Марокко – шаг в Африку. Часть 2. , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Марокко – шаг в Африку. Часть 2.

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Марокко > Марокко – шаг в Африку. Часть 2.

А мы отправились в Рабат , использовав, по выражению путеводителя, "самое комфортабельное и пунктуальное" средство транспорта в Марокко – поезд. Комфорт действительно присутствует в его купе: в первом классе сидят шесть человек, во втором – восемь, и везде относительно удобно. Местные пассажиры ВСЕГДА садятся на чужие места, хотя в билетах указаны их собственные. Как-то раз я довольно мелочно поскандалил на эту тему с престарелым марокканцем, требовал у него предъявить билет, ругался по-французски, а когда он наконец убрался с требуемого места, оказалось, что мы вообще сели не в то купе. Что же касается пунктуальности железнодорожного сообщения, то она вкратце такова: когда поезд останавливается где-нибудь в пустыне, всех пассажиров выпускают погулять. Минут сорок поезд просто отдыхает без объяснения причин. В эти периоды все знакомятся с бытом овечьих стад, слоняются по путям, пока поезд столь же таинственным образом не начинает дальнейшее движение. Соответственно, не стоит надеяться, что он прибудет вовремя на одну из станций. Я не утверждаю, что ВСЕ поезда в Марокко опаздывают – я просто хочу сказать, что ТЕ поезда, на которых пришлось ездить мне, опаздывали всегда. Может, это я такой.

Но до Рабата поезд нас все-таки домчал. Рабат – столица страны, город преимущественно арабский, а не берберский, и намного более европейского вида, нежели Марракеш . Есть и вовсе европейские кварталы – они расположены в Новом Городе, там же, где была и наша гостиница Mercure Shehrazade. По соседству – знаменитый мавзолей султана Мухаммеда Пятого и башня Хассана, которую последний задумывал как высочайший минарет в мире, но – как это часто случается – задумка не удалась. Тем не менее башня из красного кирпича на высоком берегу океана выглядит довольно живописно.

Несколько расслабленные комфортом новых районов, в медину Рабата мы приперлись не готовыми. Заблудились, понятное дело, сразу же. Так ведь всегда бывает: думаешь, что в любой момент сможешь повернуть назад и выйти тем же путем, а потом оказываешься в тупике, разворачиваешься и уже через десять секунд тебя выносит в абсолютно незнакомые места. В итоге вместо осмотра мечетей мы пробирались по каким-то трущобам без признаков асфальта, где марокканские дети провожали нас враждебными взглядами. Моя сестра попросила меня на всякий случай громко говорить по-французски, чтобы местные жители не приняли нас за американцев. Она была убеждена, что в этом случае они непременно сожгут наши трупы – места казались для этого самыми подходящими.

Но интеллект торжествует всегда. Выход был найден – причем выход именно туда, куда нам и хотелось: на северную оконечность города, где стоит обнесенная крепостной стеной касба Рабата, дома внутри которой выкрашены в бело-синие тона. Очень красивое место, здесь даже расположены несколько отелей домашнего типа, которые в мединах называют "риадами" (ryad). Рядом городской пляж, где, как и повсюду на незанятых строениями пространствах, марокканская молодежь мужеского пола играет в футбол без ворот и правил. Здесь мы провели вечер, обозревая закат солнца в Атлантический океан. На Рабат чересчур много гонений в Интернет-рассказах – с моей точки зрения, неоправданных: хороший город, спокойный и цивилизованный. Для любителей архитектурных монументов здесь тоже найдется что посмотреть.

Впрочем, нас ждали очередные впечатления – "имперские города" Мекнес и Фес . Имперскими их назвали потому, что в каждом из четырех городов страны – включая еще Рабат и Марракеш – когда-то располагалась столица страны. Очередной мелкопоместный князь собирал дружину, свергал прежнюю династию и менял столицу, чтобы не уподобляться предшественникам. Например, некий султан Исмаил в 17 веке решил сделать столицей довольно невзрачный Мекнес. В город потекли инвестиции. На средства от налоговых изъятий и конфискаций Исмаил возвел себе неплохой дворец, впечатляющие городские стены, зал приема послов, темницу для христианских узников и прочие нужные хозяйственные постройки. Городские ворота Баб-аль-Мансур считаются самыми красивыми воротами в Марокко .

Если цвет Марракеша – красный, Рабата – синий, то Мекнес представлен преимущественно зеленым цветом, цветом ислама. В центре медины затеряна мечеть Бу Инания, в которую может войти неверный типа нас: во все остальные храмы страны вход иностранцам воспрещен (есть еще, правда, подобная мечеть в Касабланке – там мы не были). Поднявшись на верхнюю веранду, можно осмотреть зеленые крыши и минареты старого города, где основным транспортом до сих пор являются мулы и ишаки, а женщины продолжают закрывать лицо черной тканью.

Но порадовало нас то, что медина в Мекнесе плевая – каждый дурак найдет выход, нашли его и мы. Совершенно иная ситуация в Фесе, куда мы прибыли вечером того же дня. Путеводитель страшными словами описывает закоулки и перепутанные кварталы старого Феса, рекомендуя взять официального гида для прогулки по медине. Что мы и сделали – за 15 долларов интеллигентный человек в халате и очках согласился быть нашим проводником на полдня. На следующее утро, переночевав в очень уютной и удобно расположенной гостинице Ibis Mousaffir, мы встретились с гидом и отправились смотреть Фес .

Если вы не были в Фесе, вы не видели Марокко (мне всегда хотелось употребить эту фразу, и здесь она действительно более всего к месту). Его огромная медина – настоящий средневековый восточный город, каких мало осталось в мире. В Египте, например, таких уже нет. Медина разделена стенами на две части, одна из них как будто в насмешку названа Новым Городом (Fes al-Jdid). В принципе, если учесть, что Фес был основан в 9 веке, а Новый Город – скажем, в 10, то он действительно оправдывает свое название. Все дома в медине скреплены между собой известняковыми плитами, так что город представляет собой единое целое. Правда, целое это в древности было разделено множеством ворот на сотни кварталов, каждый из которых на ночь запирался. Сегодня здесь продолжается жизнь – проживает полмиллиона горожан, строятся новые дома – такие же нелепые по форме и еле втиснутые в собственные размеры. На улицах обыкновенно чем-нибудь торгуют. Сувениры, шкуры, шмотки, маленькие ненужные вещи. Или сидит, например, в каморке старый бербер в халате, а на стене перед ним висит пара сотен ключей. "Риэлтор", – объяснил нам гид. Но туристов больше всего интересуют знаменитые красильни Феса, где прямо на воздухе, в одном из дворов, прямо в земле стоит множество огромных чанов с натуральными красками, а люди, чуть не по пояс в этих чанах, ходят мнут кожу, чтобы она приобрела соответствующий цветовой оттенок. Адская жизнь – если учесть, какой над этим стоит запах. Владелец террасы, с которой открывается лучший вид на красильни, открыл магазин кожаных изделий (преимущественно тапок-"бабушей") и дерет с трудящихся втридорога. Сестру с легкостью развели на две пары тапок – позже мы узнали, что в Агадире они в полтора раза дешевле, и все оставшееся время утешали друг друга, что это не настоящая кожа. А там была настоящая.

Кожаных товаров в Фесе действительно больше, чем чего-то другого. Марокканцы вообще фанаты кожи. О вкусах не спорят, но я бы даже бесплатно не взял многое из увиденного. Есть железные светильники, обтянутые цветной кожей; кожаные куртки и штаны, каждая модель которых представлена в единственном экземпляре, поэтому размер вам чаще всего не подходит. Есть уже упомянутые тапочки-бабуши в несметном количестве. Я приобрел себе кожаную бейсболку, чтобы раскатывать по Москве на мопеде. В целом же впечатление такое: товар разнообразен и недорог, но качество низковато. Опять же, не претендую на объективность.

Описывать мечети, медресе и ворота Феса не буду – лучше меня это сделает любой путеводитель. Безусловно, по медине стоит побродить. Стоит также съездить на закате на холм Borj Nord к западу от города, чтобы увидеть панораму медины. В Новом Городе есть еврейский квартал, где сохранилось древнее кладбище, хотя все живые евреи предусмотрительно съехали в Израиль . А в современных кварталах Феса довольно много разного рода кафе и ресторанчиков, где по вечерам туристы едят, а местные мужчины парочками сидят пьют свое горячее молоко с шоколадом.

Здесь нас, кстати, поджидал еще один колоритный эпизод. Входим в пиццерию поужинать. Официант проводит нас на второй этаж – все столики свободны, мы садимся у окна и, как белые люди, ждем заказа. Вдруг к нам поднимается некий усатый араб, безмолвно расстилает прямо перед нами коврик, подходит к стоящей в углу раковине и начинает мыть в ней ноги и руки. Эта немая сцена продолжается секунд тридцать. Мы не могли даже звука вымолвить от такого, хотя сестрица сперва довольно бодро произнесла мне:

– Если он здесь ляжет, я уйду.

Официант подходит как ни в чем не бывало.

– Что он собирается делать? – задаю я ему недвусмысленный вопрос по-французски.

– Да это же шеф! – отвечает официант. – Шеф.

Человек даже не посмотрел в нашу сторону. Он встал на колени и на наших глазах совершил восхваление Аллаха. После чего свернул ковер, надел ботинки и ушел. Вот такой случай. Не знаю… Со мной такое не каждый день происходит.

Вообще народ в Марокко очень религиозный. Молятся все шесть раз в день – молящихся можно увидеть в магазине, на заправке, в мечети валят толпы людей. Муэдзины кричат на весь город – благо минареты достаточно высоки. Аллах запрещает делать изображения человека – так они даже сувенирных куколок в национальных одеждах делают без лиц. Пустое пространство вместо лица: выглядят такие куклы жутковато.

Из Феса в глубокой ночи мы выехали на поезде обратно – в Марракеш , откуда на гран-такси достигли нашего пятизвездочного пристанища в Агадире, чтобы последние четыре дня отдыха провести, наслаждаясь полученными впечатлениями. Сестра настраивалась на принятие садистических процедур талассотерапии, а я – на посещение окрестностей Агадира, в которых тоже можно почерпнуть много интересного о жизни и быте берберского народа.

Например, с помощью арендованного автомобиля был нанесен визит в город Эс-Сувейра. Это ветреное место на берегу океана за свою историю пережило несколько нашествий: сперва город захватили португальцы, основав здесь крепость Магадор, от которой по сей день сохранились бастионы и даже контуры церкви. В шестидесятые годы здесь обосновался Джимми Хендрикс с дружками, и его еле-еле выперли отсюда, когда он достал уже всех местных жителей своим видом и поведением. Сегодня здесь постоянно снимают фильмы. Режиссеры предпочитают идти проторенными тропами – кажется, десятки картин были уже отсняты в Эс-Сувейре и Аит-бен-Хадду, о котором говорилось выше, и все равно они упорно продолжают здесь съемки. В самом центре старого города мы наткнулись на шлагбаум и надписью: "Проход закрыт. Идет подготовка декораций к съемкам фильма ‘Царство рая’". Люди с налетом киномании, типа моей сестры, при таких надписях млеют от восторга и просят их сфотографировать на фоне лесов и стройматериалов. Более циничные, типа меня, сплевывают и ищут обход, ворча проклятия.

В целом же Эс-Сувейра – довольно приятный городок, романтичный. Бело-синие стены домов, чайки, относительно прямые улицы, множество сувениров. Рядом с морским портом расположены ресторанчики, где на гриле готовят различную рыбу и морепродукты. За 25 долларов мы наелись там омаров, лангустов и гигантского краба, сторговавшись с 65 долларов. Рядом с нами то же самое за 65 долл. ели итальянцы.

Но самое живописное в поездке – это дорога из Агадира в Эс-Сувейру. Она проходит по берегу океана, с обилием диких пляжей, крутых обрывов, песчаных дюн. Примерно посредине между этими городами, на 85-м километре от Агадира, по утрам пастухи выгуливают коз, которые по недостатку растительной пищи вынуждены забираться на деревья арганы и питаться ее плодами. Туристов это зрелище сильно заводит, а пастухам обеспечивает стабильный доход, потому что сфотографироваться с козами останавливаются целые автобусы туристов. В нашем случае пастух выкинул древний берберский фокус: поймал козленка и подсунул его мне на руки, когда я меньше всего этого ожидал, после чего стал клянчить 5 дирхамов. Козленок, впрочем, выжил.

А в последний день взял я свой Фиат Уно и отправился просто-напросто в горы, пошататься по южному Марокко в полном одиночестве, отдохнуть. Ну, в конце концов, что меня ждет в Москве? Работа, проекты, деньги, проблемы с деньгами, дождь со снегом и прочие прелести, которые я люблю с детства. А здесь – здесь совсем другой мир. Я видел, как в степи пасется стадо верблюдов с маленькими верблюжатами. Я бродил по заброшенной касбе в пустыне, где редкие люди, быть может, впервые видели белого туриста. Я стоял на обрыве над синим озером, наблюдая пейзаж, который не передать никаким фотоснимком. Иногда в горах Антиатласа мне по 40 км не попадалось ни одного живого существа, кроме какой-то полосатой белки, которая, видимо, здесь просто заблудилась. Я пытался беседовать с берберскими женщинами в цветастых нарядах, которые с нагруженными ослами шли с гор домой – они разбегались при виде фотоаппарата, смеялись, не понимая ни слова по-французски, и жестами предлагали сфотографировать ослов.

А под вечер, прежде чем повернуть назад в Агадир , я остановил машину и долго стоял на пустой серпантинной дороге, вглядываясь вдаль. В детстве я просто не знал географии – теперь я знаю все. Я знаю, что там дальше лежит Сахара, там дальше оазисы Мавритании, глиняно-песчаный город Томбукту, там катит свои воды река Нигер и курятся костры диких догонов… Я знаю. Но увижу ли я когда-нибудь эти чудеса мира? Сумею ли еще раз бросить все и отправиться на край земли?

Во всяком случае, еще один шаг к этому я уже сделал, посетив сказочное Марокко.

Кирилл Бабаев

15.10.2004 21:



Прочитайте еще Отзывы о Марокко:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.