Чёрные Камни (часть 2) , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Чёрные Камни (часть 2)

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Эквадоре > Чёрные Камни (часть 2)

В Арройо-де-Пьедра мы и делаем привал, преодолев это расстояние за час пути по грязи размытой дождями лесной тропы. Короткий перекур с фотографированием стел и мы снова на ногах, а наши проводники в сёдлах своих лошадок. Путь обратно, обычно, всегда кажется короче и легче, но не в этот раз. И всё же, мы, наконец, стоим на берегу и машем рукой Антонио, который заехал носом лодки в кусты, и ловит рыбу на удочку, стоя на корме. Спасительная лодка забирает нас с негостеприимного берега, и мы возвращаемся в отель.

Вода в озере удивительно чистая и прозрачная. Хочется искупаться и смыть грязь и пыль Дос Пиласа, но мы знаем, что этого делать не стоит, так как, хотя в озере и мало крокодилов, но кто знает, где именно проплывает сейчас одна из этих зубастых рептилий? Поэтому, мы терпим до отеля, где нас ждёт горячий душ. На ужин у нас сегодня суп из гвискиля, овоща, по вкусу напоминающего нечто среднее между луком и огурцом, и жареная, пойманная Антонио рыба, с красным чилийским вином. Мы единственные постояльцы в отеле, и всё внимание Антонио и персонала обращено только на нас. Мы сидим за столом, ужинаем и отдыхаем. Наша отмытая обувь сушится над газовой плитой – иначе в этом влажном климате она до утра не просохнет.

– Ну, как, завтра пойдём в Агуатеку? – Улыбается Антонио. Он помнит наш измождённый вид на берегу озера, и видел, во что превратилась наша обувь от грязи и воды.

– А как там дорога? – Робко интересуюсь я.

– Сейчас прошли дожди и везде грязно и сыро.

– А сколько идти от берега до руин? – Задаю я уточняющий вопрос.

– Минут сорок – час.

– А есть ли у тебя две пары сапог для нас?

– Не волнуйтесь – найдём. Какие размеры?

«Спаситель ты наш!» – подумал я.

Агуатека

Утро. Антонио, как и обещал вчера, пожертвовал нам две пары сапог. Сам он надел высокие ботинки, и мы отправились на его моторной лодке в Агуатеку. В Гватемале, помимо постоянных археологических и восстановительных работ в Тикале, в этом году активные работы ведутся в Агуатеке и в Яшхе. Через полчаса мы причаливаем к высокому берегу, на котором, сквозь заросли деревьев виднеется тропинка.

Агуатека была хорошо укреплённым городом и, кроме окружавших её рядов высоких стен, она располагалась на высоком естественном плато, разрезанным глубокими ущельями. По дну одного из этих ущелий мы и пробираемся в город, следуя мудрому изречению: «умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт». Хотя можно и просто подняться по удобной, широкой деревянной лестнице, идущей почти от пристани на плато, но мы воспользовались ей при спуске на обратном пути.

Сегодня мы подготовлены к грязной и скользкой тропе – наши ноги защищают обычные резиновые сапоги, и поэтому мы можем любоваться диковинными растениями, растущими на стенах ущелья и свисающими сверху лианами, а не только выискивать на земле место, куда можно поставить ногу. Солнечные лучи почти не пробиваются ко дну мрачного разлома, и мы можем наблюдать залитую светом панораму озера, только когда тропа выводит нас на естественные площадки для обзора.

Примерно через час пути по ущелью мы, наконец, взбираемся на плато. Древние развалины белеют сквозь листву своими отреставрированными стенами. Ещё пару лет во влажном и тёплом климате, и они покроются зелёным налётом мхов и плесени, а затем и вовсе почернеют от времени. Гватемальские рабочие снуют по городищу, деловито орудуют мастерками и срезают пальмовые листья, укрывая старые стелы и свои временные хижины от дождя.

Дождь не заставляет себя ждать, и мы с Антонио прячемся под навесом, присев на поваленную стелу. Сидя на каменной книге (известно, что стелы майя это один из исторических источников, дешифровывая которые, исследователи восстанавливают историю царств майя и их правителей), мы наблюдаем, как крупные капли дождя с силой разбиваются о ступени Дворца, как это было и полторы тысячи лет назад.

В конце VIII-го века, после падения Дос Пиласа, Кинич-Павиц (древнее название Агуатеки) стал новой столицей царства Южный Муталь. Цари, бежавшие из «Озера Водяного Дракона» и обосновавшиеся здесь, сделали, как они считали, город практически неприступным. Следующим «священным царем Муталя» был Танте-Кинич, взошедший на трон Агуатеки в 770 году. Последняя столица династии, родившейся в Великом Тикале, просуществовала здесь до 810 года, когда была в спешке покинута своими жителями при внезапном нападении врагов из соседнего города Пунта-де-Чимино.

Археологи нашли здесь многочисленные следы разрушений и пожаров. Такеши Иномата, раскопавший город, пришел к выводу, что жители, бежавшие из города в панике, бросили здесь все свои вещи (посуду, керамику, зернотёрки и т.п.), которые теперь позволяют учёным составить представление о быте, укладе жизни и обычаях людей, населявших Агуатеку. Арройо-де-Пьедра и Тамариндито ненадолго пережили этот разгром, и после 830 года были заброшены.

Тикаль, Яшха и Топоште

Сегодня мы покидаем отель на берегу лагуны озера Петешбатун и оставляем его гостеприимных управляющих. Опять идёт дождь и мы, лавируя на лодке в протоках, закрываемся от прямых попаданий дождя полиэтиленовыми плёнками. Рюкзаки лежат в ногах и упакованы в большие пакеты, которые выдал нам заботливый Антонио, видя нашу неподготовленность. От дыхания плёнка запотела, и почти ничего не видно – только крупные капли дождя, которые хлещут в лицо, а точнее, просто натыкаются на прозрачную преграду.

Но, вскоре, дождь прекращается, и мы причаливаем к цивилизации – пристани города Саяхче. Мы планируем доехать до Флореса и передохнуть один день, а завтра взять на прокат авто и отправиться на одну ночь в Тикаль, в который, конечно же, можно возвращаться и возвращаться, но в этот раз не он наша цель, а города майя Яшха и Топоште. А пока мы пьём кофе на берегу реки Пасьон и ждём автобуса до Флореса. Туристический отправляется через полчаса, а рейсовый шатл-бас для гватемальцев – через десять минут. Мы думаем: на чём ехать? С одной стороны – комфорт и потеря времени, с другой – гватемальский автобус со всей его экзотикой и экономией времени. Наши размышления прерывает въезжающий во двор кафе рейсовый микроавтобус и наш старый знакомый – лодочник:

– Амигос, я договорился с водителем, он может отвезти вас во Флорес одних.

С водителем мы сходимся на 120 кецалях (около15 долларов) и регулярный рейс отменяется легко.

– А как же мы?! – Кричат вслед бедные гватемальцы на остановке.

– Ждите следующего! – Довольно ухмыляется наш водитель и поддаёт газу. От этого мы чувствуем себя немного не в своей тарелке, но капитализм есть капитализм!

Андрей

09.03.2004 8:



Прочитайте еще Отзывы о Эквадоре:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.