.е. это полноценная автобусно-пешеходная экскурсия с русскоговорящим гидом, который Вас сопровождает до завершения экскурсии, по пути дает информацию об осматриваемых достопримечательностях и, так называемый «визит», когда Вас высаживают в определенной точке города, объясняют основные направления движения и объявляют время отъезда с этой точки.

В этот первый день у нас был итальянский гид Иван (ударение на первый слог) который сопровождал нас в Неаполе и Помпеи. Наше посещение Неаполя по вышеуказанной классификации я отношу к среднему между обзорной экскурсией и визитом. По пути из аэропорта в центр города обозреваем хитросплетения трассы среди холмов, на которых стоит город, стадион, где играл Марадона, массу тоннелей. Затем смотровая площадка с видом на Везувий и быстрый осмотр нескольких основных достопримечательностей, сконцентрированных неподалеку от главного пассажирского порта Неаполя: Королевский дворец, торговая Галерея Умберто, старейший оперный театр, и, конечно, красавец замок «Кастель Нуово».

Затруднительно судить, что внутри этих памятников (кроме галереи – там внутри суперцены), но времени не было даже на то, чтобы подумать об этом. Даже отведать лучшего в Неаполе кофе в кафе «Гамбринус» не удалось. Безусловно, в Неаполе есть еще, что посмотреть. Общее впечатление совпадает с классическим тезисом, приводимом в Интернете:

Город Неаполь – столица Кампании – способен обескуражить любого искушенного путешественника. Миллионный мегаполис ставит в тупик своей разнохарактерностью, безалаберностью и обилием неожиданностей. Пышные дворцы здесь неплохо смотрятся на фоне трущоб и развалин, грязные рыбацкие лодки спокойно делят одну гавань с яхтами богатейших людей страны, а ржавые велосипеды паркуют на самых парадных улицах и площадях города.

Многие коллеги и ранее предупреждали о том, что Неаполь наряду со своей своеобразной красотой на фоне легендарного Везувия довольно грязноват и неухожен. Это так, но, по описаниям и личным впечатлениям в этом плане не сильно отличается от Марселя или той же Одессы. В таких случаях, на мой взгляд, нужно правильно сконцентрировать внимание. Также он похож на другие южные средиземноморские города своим колоритом южан – шумные, эмоциональные, подчеркнуто независимые, раскрепощенные и «понтовые». Ближе к вечеру выдвигаемся к Везувию – в Помпеи. Побережье Неаполитанского залива в черте города и в предместьях очень плотно и бессистемно застроено: рядом с суперсовременным «японским» центром с небоскребами соседствуют частные малоэтажки и многочисленные объекты промзоны, в том числе закрытый нефтеперерабатывающий завод (наверное, только в Москве его до сих пор оставляют работающим), а также весьма внушительные капитальные китайские склады. Вокруг Везувия ходят электрички, разрисованные самодеятельными художниками наподобие московских заборов и гаражей вдоль железных дорог. Гора, несомненно, величественно господствует над всем заливом.

Посещение Помпеи (стоимость экскурсии 11 евро) особенно впечатляюще тем, что пепел Везувия позволил пронести сквозь века это непостижимое уму творение римлян. Непонятно, как в те далекие времена, при том уровне развития науки и техники люди могли создать для себя такой уровень комфорта проживания. Всё логично и продумано. Наверное, хорошо, что мы поехали в этот город к вечеру – с одной стороны было немного мрачновато, с другой – днем было бы жарко и утомительней. Кроме того, трудно представить, насколько сильным было извержение Везувия, до вершины которого из Помпеи достаточно далеко, что город был полностью покрыт пеплом.

После экскурсии размещаемся в трехзвездочном транзитном отеле «Del Sole». Отель ничем особенно не примечателен. Чисто, аккуратно, приветливо. Конечно, особо взыскательные туристы отметили бы устаревшую сантехнику, старомодную мебель и что-нибудь ещё. Но мы планировали использовать его по прямому назначению, как транзитный отель, поэтому не особо не удивились, когда на ужин нас повели в соседний ресторанчик. Ужин более чем скромный, но вполне удовлетворительный. Состоял из трех блюд. Здесь мы начали привыкать, что штатное первое блюдо для итальянцев – макароны (спагетти, паста – можно еще добавить наименований). Подробно тему итальянской кухни будет справедливо осветить позднее, тем не менее, мы с коллегами по столу живо припомнили, что по пути в отель видели указатель «Ашан Помпеи» и, упокоившись, что за оставшиеся сутки от голода не помрем, отправились почивать. Вот такой длинный, полный совершенно разных впечатлений был наш первый день на итальянской земле.

Утро второго дня (09.09, воскресенье) началось для нас еще до 7.00. Очень быстрый и скромный завтрак, посадка в автобус и марш-бросок в Сорренто, где нам предстояла посадка на катер до острова Капри. Преодолеваем побережье Неаполитанского залива по автостраде Неаполь-Салерно и углубляемся в тоннели до самой черты города. На въезде в Сорренто впервые увидели патруль карабинеров, настоящих, как в «Спруте», с факелами на фуражках и в белых портупеях – каждый день на службу, как на парад. Сам город расположен на высоком скалистом берегу, эдакой «подушке», как Анталия.

Думаю, днем здесь передвигаться на авто затруднительно. В этот день мы в первый раз оценили правильность решения нашего гида Константина начинать такие вылазки, как можно раньше. Хорошо, что мы по Сорренто проезжали самым ранним утром и только редкие приверженцы утренних пробежек нарушали тишину и оживляли картинку. Несколько крутых поворотов и по минисерпантину через маленькое ущелье спускаемся к порту. Туристов на причале было немного, Константин без особых проблем взял билеты, и нам оставалось дождаться своего катера. Через полчаса после нашего прибытия в порту уже шумела приличная толпа туристов и если бы катера не отходили каждые 15 минут, то были бы все основания полагать, что мы не поместимся ни на одной посудине. Но никакого овербукинга не было и без особых проблем на шустром комфортабельном катере мы добрались до острова Капри. По прибытии в порт «Марина Гранде» немедленно взяли билеты на фуникулер и поднялись в сам городок Капри. От великолепной центральной площади «Пьяцетты», которую венчает башня с часами, у нас началась небольшая обзорная экскурсия. По пути вдоволь полюбовались видами Неаполитанского залива, островами Искья и Прочида, с одной стороны, и великолепным заливом, украшенным портом «Марина Пиккола» и скалами, выступающими из воды (“Faraglioni”), с другой стороны острова.

Использовали возможность сравнить особняк Круппа, где отдыхали М.Горький и В.И. Ленин, и резиденцию Эйзенхауэра. Последняя побогаче, расположена на утесе прямо напротив Фаральони, зато «наша» с видом на Неаполитанский залив и ближе к фуникулеру. (Здесь и далее возможны исторические и страноведческие неточности, дневник вести желания не возникало, может быть, что и забыл, как говорится – «скузи»). Посещение Капри Лениным зафиксировано памятным монументом без всяких следов вандализма. Тем не менее, подавляющее большинство туристов приезжают сюда не за этим, а полюбоваться великолепными пейзажами, подышать ароматами моря и богатейшей растительности. После экскурсии было немного свободного времени до спуска к порту, прогулялись по узкому променаду с многочисленными бутиками, в которых покупают, наверное, еще меньше чем в Неапольской галерее Умберто. Внизу у входа на фуникулер нас ждала просто гигантская очередь желающих попасть наверх. Именно здесь мы впервые «простили» Константина за ранний подъем и со здоровым чувством злорадства отправились на причал прогулочных суден. Я не видел воспетых в песнях одесских шаланд, но эта посудина выражала мое представление об их потомках. Немолодой добродушный шкипер виртуозно усадил нас на борт, и в путь, вокруг острова. Остров Капри весь скалистый, но сторона, обращенная к Аппенинскому полуострову, наиболее высока и обрывиста. Если противоположная издалека напоминает голову гигантского крокодила, то эта просто вертикальная стена с многочисленными пещерами и гротами.

По легенде или хроникам именно с этого обрыва сбрасывали невольниц после развлечений с Тиберием, который сделал Капри своей резиденцией. Отсюда и неофициальное, злое название этой скалы «Прыжок Тиберия». Вдали у Амальфитанского побережья виднелся остров Р. Нуриева. Следов цивилизации мы с такого расстояния на нем не усмотрели. Лавируя между многочисленными круизными лодочками и полноразмерными катерами, мы подошли к самим Фаральони.

Поражало всё и сами колоссы-скалы и сине-бирюзовая чистейшая вода. Здесь шкипер бросил якорь и устроил купание. Надо заметить, что море вовсе не было спокойно и погружение в воду сопровождалось легким экстримом. Особенно это чувство обострилось, когда узнали, что под нами 40 м глубины. Но всё закончилось вполне благополучно и после экзотического переодевания, поскольку в лодке «не считая собаки» было дюжина особей разного пола, мы двинулись в обратный путь. Путешествия в большие гроты, в том числе знаменитый «Grotto Azzurro» – это отдельные туры, их легко организовать от того же причала, но нас уже ждал большой скоростной катер до Неаполя.

Подводя итог нашему экспресс-вояжу на Капри (стоимость 40 евро), замечу, что остров и вся окружающая его природа по праву называются одной из жемчужин Италии. Безусловно, одного дня на Капри крайне недостаточно. Мы не были в другом городке-антиподе Капри – Анакапри, на горе Соларо, в западной части острова («пасти крокодила») и других очень живописных местах. Кроме того, по рассказам нашего гида по Капри, вечером после отхода последнего катера на материк, на острове начинается своеобразная, ни с чем не сравнимая тусовка в масштабах острова для всех и для каждого. Думаю, там очень хорошо отдыхать и неделю и две, особенно если предпринимать вылазки на материк и соседние острова – проблем нет. Отели есть и не с заоблачными ценами. Понятно, что фешенебельному острову соответствуют такой же шопинг и злачные заведения. Поэтому в целом отдых на Капри вряд ли удастся сделать экономического класса.

Через час с небольшим, преодолев 35 км, отделяющих Капри от Неаполя, мы пришвартовались в центральном порту города. Далее было два часа на самостоятельный визит. Поскольку было воскресенье, то магазины все были закрыты, как попасть к другим достопримечательностям города, кроме вышеописанных, мы не знали, поэтому бесцельно покружили вокруг порта и в назначенное время отправились в отель. Ужин был точной копией вчерашнего, за исключением того, что мы все же посетили Ашан-Помпеи, разнообразили себе завтраки на будущее и купили продуктов в дорогу – наутро предстоял переезд на юг.

Ранним утром третьего дня (10.09, понедельник), когда наши гиды окончательно разделили, кто куда едет, кто по Югу, кто на Север, мы загрузились в автобус, который, хоть и опоздал, по словам гида, из-за буйных и нечистоплотных туристов предыдущей группы, но теперь на неделю стал нашим постоянным домом. Удивило, что водитель был один, но, поскольку особо длинных переездов не намечалось, сильно это не напрягало. Удивило и то, что ни о каком чай-кофе не могло быть и речи, равно, как и о приеме пищи. Мы не знали, правильно это или нет, но в пути была остановка, на которой вполне комфортно перекусили. Трасса Неаполь-Салерно-Юг не вызывала малейших нареканий по качеству, вовсе незагружена. Виды по пути открывались просто замечательные. Красивые горы сменялись широкими благодатными долинами. Единственное, что удивляло – отсутствие людей на улицах населенных пунктов – или все в понедельник с самого утра трудились, или спали.

Видимо, летние пожары, которые выжгли Грецию и Балканы, здесь тоже были, но достаточно локально: то ли потому, что лесов на склонах меньше, то ли пожарники работали оперативней. Итак, под топики Константина об итальянской кухне, итальянском здоровом образе жизни и долголетии, мы пересекли провинции Кампанию и Калабрию и приблизились к конечному пункту на материке – городку Вилла Сан Джованни. На подъезде помимо большого количества ремонтируемых участков было много различных мостов, виадуков и тоннелей; после очередного из них открылось безумно красивое Тирренское море.

Удивительно, что это побережье очень мало используется для туризма. Никаких промзон мы не видели, море чистейшее, берега удобные. Одним словом, калабрийской мафии, о которой летом так много говорили в Германии, есть куда приложить свои силы и средства. Может быть, им хватает доходов с паромной переправы Вилла Сан Джованни-Мессина. Мост, о котором много писали и который, прямо-таки просится, ввиду близости материка от острова Сицилия, не строится уже много лет – «по просьбам народа Сицилии, не желающего терять свою самобытность».

Не очень понятно, так как помимо автомобильных паромов, покрывающих всё обозримое пространство пролива, возят и поезда. Достаточно быстро погрузились на паром и через полчаса уже прибыли в сицилийский город Мессина. Здесь нам предстояло совершить «визит». За то время, которое нам было отведено, мы успели сфотографироваться возле кафедрального собора и посетить несколько магазинчиков, расположенных на примыкающей площади.

Пока собирали группу, успели вступить в дискуссию с Константином по поводу завтрашнего дня, который по программе выделен для факультативных экскурсий. По программе были заявлены либо Эолийские вулканические острова, либо Катания. На острова гид ехать не хотел, по причине изначальной некомплектности группы, Катания, по его словам, никакого интереса не представляет. Так или иначе, до самой Таормины происходил оживленный диалог через микрофон о том, куда все-таки податься в свободный день. В итоге появилась альтернатива – грот Алькантара плюс пляж в Джардини Наксосе либо Катания. Окончательно в пользу грота с пляжем определились уже в самой жемчужине Сицилии – Таормине, на визит в которую было отведено порядка двух часов.

О Таормине много написано и рассказано. Нет смысла повторяться. Восхищало всё: и чрезвычайная террасность с фуникулером, и колоритные улочки, стекающие к променаду, уютные площади и, главное виды: от Греческого театра на Этну, на гору Тауро и многое другое. Вершина действующего вулкана Этна была скрыта плотными облаками и так, говорят, всегда. Снизу ее видно только утром (сами потом убедились) и на открытках с пририсованным снегом. За эти два часа мы не только увидели сразу столько красивых вещей, но и успели встретить сокурсников по институту, которых уже в Москве-то многие годы не видели. Вот такой туристический перекресток. Переполненные впечатлениями мы погрузились в автобус и отправились искать ночлег. Нам действительно пришлось его искать, так он был не в Таормине или Джардини Наксос, как полагает программа тура в Москве, а непосредственно на склоне Этны, не доезжая Катании. Не менее часа мы плутали по небольшим городкам на южном склоне вулкана, прежде чем нашли, наконец, необходимый городок Nikolosi и искомый отель «Holiday Palas****». Номер приятно удивил наличием отдельной спальни, огромным балконом с видом на бассейн и миникухней. Полдюжины туристов смогли бы в нем прекрасно провести weekehd на полном пансионе. Питание без нареканий, только жалко было единственного официанта, который не успевал быстро обслужить группу, хоть она была тоже единственная и неполная. Особенно его напрягало с напитками, ведь на ужин все хотели разное вино, а на завтрак большинство хотели именно капуччино.

Начало четвертого дня (11.09, вторник) отметили купанием в бассейне на восходе солнца– любопытная деталь, показалось, что от пепла Этны не только земля черная, но и все открытые поверхности возле бассейна. Кстати, утром проверили заверения насчет видимости Этны – точно видно.

Неплохой завтрак дополнили припасами с Ашана и двинулись в путь. Ущелье Алькантара, или «Гротто Алькантара» расположено напротив Наксоса в глубине острова. Происхождение его вулканическое. Когда-то в этом месте вода горной реки столкнулась с толстым слоем еще не остывшей лавы и пробивала в ней путь. Оттого серо-черные базальтовые скалы приобрели своеобразную чешуйчатую структуру.

На выбор предлагается три варианта визита – пешком вокруг каньона, по воде по колено в болотных сапогах и по воде по грудь в гидрокостюмах с касками. Остановились на воде «Light» (25 евро), т.е. по колено в сапогах. В целом ничего не потеряли – и самую красоту увидели и покупались, пока экстремалы пробирались выше по течению. Следует отметить, что тех двух часов, которые нам были отведены, вполне хватило на всё, мы потом долго ждали, пока нашему водителю, увлеченному одной из девушек и пустившемуся тоже в экстрим, оказывали медицинскую помощь по поводу то ли ушиба, то ли вывиха руки. Это к теме об одном водителе. Далее предстоял пляж. Стало очевидно, что заранее подготовленного и проверенного насчет парковки места у моря у гида и водителя нет ни в Джардини Наксос, ни в Таормине, ни в Летояни. Мы проехали вдоль изумительного по красоте побережья, но так нигде и не приткнулись. Развернулись в Летояни и опять вернулись в Таормину. Там, напротив острова «Изола Белла» обнаружилась просторная платная парковка.

Пляж напротив острова, хоть и каменисто-галечный, но изумительный по красоте. Мешает только то, что непосредственно напротив «Изола Белла» пляжи принадлежат отельчикам, а с других идти до острова не было ни времени, ни желания. Нашли свободный пляж с крупной галькой – этим и успокоились. Вход в воду живописный, но крайне некомфортный, нам помогли только «хорватские» тапочки. Вода абсолютно чистая и теплая, видели несколько небольших медуз. Получив порцию купания и солнца, пообедали в одной из многочисленных прибрежных таверн и поспешили к автобусу. Оказалось, зря – медицина еще не выгнала «беса» из руки водителя. Так или иначе, процедуры помогли, и мы двинулись в обратный путь к отелю. После ужина совершили променад по городку. Единственной достопримечательностью был крытый каток в тандеме с баром, которые, по-видимому, являются главной местной молодежной тусовкой. Молодежь, она везде молодежь, но здесь уклон выбран здоровый, спортивный. На этом и закончился четвертый, единственный купальный день на Сицилии.

Утром пятого дня (12.09, среда) быстро пакуем вещи, завтракаем и быстрее на вулкан. По пути, конечно, обратили внимание на горы застывшей лавы, которую разрабатывают для построек, для дорог и другие цели.

Именно здесь стала очевидна стратегия выбора отеля на склоне Этны – мы уже через полчаса были на станции фуникулера «Etna Sud» – южная Этна. Опять «кто раньше встал – того и тапки», поэтому мы без всякой очереди поднялись на канатной дороге и далее на «вахтовых» мерседесах, которые здесь почему-то называют «джипами» добрались до высшей разрешенной точки – 2500 м над уровнем моря.(Стоимость 48 евро).

Нас, конечно, предупреждали, что надо одеться теплее, но снизу при температуре +28 больше свитерка на ум не пришло. На стации канатной дороги мы также гордо отказались от фирменных курток и теперь пожалели. Нет, температура была нормальная, но ветер … Мало того, что он продул все свитерки и кофточки, все уши и глаза, он еще и существенно мешал, когда пошли с гидом-итальянцем осматривать один из боковых кратеров. Ветер мешал не только слушать, но и просто идти по гребню кратера – норовил сбросить либо в кратер, либо наружу – на достаточно крутой склон. (Последователям советуем не поскупиться и за дополнительную плату взять хотя бы куртки). Несмотря на то, что за неделю до выезда из Москвы по ТV показывали дымящую и горящую Этну – сейчас было только выделение пара и тепла. Впрочем, наверное, огонь и дым были выше, куда не пускают. Но и того, что увидели, вместе с видеофильмом Константина об извержении было более, чем достаточно, чтобы понять, насколько рисковые люди, живущие на склонах вулкана. Побродив с полчасика, обозревая через невесть откуда взявшиеся облака просветы побережья и недосягаемую вершину, загрузились обратно в мерседес. По пути видели

немало энтузиастов, которые от подвесной дороги поднимаются пешком. Наша логика подсказывала, что такого рода энтузиазм свойственен только альпинистам, так как ветер подымал вверх тучи вулканического пепла и пыли и такие прогулки вряд ли можно отнести к оздоровляющим и релаксирующим.

Внизу у станции подвесной дороги были очень приличные и, на удивление, недорогие кафешки, где мы с удовольствием пообедали ассорти из разного рода вкусностей мясных и овощных и побродили по сувенирным магазинчикам. Посмеялись над вывеской на русском языке прикрепленной на стеллаже с алкоголем «здесь Вы можете попробовать сицилийские продукты». Воистину, русский турист или еще в диковину на итальянской земле, как говаривал наш Константин, или предшествующие соотечественники обозначили только одну соответствующую тенденцию. Тогда почему только «попробовать»? Шутка! Но к этому времени все собрались и мы начали спуск на юг в сторону Сиракузы.

Поначалу мы продолжали движение по вполне достойной автостраде, соединяющей по северному и восточному побережью Палермо, Мессину и Катанию. Миновав Катанию по объездной дороге, мы свернули на более скромную однополосную трассу, ведущую в Сиракузу и на южное побережье в целом. Ничего сверхестественного по дороге не видели. Пожалуй, можно отметить один залив перед Сиракузой, который, вероятно, является меккой любителей серфинга с воздушными змеями – не знаю, как этот вид спорта называется. Кроме того, уже на подъезде к городу видели огромный нефтеперерабатывающий комплекс на побережье. По приезду сразу направились в «театральную часть», где расположены древние каменоломни, древнегреческий и римский театры. Там же встретились с русскоязычным гидом – темпераментной итальянкой. Что касается самих театров, то поразила величина греческого, который является вторым по величине в мире из обнаруженных – порядка 15 000 зрителей. Обращает внимание и белый камень, из которого он вытесан. Именно вытесан из цельной скалы, а не построен.

Может быть, он только этим и отличается от «местного» римского, таорминского и похожих – в турецких Аспендосе и Ераполисе. Последние, пожалуй, сохранились значительно лучше. Тут же неподалеку обозрели рукотворно-природную пещеру, высотой внутри с многоэтажку с якобы уникальной акустикой. В 17 веке её назвали «Ухом Дионисия», так как, во-первых, внешне она действительно напоминает человеческое ухо, а, во-вторых, тиран Дионисий содержал в этой пещере заключенных и, используя многократное усиление звука за счет особенностей строения пещеры, подслушивал их разговоры. Поэтому же другой местный гид упражнялся в дельканто к удивлению туристов и неудовольствию коллег по профессии.(Стоимость экскурсии не зафиксировалась).

После небольшого перерыва на напитки и сувениры двинулись дальше – в сердце города, остров Ортиджия. С него, собственно, и начиналась Сиракуза. Прошли узкими улочками, задержались на двух главных площадях: Архимеда и Соборной в стиле барокко. Обратил на себя внимание и Кафедральный собор (Дуомо), перестроенный из храма Афины, в честь которого и названа площадь. Еще сотня метров по переулку и мы на набережной у фонтана – источника нимфы Аретусы. Говорят, сам Архимед брал отсюда воду, берут и сейчас. Здесь наша экскурсия и закончилась. Наверное, за полдня большего и не увидишь. Но на память не приходит чего-либо, чем еще знаменита Сиракуза. Конечно, нам было бы любопытно и внутрь кафедрального собора заглянуть, посмотреть новый собор «Богоматери в слезах», острый шпиль которого виден практически с любой точки города, может быть, заглянуть в знаменитые катакомбы, если там осталось что смотреть. Но, в целом, впечатление уже сформировалось. Это город прошлого, с богатейшей

историей, а ныне ветшающий и живой только воспоминаниями о легендарном прошлом. Невольно всё это плюс пасмурная погода сформировали какое-то подавленное настроение. Поправил его только достаточно неплохой четырехзвездочный отель ().

Утром шестого дня (13.09, четверг), довольно быстро выехав из города (накануне перед отелем стояли в приличной пробке – это в провинциальном-то городке!), отправились по маршруту через местечко Пьяцца Армерино в еще один древнегреческий город Агриженто. Нам предстоял целый день истории и архитектуры.

Пьяцца Армерино знаменита развалинами римской виллы Казали, расположенной неподалеку. Строго говоря, те остатки виллы, которые сохранились с архитектурной точки зрения не вызывают особых восторгов (не на что даже объектив навести). Остатки мозаичных полов выглядят впечатляюще, но в Тунисском музее мозаики их ничуть не меньше. Больше запомнился рассказ гида об укладе жизни на этой вилле, оргиях, которые там устраивал владелец – то ли правитель Рима, то ли губернатор Сицилии. Это навело на мысль, что вокруг Москвы точно можно найти такие же злачные места должностных и просто бандитствующих нуворишей. Изменились материалы, архитектура, поправка на разницу климата, а суть такая же. Может быть, только

спортивная ориентация другая – теннис, горные лыжи. Когда-нибудь раскопают такое местечко где-нибудь по Рублевке, и тоже будут водить туристов. Может, у кого и мозаика на полу лежит, может и римская или подобная. Следует отметить, что место для виллы было выбрано в живописной ложбине. То ли в целях безопасности, то ли по другим причинам. Сам городок Пьяцца Армерина ничем выдающимся более не известен и не проявился. Обратил внимание собор, доминирующий над всем городом. В итоге, у нас сложилось впечатление, что толпы туристов со всего мира, как пишут в путеводителях, попадают сюда не из-за уникальной виллы и мозаики (специалисты не в счет), а, исключительно потому, что Пьяцца Армерина лежит на пути из Сиракузы или Таормины в Агриженто. Туда-то, к знаменитой Долине храмов мы и направились.

На подъезде к Агриженто остановились на берегу моря на обед в пляжном ресторанчике. На фоне изумительного песчаного пляжа поедали то ли рыбу-меч, то ли рыбу-саблю (так и не поняли, это разница полов, брак перевода или разные виды рыб). Думали о том, что вместо мозаики можно было бы полдня недурно провести на этом песчаном пляже в ласковой водичке Средиземного моря и грезить о дальних странах, пытаясь разглядеть на горизонте очертания Африки, которую, говорят, в хорошую погоду видно. Но о вкусах вообще и кулинарных, в частности, не спорят и с разным чувством удовлетворенности кухней и увиденным мы загрузились в автобус и поехали в Долину Храмов.

Миновав несколько живописных долин, мы, наконец, заметили вожделенные колонны. Здесь я сразу не соглашусь с названием – Долина храмов. О какой долине идет речь, если холм, на котором находятся остатки храмов, господствует над всей окружающей местностью и лишь немного ниже холма, на котором расположен новый Агриженто? Лично мне показалось, что даже хорошо, что это холм – виды – чудо!

Тем не менее, с некоторым трепетом внутри начали последовательный осмотр храмов. Конечно, предварительно мечталось, чтобы остатков было больше, но то, что осталось, концентрация храмов на таком ограниченном пространстве вкупе с представлениями былого из рассказа гида тоже очень нравилось. С самого начала было понятно, что ключевой фигурой здесь будет гид, так как каждый сантиметр из оставшегося дышит историей. С гидом нам повезло. Трудно сказать, как называется его настоящая профессия, что-то среднее между археологом, историком, этнографом, экологом и т.п. У меня в сознании это обобщалось одним словом – ЮНЕСКО. Его рассказ был иногда просто захватывающ, на самые неожиданные и не относящиеся к храмам вопросы ответы также были развернутые и не занудные.

Поэтому, в целом, не смотря на то, что в других частях бывшей Римской империи сохранилось памятников и больше и лучше, не все из них имеют такую историю как Сиракуза и Агриженто.

Помимо туристов Долину посещают молодожены, фотомодели. Весьма колоритно смотрелась национальная повозка-такси, но в деле мы ее не увидели.

На ночлег разместились в отеле (****) на окраине Агриженто. Отрадно, что каждый очередной отель и кухня были лучше предыдущих. Это не только радовало локально, но и формировало чувство дополнительного оптимизма на день завтрашний. Поскольку дневное зрелище пляжа не давало покоя, то после ужина попытались совершить вылазку к морю – из окна отеля вроде бы совсем рядом, но на деле заблудились в маленьких грязненьких улочках с неисчислимыми собаками и вернулись. За день на экскурсии истратили по 14 евро.

Итак, день седьмой (14.09, пятница), бросок через всю Сицилию с юга на север в Палермо. Трасса, хоть и не автострада, но нормального качества, машин мало, пейзажи за окном отменные – того гляди затерянную в сицилийской глуши виллу Лаки Лучано или киношного Корлеоне увидишь. Так незаметно и прибыли в Палермо. Мы не были во второй столице Сицилии – Катании, но здесь одного взгляда на масштабы города, уличное движение было достаточно для того, чтобы понимать – мы в столице. Быстро взяли гида – очень колоритную синьору и направились в Монреале – эдакий город в городе. Основные достопримечательности это Собор, Королевский дворец и монастырь. Входной билет 3 евро. Времени хватило только на то, чтобы осмотреть собор и церемонию венчания. Собор в Монреале часто называют одним из самых красивых в мире. И это не смотря на то, что он являет собой некий архитектурный винегрет из норманнского, византийского, сарацинского и итальянского стилей. Плюс к этому использование настоящих античных колонн, вырубленных из старых храмов. Думаю, что это восхищение обусловлено великолепными мозаиками, выполненными из сусального золота. Помимо восхищения чисто художественным уровнем исполнения поражает и то, как это сохранилось с тех времен.

Долго любоваться не пришлось – в 11.00 была назначена церемония венчания. Излишне будет говорить, что венчаться в этом соборе не только высший шик, но и дополнительное волнение. Трогательное шествие отца

с дочерью под венец под пронзительные звуки органа взволновало не только их, но и всех присутствующих. За всем этим времени на обозрение других достопримечательностей времени не осталось и мы отправились на обзорную экскурсию по городу.

На автобусе подъехали к одной из самых старых достопримечательностей Палермо – церкви Сан Джованни дель Эремитти. Глядя на церковь как снаружи, так и изнутри трудно представить, что всё это сохранилось с 12 века.

Затем пешком проследовали мимо муниципалитета с великолепным фонтаном на площади к главному Кафедральному собору. Мне он больше понравился снаружи, так как внутри уж больно строго всё, аскетично. Там же находятся саркофаги многих правителей Сицилии.

Далее с автобуса мы увидели театр Массимо и театр Гарибальди и затем нас высадили на Виа Либерта для самостоятельного обзора. У нас оставалось не так много времени до парома на Неаполь, поэтому мы сразу отбросили идеи посетить Норманнский дворец со знаменитой Палатинской капеллой и другие известные места. Решили пообедать и просто погулять по центру и слегка «пошопинговать». Пообедать хотелось быстро и вкусно, без лишнего пафоса. Поэтому, по совету гида прямо с Виа Либерто попали на какую-то боковую улочку, которая характерна тем, что там готовые кулинарные изделия выставлены в витринах и можно просто «ткнуть пальцем» и заказать. Далее до 16.00 (до открытия магазинов) гуляли по городу просто так, любовались горой Пелегрино, про которую Гёте сказал, что в мире нет горы красивее. Шопинг нас особо не вдохновил – или откровенный Китай или «Риначенте» с ценами выше «Меги», или оригинальные бутики. Поскольку этот поиск не был нашей целевой задачей, то сильно не расстроились, когда пришла пора собираться в порту. Достаточно быстро погрузились на большой паром в Неаполь, вместе с нашим автобусом. Недолгое ожидание размещения и вот мы уже покидаем гостеприимную сицилийскую землю.

На размещении ждал приятный сюрприз – кто-то в начале тура запустил утку, что в стоимость тура входит только «бесплацкартный проезд на пароме из Палермо в Неаполь, т.е. за каюту нужно будет доплачивать. Ничего подобного – всем дали вполне комфортабельные каюты без всяких доплат и приключений. Позже был ужин в ресторане. Приятно порадовала и система самообслуживания, и цены, и то, что многие из персонала вполне неплохо владели русским языком.

Паром шел до Неаполя всю ночь и на рассвете восьмого дня (15.09, суббота) мы швартовались в центральном порту города. Солнце показалось прямо из-за величественных контуров Везувия. Дождались выгрузки автобуса и в аэропорт. По обычаям местных туристических компаний все комплектации-перекомплектации групп происходят возле упомянутого вначале терминала №2 неапольского аэропорта. Т.е., с одной стороны туристы, прибывающие кто из Москвы, кто с других маршрутов, а с другой стороны гиды принимающих турфирм. Если посмотреть на нас сверху в этот момент, можно наглядно изучать понятие диффузии (физика 6 класс). В общем, сказать, что элемент неорганизованности присутствует – это ничего не сказать. Я не видел бегающих немцев или японцев – всё солидно и респектабельно. Нам, видимо, повезло – нас быстро нашла Анжела, представляющая турфирму «PTS» – «Phlegrean Tourist Service» – есть представительство в Москве и русскоязычный сайт: http://www.ischia.ru. Там же, как и на других сайтах есть вся исчерпывающая информация об острове Искья, поэтому в дальнейшем изложу только личные наблюдения.

Мы пересели на другой автобус, и водитель быстро перевез нас на другой (видимо, пригородный причал), купил билеты на катер и отправил на Искью. Через 30-40 минут, миновав Арагонский замок, мы уже заходили в порт Казамичола. По пути неплохо рассмотрели остров Прочида. Он заселен, но издалека не столь колоритен, как Капри или Искья. Впрочем, с Искьи без проблем взять на него экскурсию.

Пока ожидали встречающий автобус, осмотрели окрестности. Панорама восхитительна. Действительно, первое, что просится на язык – «зеленый остров» – настолько буйная и разнообразная вокруг растительность. Все порты и портики буквально забиты частными яхтами – от небольших парусных до вполне достойных суден, из «Человека за бортом».

Тут подошел микроавтобус, и максимум через 15 минут мы уже прибыли в Lacco Ameno – городок, где среди прочих располагается и наш отель «Grand Hotel Terme di Augusto*****». Вход в отель очень живописный – весь в цветах, вполне респектабельный холл с пиано-баром, камином, диванами и пр. Поскольку мы прибыли еще до 12.00 нам на вполне внятном английском языке вежливо объяснили, что сможем въехать в номер в 14.00. Мы связались по телефону с Анжелой, доложили о прибытии, договорились об установочной встрече и, оставив вещи на рецепшене, пошли в город осмотреться. Городок небольшой, но очень живописный. Небольшой портик с частными яхтами, несколько маленьких пляжей, две улицы, на одной из которых расположены все магазинчкики и кафе.

Позже заселились в номер, приятно удивились, что с балкона был виден даже кусочек моря и окружающего ландшафта изучили кучу руководств по пользованию отелем и островом. Показательно, что, среди прочего, отмечался не только дресс-код для ужина, но и необходимость «модерировать» тональность разговора. Может быть, поэтому, или просто, по воспитанию все жители отеля были улыбчивы и расшаркивались при каждой поездке в лифте или любой другой встрече. Ужин, по сложившейся традиции в нашей поездке, был существенно лучше, чем в предыдущих отелях. Чисто, хорошие приборы, официанты в форменных кителях, меню на русском языке – это было наиболее практично из вышеперечисленного. Хочется более подробно описать сам процесс ужина. К 20.00 чопорная, респектабельная публика, пенсионного возраста – где-то на 80% состоящая из итальянцев, остальные немцы, русские и другие, стекается к ресторану. Затем, по какому-то непонятному сигналу все бросаются к общим столам, накрытым «овощным буфетом». Куда там делась вся чопорность и респектабельность! Поведение становится как у детишек в пионерлагере за добавкой компота, или, чтобы еще более точно это представить, надо вспомнить сцену из кинотрилогии по М. Зощенко «Не может быть» – третий фильм с Куравлевым и Крамаровым у первого на свадьбе. Вы вспомните, что происходило после команды «К столу!». Можно, конечно, не участвовать в этом шоу и придти позже, но уже «к шапочному разбору». В целом, кухня и обслуживание очень достойные. Забегая вперед, надо отметить, что последний ужин (в пятницу) сделали праздничным и особо помпезным.

Но до этого была еще целая неделя на острове и после ужина мы двинулись в город. На звуки музыки пришли на центральную площадь у отеля «Реджина Изабелла». Оказывается, там было что-то «Юрмалы» для молодых талантов провинции Кампания. Практически все юноши и девушки обладали сильными красивыми голосами и неплохо ими управляли. Очень хорошая музыка. Помимо этого выставка цветов и дегустация местных вин и колбас.

Утром, 16.09 (в воскресенье) встречались с Анжелой в упомянутом холле. Всего туристов из России оказалось больше десятка. Мы уже ознакомились с прайсом на экскурсии, общий план пребывания наметили и хотели уточнить только детали. Справочно отчечу, что с Искьи, помимо Прочиды за 40-45 евро можно попасть на Капри или Амальфи. Возможны также экскурсии в Неаполь-Помпеи и даже в Рим, но значительно дороже и вряд ли набираются целые группы, и, таким образом, это всё уже из разряда индивидуальных, типа 450 евро за индивидуальную экскурсию на лодочке вокруг острова. Итак, мы взяли только экскурсию на полдня на автобусе по Искье (14 евро) и отправились в наш солярий на крыше отеля.

Очень замечательное местечко – небольшой бассейн, масса свободных лежаков, греко-римские статуи – всё хорошо. По определению, отсюда открывалась великолепная панорама окрестностей, которыми любовались, не выходя из бассейна. Часа в четыре пополудни, когда солнце начало прятаться за гору, отправились в термальный комплекс самого отеля.

Строго говоря, мы посетили только два бассейна и сауну (в понимании итальянцев).

В одном большом бассейне, по ощущениям, была действительно вода, богатая минералами – цвет, запах и какое-то блаженное расслабление после 10 минут плавания. Второй – небольшой, контрастный бассейн с ваннами +15 и +40 градусов Цельсия с насыпанной на дно речной галькой. Поначалу мы не поняли назначения гальки, глубины по колено и просто погрузились в воду. Потом, по совету служителя (не помню, на каком языке был совет, но мы всё поняли) стали прохаживаться по кругу – из одного бассейна в другой. Наверное, это полезно для мышц, сосудов, связок, но мы ощущали только легкое покалывание после холодной части в горячей. Остальные кабинеты с кислородными коктейлями, суперсовременными физиопроцедурами, пилингами и массажами мы не планировали посещать, да и работают они только по утрам по отдельному прайсу. В дальнейшем бассейны мы посещали ежедневно перед завтраком. Очень хорошие ощущения и заряд на весь день.

От соотечественников узнали, что неподалеку от нашего Лакко Амено находятся знаменитые сады – «GIARDINI LA MORTELA» и по выходным, помимо обозревания экзотических растений со всех уголков мира, можно послушать классическую музыку в специальном зале (15 евро).

Туда мы вскоре и направились. Надо заметить, что автобусное сообщение на острове организовано очень хорошо. Помимо рейсов из Порто Искья до Форио и Сан Анжело ходят круговые маршруты CD и CS – первый по часовой стрелке, второй – против. Поэтому добраться в любую точку острова не представляет никакой сложности. Билеты продаются в газетных киосках. Их надо обязательно компостировать – часто идут ревизоры и были свидетелями неприятной, по-итальянски громкой процедуры взымания штрафа. Надо учесть и еще одну особенность – остановки производятся только по требованию, и мы ошиблись, считая, по рекомендации соотечественников, остановки, поэтому проехали дальше положенного. Видимо, лучше переспросить, так как пешком, несмотря на живописные окрестности, в отсутствие тротуаров вдоль узкой дороги идти неудобно.

Наша ошибка отобрала у нас достаточно времени, чтобы осмотр собственно флоры стал беглым, и мы едва успели на концерт. Вначале выступила сама сеньора весьма почтенного возраста – супруга английского композитора Вильяма Вейтона, который, собрал сюда наиболее интересные растения со всего мира. Её рассказ об истории сада предварял сам концерт. Речь была на итальянском, испанском и английских языках, поэтому мы не поняли, принадлежит ли сама молодая пианистка, которая позже играла, к семье, но играла она достаточно проникновенно. Нам понравилось и, судя по одобрительным аплодисментам специалистов, которых было немало, играла весьма неплохо.

В понедельник 17.09 с самого утра пешком выдвинулись в термальный сад «Негомбо» (вход 23 евро), который располагается неподалеку от Лакко Амено на берегу живописнейшей бухты Сан Монтана. Из путеводителей знали, что этот сад второй по величине после «Посейдона» в Форио, но считается наиболее романтичным. По моему мнению, романтика заключается в том, что он более дикий, естественный, вписанный в окружающий ландшафт.

Большинство термальных бассейнов даже не облицованы плиткой, а располагаются в естественных каменных ложах. Есть в этом и элемент экстрима – лёжишь в бассейне, смотришь вверх на скалу над тобой и думаешь, а может оттуда камень свалиться – ведь сетки-то нет!?

Хорошо, что в «тяжелый» понедельник посетителей было не очень много и мы без проблем прошли два круга по всем бассейнам, потом уже купались только в избранных. Был здесь и знакомый по отелю контрастный бассейн «Kneip» 40/15, в более естественном исполнении, по которому также нарезали немало кругов. Конечно, мы не преминули полежать на пляже Сан Монтана и искупаться в заливе. Вода очень чистая, бирюзового цвета, но после бассейнов слегка прохладная. Погода в этот день также не благоприятствовала продолжительным купаниям – солнце то и дело пряталось за тучки. К тому же, облачность маскировала истинные краски окружающего. Тем не менее, «отлакировав» ощущения в турецкой баньке, решили возвращаться в отель, так как солнце опять незаметно приблизилось к горе. Не знаю, как летом, но в сентябре становится актуальным место Вашего отдыха на Искье. Остров, хоть и самый большой в Неаполитанском заливе (46 кв. км), но и гора Эпомео (788 м) для него немаленькая, поэтому ее тень дозирует количество солнечных часов в разных местах. Утро раньше всего начинается в Порто Искья, а закат виден лишь из Форио. Поэтому же и остров строго зеленый со всех сторон, кроме южной – там зеленые только искусственные насаждения – всё остальное иссушает солнце. Но об этом мы узнали только на следующий день.

Вторник 18.09, как и другие вторники на острове, день, в который организуется много экскурсий. Наши новые знакомые по отелю спозаранку уехали на Капри – удобно, что катер подходит прямо к нашему причалу. У нас было полдня на купание и прогулки и в обед после непременной чашечки кофе в баре на остановке автобуса мы выехали на обзорную экскурсию по острову. Предваряя описание экскурсии, замечу, что наши попутчики по Сицилии, которых мы встретили на концерте в Ла Мортела, самостоятельно сделали обзор острова на рейсовом автобусе. Вариант вполне рабочий, если еще вооружиться путеводителем по острову. Но организованная экскурсия к этому добавляет помимо штатной информации примечательные подробности об обозреваемых видах, различные байки, остановки на специальных панорамных обзорных площадках со свежевыжатым соком и дегустацией «Лимончелло» и других местных напитков. К одной из них колоритный седой островитянин подогнал телегу, полную различных фруктов. Его маркетинговая политика была более, чем успешна и вскоре добрая половина автобуса дегустировала только что сорванные плоды. Автобус двигался по часовой стрелке вокруг острова, по пути подбирая туристов из разных местечек. Посмотрели и услышали много любопытного. Особо отмечу посещение Сан Анжело – центрального городка южного побережья.

Он хорошо виден и крайне живописен, как с самого верха, так и вблизи – маленькая марина с господствующей горой. Городок очень компактен и красив. На горе без выхода к морю расположен еще один термальный парк – Афродиты. Туда можно добраться на электромобильчике. Из портика можно за 3 евро добраться до древнего «термального парка» – Cava Scura. С другой стороны городка, где-то в километре по морю расположена маленькая бухта с термальными источниками, бьющими прямо из моря Sorgeto. На площади возле марины расположено много кафе и магазинчиков. Весьма неплохие угощения и товары. Здесь отчетливо видно, что природа острова все-таки вулканическая – по цвету песка и скал.

Тогда же мы решили вернуться в Сан Анжело и его замечательные окрестности еще раз. Далее была обзорная панорама Форио, парка «Посейдон», в который мы планировали попасть на следующий день.

Вечером в отеле была так называемая анимация – вечер танцев для отдыхающих под «полуживую» музыку. Танцы были подобраны в соответствии и последовательности конкурсной программы классических бальных танцев (европейская программа) – вальс, танго, венский вальс, фокстрот, квикстеп. Добавлено немного польки, сальсы. Был и тренер, соответствующего возраста, поэтому возрастного барьера и проблем в общении с отдыхающими не было. Забегая вперед, скажу, что в пятницу, накануне отъезда пели профессиональные певцы из Неаполя – очень красиво и профессионально.

Среда 19 сентября. Поднялся ветерок, но мы, точно следуя плану, выехали в Форио, термальный парк Посейдон (вход 28 евро). Еще на подъезде увидели приличные волны, набегающие на пляж Citara, и развевающийся красный флаг. Стало ясно, что купание в море автоматически исключается и наш расчет только на термальные бассейны. Стратегия посещения бассейнов была аналогична предпринятой в Негомбо – круиз, затем предпочтение избранным. Вся территория парка больше, более ухожена, Значительно больше посетителей, но и количество «аттракционов» – разных бассейнов тоже, соответственно, больше.

Примечательна сауна, опять же в итальянском понимании – здесь было по-настоящему жарко. В отличие от «Негомбо» гораздо удобнее индустрия питания – очень удобные рестораны самообслуживания, недорого и наглядно выставлена продукция. В целом всё очень понравилось и, думается, пользоваться этими удовольствиями можно до глубокой осени.

Четверг 20 сентября мы посвятили самостоятельному вояжу в Сан Анжело и окрестности. Вместе с группой соотечественников зафрахтовали минивэн до источников Sorgeto. Располагаются они в небольшой узкой бухте в километре на запад от Сан Анжело. Автомашины останавливаются на высоком обрыве, откуда попадаешь на каменистый пляж. Суть аттракциона – термальные источники бьют прямо в море. Фонтанов, конечно, как в Исландии нет, но, лёжа между камней, омываешься приятными теплыми струями со дна моря. Впрочем, надо соблюдать осторожность, так как неподалеку в этой же воде и песке варили яйца и картофель.

Непосредственно над пляжем расположена частная вилла, где можно снять номера. Виды потрясающие, экзотическое размещение, но до пляжа нужно будет регулярно преодолевать по 200 ступенек вниз-вверх. Нам повезло, кого-то привезли на пляж из Сан Анжело и на обратный рейс прихватили нас.

Вскоре, миновав очаровательный скалистый берег с кристально чистыми водами, обогнув очаровательный полуостров La Roya мы вошли в портик. Далее у нас был час времени для более углубленного ранее начатого осмотра городка Сан Анжело. Поскольку все достопримечательности мы осмотрели в первый раз, то прошлись по магазинчкикам и детально осмотрели отель «Miramare», в котором любила бывать Ангела Меркель. По крайней мере, весьма красиво и романтично. Затем снова садимся в шаланду и идем к древним термам Cava Scura. Располагаются они метрах в трехстах от пляжа в глубоком ущелье. Представляют собой выдолбленные в скале «кельи» с ваннами, сауну, комнаты для ингаляций, термальный душ. Надписи на табличках утверждают, что здесь любил бывать Тиберий с окружением. Мы не без удовольствия совершили пару кругов по термам и всё же решили покупаться на замечательном пляже с видом на Капри. Чудная теплая, чистейшая вода. Жаль, только времени было мало, поскольку на шаланду у нас был one-way ticket и обратно в Сан Анжело нужно было возвращаться пешком.

От пешеходной прогулки сохранились положительные эмоции – босиком по мельчайшему вулканическому песку, прелестные виды с обрыва и свежайший виноград, подготовленный виноделами для жима, которым они с удовольствием попотчевали нас.

Последний полноценный день на Искье мы поделили на две части. Половину посвятили «прощанию» с нашим отелем, с нашими бассейнами с греко-римлянками и нашим городком Lacco Ameno и его знаменитым грибом Il Fungo – обломком скалы, причудливо обточенным за многие века.

Во второй половине дня направились в столицу – Порт Искья для осмотра и более близкого знакомства с Арагонским замком. Симпатичный городок – увеличенный Lacco Ameno, приправленный более взрослым портом, красивыми парками и частными виллами. Да и главная торговая улица Via Roma гораздо более насыщена соответствующими «достопримечательностями» – можно даже что-то приобрести. Арагонский замок великолепен, по крайней мере, снаружи. Пускают и внутрь, у нас времени не хватило.

Вечером был прощальный ужин с парадными кителями и десертом при свечах. Далее – продвинутая анимация с великолепными классическими певцами из Неаполя, шуточными народными песнями и танцами.

Наутро 22 сентября мы очень организованно совершили автобусно-морской марш-бросок в аэропорт Неаполя, и от борта нашего Боинга 767 нас отделяла только огромная толпа на регистрацию. Одновременно грузились два рейса в Германию, один в Штаты и наш. Было очевидно, что «кольчужка» мала. Позже, когда мы сидели в самолете и ждали из-за долгой посадки нового времени вылета, обратили внимание, что взлетно-посадочная полоса одна и самолеты, в отличие от всего, что когда либо видели, взлетали и садились навстречу друг другу. Обычно, всё же, в зависимости от ветра, организуется некий круг – с одного направления садятся, в противоположном взлетают. Словом, по всему, третий город Италии вполне созрел для нового приличествующего положению аэропорта.

Потом, без особых приключений долетели до Москвы. Очень приятно было в абсолютно ясную погоду пролетать над Сплитом и обозревать прошлогодние хорватские места приключений – Макарску, остров Брач и т.д.

Итоги и выводы.

1. Изначальная концепция – комби – экскурсия+пляж оправдалась на 100 %. В меру экскурсий, а в них гармоничное соотношение «памятников» природы и творений человека, и в меру пляжа, сдобренного термальной экзотикой.

2. В Италию еще обязательно поедем, может быть и не раз. На очереди – «северные жемчужины»: Венеция, Флоренция, Милан, Верона и т.д. Плюс неделя на другом пляже. Выбор пока неограниченный – и озера Гарда, Маджоре, и острова – Сардиния, Эльба, и другие побережья. Только решить, чем заменим искьинские термы.

3. Тур, наш оператор организовал отменно. Трансфертных накладок не было. К слову заметить, наши попутчики, которые проживали в Форио, и ездили из Ектеринбурга от DSBW, на остров попали только к вечеру, а обратно с трудом на такси едва успели на регистрацию. Другая гражданка, не получившая должной инструкции, привезенная к вечернему рейсу с самого утра, прошла контроль и до вечера мыкалась в «накопителе», потому что обратно, к Duty Free и прочим удовольствиям ее правомерно не выпускали. Путевые отели были очень достойные, нас везде ждали, никаких «заморочек» при отъездах не устраивали.

4. По содержанию тура. Конечно, первая, экскурсионная часть это галоп. В противном случае ничего не успеешь увидеть. Наверное, в программе тура надо осторожней указывать экскурсию на Эолийские острова (на которые мы не попали). Потому что, когда мы наводили справки для самостоятельного вояжа, выяснилось, что даже посещение двух из них это очень динамичная экскурсия с 6 утра до позднего вечера. При этом всё равно это будет экспресс-вояж без вальяжных купаний с обмазыванием грязями и прочими расслаблениями, описание которых встречается в сети.

Прочие мысли по оптимизации экскурсии уже высказывал по тексту.

5. Искья просто великолепный остров. Помимо того, что вкратце описано, многое осталось за кадром. По продолжительности отдыха на Искье замечу следующее. Помимо пассажа про «тусовки» добавлю, что, если Вы приехали не на спецлечение, две недели, по моему мнению, надо будет разбавить вылазками на материк и другие острова. Иначе будет скучновато.

6. Отчет получился длинноват, даже хотел бросить его – в словах трудно описать все ощущения. Но вдохновило к продолжению описание в сети вояжа одной женщины из Москвы по нашему прошлогоднему маршруту в Хорватию с питерским оператором «Бон Вояж». Сложилось впечатление, что те недостатки, которые мы обоснованно отмечали, как бы назло всем, оператор возвел в квадрат. Поэтому дописываю потому, что рассчитываю на то, что разумный турист, прочитав эдакие творения, отбросит «шелуху», выделит главное и примерит к себе, а потом решит, с кем и куда ему ехать.

Всем удачи и новых приятных приключений.

А.Тропинский

Сентябрь 2007 г.

Ссылки:

Фотоальбом:

http://www.photoshare.ru/album49491.html

Время путешествия: Сентябрь 2007

Тропинский Алексей,



Прочитайте еще Отзывы о Италии:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.