Бельгия весной. Часть 1. , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Бельгия весной. Часть 1.

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Бельгии > Бельгия весной. Часть 1.

Приключения заговорщиков

Весной русским хочется в Бельгию. Хочется пива, шоколада и Рубенса. Хочется к Писающему Мальчику, наконец!

Казалось бы, получи визу и вперед – но не тут-то было. Бельгийское посольство не выдает россиянам туристических виз. Ну, или выдает, но процедура настолько долгая и непростая, что результат получается тот же. Однако русские не сдаются – они просто получают визу любой соседней с Бельгией европейской страны (мудрый человек объединил Европу!). С практической точки зрения вопрос, оказывается, исчерпан – но разве весной душе нужна практическая точка зрения? Душе хочется видеть во всем романтику, интригу и приключение. И вот уже русские туристы, встречаясь на улицах фламандских городов, заговорщицки подмигивают друг другу. Нас хотели остановить, но мы прорвались! Мы здесь! Думаете, почему я теперь так многозначительно подмигиваю соседям с 14 этажа? Потому что этой весной они тоже были в Бельгии!

Почему они так говорят

Мои соседи путешествовали по Бельгии на машине – теперь они знают, что к надписям на дорожных указателях здесь нужно относиться крайне внимательно. Вокруг Брюсселя вас ждут указатели сразу на двух языках – французском и фламандском. На севере они будут только на Фламандском, а на юге – только на Французском. Этот факт кажется вам забавным? Таковым он, скорее всего, и останется, если вы отправитесь путешествовать по этим самым югу и северу на автобусе в составе организованной группы.

Если же вы решили сами сесть за руль – задумайтесь: а на каком языке напечатаны названия городов в вашей карте и путеводителе? Конечно, чтобы узнать Брюгге и в Bruges (фр), и в Brugge (фл.), Гент – в Gand (фр.) и в Gent (фл.), а Намюр – в Namur (фр.) и Namen (фл.), богатого воображения не нужно. С Малином, который по фламандски Mehelen, или с Льежем, который Luik уже придется поломать голову, – а есть еще Mons (фр.) и Bergen (фл.), которые на самом деле один и тот же город. Так что не расслабляйтесь.

Чтобы разобраться в причинах столь запутанной топонимики, заглянем ненадолго в историю. В путеводителе моей любимой серии DK глава об истории Бельгии начинается так, что сразу становится ясно – заглядывать придется очень и очень далеко. А именно, во времена, «когда Юлий Цезарь отправился покорять северных галлов…». В процессе покорения Цезарь завоевал земли племени белгов и включил их в состав империи как новую провинцию Gallia Belgica. Название прижилось во всех языках. После падения римской империи землями белгов стали править франки, принесшие французский язык. Скажу честно – в том, что происходило дальше, разобраться непросто. В те времена Европа состояла из множества мелких феодальных государств, постоянно делившихся и объединявшихся по законам наследования земель.

Бельгийские земли входили в состав Лотарингии, потом Брюссель был одним из главных городов герцогства Брабанстского (помните брабантские кружева в стихах Гумилева?), а затем стал столицей Бургундии (про которую, по версии Одесской киностудии, пел Д’Артаньян вместе с Нормандией, Шампанью и Провансом). Герцоги Бургундские объединили окрестные земли, в том числе и часть земель теперешней Бельгии, в государство Нидерланды . В тогдашних Нидерландах говорили на фламанском языке – как впрочем и в теперешних, хотя территория этой страны с тех пор существенно изменилась. После всех этих разделений и объединений современная Бельгия состоит из трех частей – Фландрии, где говорят на фламандском, Валлонии, где говорят на французском, и Брюсселя, где в ходу оба языка. При этом бельгийцы постоянно подчеркивают, что не похожи ни на французов, ни на голландцев. Говорят, что нет уз прочнее глубокой взаимной неприязни. Если так, то Бельгия и Франция связаны друг с другом на редкость прочно, – история дала им предостаточно поводов не любить друг друга, и о некоторых я еще упомяну. Про голландцев же вы, скорее всего, услышите от бельгийца такую шутку: «Если вы едете по Бельгии на север и вдруг замечаете, что коровы вокруг красивее, чем женщины – значит вы уже в Голландии…”. Справедливости ради отмечу, что мы до Голландии добрались, и гнетущего впечатления тамошние женщины на нас не произвели, скорее наоборот. Хотя коровы и в Голландии, и в Бельгии действительно красавицы.

Три кита – пиво, шоколад и мули

В Бельгии надо пить пиво. Не попробовать пива так же обидно, как не увидеть картин Брейгеля. Пива в Бельгии варят больше 400 сортов, и даже для небольшого бара 20 сортов – обычный ассортимент. Население страны составляет 10 млн. человек, – получается, что на каждые 25 000 приходится один сорт пива.

Впрочем, количество пивоварен постепенно снижается – во времена Брейгеля своя пивоварня была в каждой деревне, к 1900 году их насчитывалось 3000, а сейчас действуют порядка 100. И все-таки в магазин, торгующий пивом, первый раз стоит зайти с гидом, чтобы потом ориентироваться во всем местном многообразии. Самые древние сорта пива – те, что со словом “trappist” на этикетке, их варят еще с римских времен в монастырях. Пиво trappist крепкое, с насыщенным вкусом. Интересно, что после изготовления его, как правило, не пьют сразу, а выдерживают в бутылках, как вино, – от многолетней выдержки оно становится только лучше.

Визитная карточка брюссельских пивоваров – сорта с фруктовым вкусом, т.н. kriek. Наиболее известен вишневый kriek. Обычно российские ценители пива при упоминании фруктового пива брезгливо морщатся, но при случае настоящий бельгийский kriek стоит попробовать. В конце концов, откуда вы знаете, что это плохо? Пили вишневую Балтику? Ну, так кошек, как учит реклама, надо еще уметь готовить…

Обязательно стоит отметить бельгийский эль Kwak. Примечателен он не вкусом (хотя и вкус выше всяких похвал), а тарой. Kwak пьют из специального стакана, напоминающего этакую колбу с очень длинным расширяющимся кверху горлышком. Колба эта больше полуметра в высоту и вмещает литр пива. Хитрость состоит в том, чтобы выпить остатки пива из нижней, круглой части, не пролив его на себя. Существует правильное место, где нужно пробовать kwak – это таверна Дулле Грит в городе Генте. Но про Гент будет отдельный рассказ.

Когда вы не пьете пиво, пробуйте шоколад. Причем не шоколадные плитки (хотя и они хороши), а пралине – конфеты с ореховыми, кофейными и сливочными начинками. В отличие от пива, бельгийскому шоколадному производству не так много лет. Шоколадная индустрия возникла здесь как в конце 19 века, когда Бельгия добилась власти над Конго и получила доступ к африканским кофейным плантациям. Но за полтора века в стране успели вырасти целые шоколадные дома со своими традиционными, хранящимися за семью замками рецептами. Ассортимент шоколадного магазина обычно состоит из десятков видов конфет, – можно набрать по одной – две каждого вида, можно попросить упаковать их как ювелирные украшения в роскошные коробочки, можно даже за дополнительную плату попросить сделать конфету специально для тебя, начав процесс издалека, с размалывания какао-бобов. Единственное, что огорчает в этом шоколадном великолепии – то, что нельзя посидеть за столиком и выпить с конфетами кофе. Потому что конфеты продают в магазине. А кофе пьют в кафе, где есть целые витрины пирожных, но знаменитых бельгийских шоколадных конфет нет! Конечно, такой мелочью русского человека не остановить – русский человек купит конфеты в магазине, положит их в пакетик, принесет пакетик в кафе, закажет там кофе, и таким образом решит проблему. Но господа – это же убивает романтику! Поэтому если вам попадется конфетный магазин и при нем кафе, не упускайте возможности – она может больше не представиться.

Когда вы не заняты пивом и шоколадом, стоит попробовать мули. Мули это moules, т.е. мидии. Собственно «мулями» их окрестили мои друзья, с которыми мы вместе путешествовали по Бельгии. Слово вошло в привычку – и теперь его из песни не выкинешь. Мули маринуют в вине и тушат в тяжелой чугунной кастрюле со всевозможными соусами, – а потом в этой же дымящейся кастрюле торжественно подают на стол. А еще их жарят в масле с травами. Мули это вкусно – если вам вдруг будет невкусно, значит вы пробуете их в неправильном месте. После правильного места их захочется заказывать везде. Заказывайте, и однажды вы получите бонус – в ответ на просьбу принести moules представительный официант доверительным тоном отсоветует вам их брать, поскольку на дворе весна, а весной мидии мелкие, не для нас, европейцев. То есть в меню moules конечно есть, чтобы не расстраивать мечтающих о европейском деликатесе американских туристов, но право же это не для серьезных людей… Так совершенно бесплатно вас посвятят в рыцари благородного ордена европейцев и серьезных людей. А продолжать ли после этого заказывать мули – это уже ваше личное дело.

Брюссель (Bruxelles)

Брюссель не ассоциируется у меня с Писающим Мальчиком. Зато есть другая скульптура, – насколько я смогла понять по-французски, она называется «Наступающий город», и увидеть его можно между Северным вокзалом и Бульваром Ботанического Сада. Если я не ошибаюсь, она стоит прямо на улице с говорящим названием Rue du Progres, или где-то поблизости. Район вокруг Rue du Progress Брюссельцы окрестили Манхэттеном – он полностью состоит из современных офисных зданий. Манхэттен постепенно наступает на старые кварталы Брюсселя – граница между ними пока проходит по тому самому Бульвару Ботанического Сада. Вместе с Манхеттеном наступает «Наступающий город» – черная прямоугольная фигура, одновременно напоминающая и идущего человека, и силуэты окружающих домов с одинаковыми зеркальными окнами. Брюссель это евростолица и евробизнесцентр,- и к сожалению, огромная евросторойплощадка. Кварталы из стали и стекла, занятые различными службами Европарламента, возможно, хороши сами по себе – но по соседству с элегантными особняками 19 столетия они смотрятся дико. Да простят меня брюссельцы – впрочем, они сами прозвали главное здание Европарламента сырной головой.*

А Писающий мальчик, т.е., Manneken Pis, совсем маленький – всего 30 см. Если бы не постоянно толпящиеся вокруг него туристы, его можно было бы просто пройти мимо и не заметить. После всего, что ты про него слышал, почему-то ждешь чего-то большего – хотя бы по размеру. Художественные достоинства скульптуры оценить и вовсе сложно, поскольку в Брюсселе есть традиция наряжать Manneken-а то Санта-Клаусом, то Элвисом, то свободным журналистом. Одетым он больше всего напоминает любимого всем городом пупса, но брюссельцев это видимо не смущает. Впрочем, с некоторых пор сексистский характер всеобщей любви к Мальчику стал беспокоить брюссельских феминисток, и они заказали местному скульптору писающую девочку. Девочку сделали, – сидящую на корточках и хитро глядящую на прохожих,- но ее судьба пока складывается неудачно. Симпатий у горожан она не вызвала, даже наоборот, – видимо, поэтому ее пришлось обнести решеткой, которую запирают на замок.

Кроме 30-сантиметрового мальчика в Брюсселе есть 100-метровая молекула железа. История этой штуковины (она называется Атомиум) поразительно напоминает историю Эйфелевой башни – ее построили как экспонат для всемирной выставки, собирались после выставки разобрать, но потом передумали и оставили. Не так уж много в мире сооружений такого размера, которые были построены без всякой утилитарной цели – просто в доказательство того, что человеку было не слабо их соорудить. Забавно, что при этом они исправно приносят построившим их городам деньги от продажи билетов и сувениров – и в смысле полезности дадут фору многим сугубо утилитарным постройкам. Кто должен точно быть благодарен строителям Атомиума, так это фотографы – футуристическая конструкция из стальных шаров, покрытых сотнями выпуклых заклепок, необыкновенно фотогенична, особенно на фоне грозовых туч. Но не увлекайтесь – спрятаться от грозы можно будет только внутри Атомиума, а вход, естественно, платный.

Впрочем, все это не важно, поскольку обязательно нужно увидеть в Брюсселе совсем не Мальчика и не Атомиум. Обязательно увидеть Гран Пляс – невесомые каменные кружева Hotel de Ville и Maison du Roi и причудливые дома гильдий, фасады которых можно расшифровывать, как головоломку, чтобы понять, какой принадлежал булочникам, какой пивоварам, а какой галантерейщикам.

96-метровая ажурная башня Hotel de Ville возвышается над площадью с XV века. В 1695 году французская армия два дня обстреливала площадь из пушек, почти все постройки вокруг были разрушены – но башня каким-то чудом уцелела. Ехидные брюссельцы объясняют это чудо так: целились-то французы в башню, но сперва надо было пристреляться. Поначалу плохо получалось, все снаряды летели мимо – но еще пару дней, и попали бы…

Хока
<



Прочитайте еще Отзывы о Бельгии:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.