Кактусы в цвету (часть 3). , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Кактусы в цвету (часть 3).

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Великобритании > Кактусы в цвету (часть 3).

Отелей в Боливии много. В столице встречаются красивые, многозвездочные за сотни долларов, в остальной стране стандартная цена 140 за дабл, в приличном отеле при включенном голодном завтраке. Существуют более дешевые варианты. За 20-30 положен номер с душем без телевизора. Постельное белье при этом имеется, но не меняется при смене постояльца, посему блохи и прочая живность весьма вероятны. Обычно такие отели называются Hostel. Это вовсе не значит, что там придется жить в комнате на 6 человек. Как правило, это нормальный отель, а слово Hotel – обычно означает претензии на работу с интуристом. Иногда встречаются названия Huespedes, Alojamientos и Residencial. Считается, что это хуже хостела и отеля, но границы размыты. Что в Боливии здорово, так это огромное количество общественных туалетов. Цена 0.5-1 боливиано, на вывеске вместо испанского servicio принято писать bano. Иногда в них есть душ за 4 боливиано. 

В магазинах крупных городов ассортимент не дотягивает до мелкого европейского супермаркета. Нет качественных спорттоваров, хорошей техники, в аптеках своеобразный местный набор лекарств, например нет знакомых средств от больного горла. Обошли кучу аптек, пока нам не всучили верное средство, которое после прочтения инструкции оказалось аэрозолью для сладких поцелуев. Слово витамин не понимают, Аcidi Ascorbinici тоже, а вот тетрациклином тут принято лечить все болезни и продают его в упаковках по 500 таблеток.

Местной достопримечательностью являются огромные многоэтажные торты, которые можно увидеть на прилавках даже в маленьких городах. Двухлитровая бутылка воды стоит 5, батон хлеба 3.7, хлопчатобумажная рубашка 10, шляпа от солнца 7 боливиано. Магазинов в Боливии много. В сельской местности в каждой избе выделена комната, в которой стоит немного товара на продажу. Наверно Боливия самая свободная страна мира на сегодняшний день. Ни каких лицензий – торгуй, производи, корми как хочешь. СЭС и пожарников тоже нет. Конкуренция огромная, цены низкие, все отлично и ничего страшного не случается. Полиция встречается, но очень редко. ГАИ занята регулировкой движения, и я не видел, чтобы кого то ловили и штрафовали, хотя грозные предупреждения о контроле скорости радаром на дорогах встречаются. С воровством, правда, тоже все хорошо – оно на каждом шагу подстерегает богатого иностранца, но насилия и разбоя нет. 

В политике все свободно. Власти меняются часто. Был период военных переворотов, но последние 24 года вполне демократично власть многократно переходила из рук в руки. Последний президент, правда сбежал, под натиском народного протеста в 2003 году. Может это и перебор, но ни одного гада с мигалкой на крыше не видел, да и охранников у правительственных зданий не так, чтобы много. Кроме выборов президента случаются еще выборы парламента. Куча местных партий борются до последнего. Наиболее распространенный метод политической рекламы – это нарисовать логотип партии краской на заборе или стене дома. Рядом с дорогой не осталось ни единого ровного места, даже горы и те разрисованы. Пожалуй больше всех преуспела MNR (Национальное революционное движение). Кроме него есть еще MIR, NFR. Они на политической сцене присутствуют уже многие годы. Новые времена наступают, краска дорогая, а названия похожие. Даже все буквы заново рисовать не надо. Закрасил палочку, другую и MNR превратилась в MIR или NFR. Последний слой наскальной живописи все более пестрит именем лидера оппозиции EVO Эво Моралес (Evo Morales). 

Боливия знаменита тем, что здесь был пойман и расстрелян великий борец с империализмом – Че Гевара. С тех пор прошло много времени. Теперь его расстрел считается неоправданным зверством. На стенах нарисованы его портреты. Встречаются и другие надписи типа “коммунизм победит”, “американцы – гады”. В Сорате попалось кафе с названием “Террор”. Всевозможные левые идеи витают в воздухе, но похоже мало влияют на реальную жизнь. Настенные надписи не смывают, но жизнь берет свое. Хорошо жить хотят все и теперешние власти строят капитализм, слушают МВФ, и постепенно поправляют дела в экономике. До более развитых соседей еще конечно далеко, более того, Боливия по-прежнему самая бедная страна в Латинской Америке. Бедность в Боливии конечно не такая, как в Африке. Дети накормлены, в меру сил одеты и вымыты. От голода массово не умирают, но во многом цивилизация еще не коснулась местного уклада жизни. Почти половина детей не ходит в школу, женщины рожают дома не признают роддомов. В ряде случаев, это даже не от нищеты, а потому, что так принято. Роды, кстати абсолютно бесплатны, даже в платных клиниках. Правительство пытается вести разъяснительную кампанию и на дорогах установлены плакаты “Папа, а ты помнишь, что мне надо в школу”, или наглядные картинки, как надо рожать. 

Кстати, для повышения жизненного уровня населения коку, с которой пытались бороться – опять официально разрешили. Кока по действию напоминает кофе и долгие годы являлась основой кока-колы, но потом почему-то была обозвана наркотиком, и заменена кофеином, который в свою очередь в некоторые периоды истории в некоторых странах считался наркотиком. В Турции, например, за него была положена смертная казнь. Мате де Кока – листья коки заваренные в кипятке, можно заказать в любом ресторане, хотя это и вызывает заговорческие улыбки персонала. Напрямую в меню его нет, но фактически имеется всегда, да и листья продаются всюду. Прогулку по городу я закончил попыткой забраться по крутым дорожкам на верхнюю кромку каньона, высота взяла свое и 400 метровый набор высоты мне оказался не по силам. В отель вернулся на такси. 

Разница во времени между Боливией и Петербургом – 7 часов, поэтому пора праздновать Новый год . Таня к этому времени пришла в себя и мы пошли в ближайшую Пикенью (Pacena). Pacena это нечто среднее между кафе и пивной. Иногда в ней играет живая музыка, но мы сами ни разу этого не видели. Обед был вкусным, правда, в большей степени мы были заняты не едой, а рассылкой SMS. Рядом стоял украшенный новогодними гирляндами кактус, который я попытался изобразить в поздравительном послании. Новый год по местному времени встретили в номере. Здесь это не главный праздник – рождество важнее. Телевидение даже не показало местных курантов, пришлось переключаться на CNN. Население отметило полночь взрывами множества петард. Грохот получился основательный, но к часу ночи все улеглось, наступила тишина и окна в соседних домах погасли. Мы тоже быстро легли спать готовясь к завтрашнему переезду в Сорату. 

Сората – небольшой туристический городок в 100 км к северо-западу от Ла-Паса на западном склоне горы Ancohuma. Ехать туда 4 часа на автобусе. Дороги в Боливии плохие и скорость передвижения невелика. Сората и расположенные от нее к северу горы, плавно переходящие в джунгли, административно образуют самую дикую провинцию Боливии Юнгас (Yungas). На сайте Lonely Planet появляться в ней не рекомендовано. Здесь растят коку, в речках моют золото, сюда сбежали некоторые маоистские партизаны из Перу , когда с ними там разобрался Фухиморе. Дороги плохие, а джунгли густые, власти почти нет. Нечто похожее на дикий Запад, то есть самое подходящее место посмотреть на не испорченный цивилизацией мир. Автобусы на Сорату идут с автостоянки около кладбища. По расписанию раз в час. Мы приехали к десятичасовому автобусу. До отправления оставались еще 10 минут, но билетов уже не было. Билеты подразумевают сидячие места. Если очень хочется ехать, то всегда можно договориться в водителем и стоять в проходе, но и эти места тоже были заняты. Решили подождать часик и ехать как люди с местами. Билеты в Боливии дешевые, например в Сорату 11 боливиано с человека. Без места еще дешевле. Автобусы отправляются прямо с улицы. Ждать пришлось прямо на тротуаре сидя на рюкзаке. Вскоре заботливые граждане нас предупредили, что надо срочно принять более потрепанный вид, снять часы, кольца, иначе нас неминуемо обворуют. Мы насторожились, но решили ограничиться большим вниманием к окружению. Вскоре к нам пристали знакомиться местные бомжи. Это достало и пришлось менять место ожидания и стоять в общей очереди. Потом пошел дождь, потом выяснилось, что автобуса в 11 часов не будет и придется ждать 12 часового. Ждали долго и тяжко. Когда автобус наконец пришел, в него запихнули двойное количество пассажиров. Мы конечно заняли положенные нам сидячие места, но прямо над нами свисали другие пассажиры. Вскоре после отправления, парня, который был сверху начало тошнить, а сдвинуться с места не мог ни он, ни я. Вот так, мы и ехали 4 часа. Настроение стало печальным. Мы конечно устойчивые, но провести отпуск в такой грязи как-то не хочется. Дорога в Сорату сначала идет по асфальтовому шоссе в сторону озера Титикака, а потом по его северному берегу. Наконец мы увидели озеро нашей давнишней мечты. Озеро, как озеро – ничего особенного – берега поросли тростником, полностью заселены. Пожалуй, если здесь плавать на байдарке, то будут проблемы с выбором мест для ночевок. Дальше автобус свернул и поехал на перевал. Одноколейная грязная дорога. Говорят, что она самая опасная в мире и здесь ежегодно, падая в пропасть, гибнет в среднем 80 человек. Похоже на это. Народ тем временем стал потихоньку выходить. Индейки в юбках и шляпках с немерянными тюками прыгали своими лакированными туфлями в грязь и уходили в туман, через перевал к своей деревне. 

Дорога наконец пошла вниз и мы оказались в Сорате (Sorata). Ее высота 2600 метров над уровнем моря и горной болезни здесь быть не может. Растут пальмы и тепло. Остановились в отеле рекомендованном в Lonely Planet (Residencial Sorata) tel. 5044 Его держит канадец, решивший здесь создать уголок западного мира для туристов, и это ему удалось. Огромные номера в колониальном стиле, красивый садик, террасы. Эта ночевка нам понравился больше всех других за эту поездку. Я уже не говорю, что здесь знают английский, хотя бы несколько слов, а в случае трудностей можно и с хозяином пообщаться. С языком в Боливии совсем плохо. За всю поездку по стране мы видел всего трех человек с нормальным английским. В лучшем случае знают испанский, но тоже далеко не все. Треть населения знает только кечуа. Это язык немного похожий на японский. Не даром американские индейцы происходят от древних эскимосов, перебравшихся через Берингов пролив. На слух его узнать можно по большому количеству букв ЧШЩ. Есть еще язык аймару. Все они имеют очень сложную грамматику, и очень мало кто из европейцев умеет на них говорить. Сората совсем небольшой городок – живет туризмом. Рядом горы, по которым проходят тропы, проложенные инками. Теперь по ним ходят горные туристы. Альпинисты и горнолыжники стремятся на ледники Ancohuma.

Alexander Simo
<



Прочитайте еще Отзывы о Великобритании:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.