ЭФИОПИЯ Путешествие в Средиземье. VI часть. , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

ЭФИОПИЯ Путешествие в Средиземье. VI часть.

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Эфиопии > ЭФИОПИЯ Путешествие в Средиземье. VI часть.

III

Места здесь более суровые. Чем дальше к Северу и ли Северо-Востоку, тем реже тучи с Индийского Океана туда доползают. Каменистые склоны гор с чахлым кустарником, редкий караван верблюдов или стадо вострорёбрых коров – такая вот картина «за бортом». Про асфальт на дороге давно уже забыли. Под нами – обычная грунтовка. Проезжающий транспорт поднимает клубы пыли, которая просачивается сквозь все щели нашего «шарабана». Удивительно то, что при такой плотности населения не пахнет никаким интенсивным движением на дорогах. Казалось бы, на горных серпантинах должны выстраиваться длинные хвосты из машин, вынужденных плестись за какой-нибудь медленной фурой. Но нет. Заторов на эфиопских дорогах не наблюдается. Личного автотранспорта крайне мало; между городами курсируют грузовики или довольно редкие пассажирские автобусы. Крупные чиновники и «новые эфиопы» предпочитают джипы «Кобра». Те, кто попроще – «Тойоты», столь популярные и в недалеком Йемене. Остальные 99% населения страны передвигается на своих двоих. Даже на самых высоких участках горной дороги, которая поднимается порою выше 3500 метров, можно встретить людей, которые куда-то идут. Куда – непонятно, поскольку между поселениями расстояние иногда очень большое. Больше всего достается школьникам, которым приходится идти по несколько часов, чтобы попасть на урок. 

Под вечер подъезжаем к повороту на монастырь Дебре-Дамо. Это – главная эфиопская святыня, самый древний монастырь (VI век). Он вырублен высоко в скале, на которую надо забираться по веревке. Пообщаться с монахами и хочется, и колется – это объективно займет столько времени, что мы и к полуночи до Аксума не доберемся. Вообще, если у кого возникнет охота обязательно посетить Дебре-Дамо, то советую между Мэкэле и Аксумом взять ночлег в Адиграте. Городок небольшой; есть пара-тройка улиц с весело раскрашенными домами (эфиопы вообще предпочитают красить фасады домов какой-нибудь «оптимистической» краской: фиолетовой, голубой, розовой, салатовой). Тогда можно посвятить весь день Дебре-Дамо и близжежащей Йехе, с ее комплексом преаксумских храмов, одновременных «большой волне» южноарабской колонизации в середине I тысячелетия до н.э., положившей начало формированию двух основных семитоязычных народов Эфиопии – амхарцев и тыграйцев. Однако, от этих храмов остались одни основания, впрочем, необычайно важные для последующей истории абиссинского градостроительства. Кое-что из архитектурных деталей, статуй и бронзовых изделий было вывезено в Национальный Музей в Аддис-Абебу, где они открывают историческую экспозицию, что справа от входа. От Йехи до Аскума – порядка 90 км, т.е. какие-то 3 часа пути.

В Аксуме живем в гостинице «Африка». Как и многие гостиницы из тех, в которых мы жили, она построена в форме атриума, но здесь есть свой небольшой сквер. Более того, в гостинице есть компьютер, что по здешним меркам – роскошь необычайная, и даже (в это вообще невозможно поверить!) выход в Интернет. Правда, связи всё равно нет. 

Основные достопримечательности Аксума сгруппированы в одном месте. Рядом с Музеем – церковь Марии Сионской. Чуть дальше – Парк стел. Еще дальше – «Бассейн Царицы Савской», за ним – усыпальница Калеба. Правда, Дворец Царицы Савской находится почти за городом, но это тоже недалеко.

Не только пребывание здесь Царицы Савской (она же – Македа, она же – Белкис), но и само её существование находится под вопросом. Собственно, легенда о рождении ею сына от Царя Соломона была в деталях обыграна уже в средние века в абиссинской царской хронике Кебра-Нагаст, т.е. спустя 2000 лет после описываемых событий. Для эфиопов вся история бурного романа двух ветхозаветных царей и последующего похищения Ковчега Завета есть непререкаемая истина, основа эфиопской национальной идеи. И сам Ветхий Завет здесь чтится не меньше Нового, по крайней мере, гораздо сильнее, чем в других христианских странах. И именно потому, что корни эфиопской истории и самой государственности – ветхозаветные. Хотя надо отметить, что в эфиопскую Библию включены некоторые книги, которые в других христианских течениях считаются неканоническими. А самая старая Библия хранится, кстати говоря, именно здесь, в Аксуме, в купольной церкви Четырёх Зверей (олицетворяющих Четырех Евангелистов). Эта книга датируется VI веком, но краски её чудесных иллюстраций не поблекли по сию пору. Её хранят под многими покрывалами, а некоторые страницы даже проложены шелковой тканью. Сам Ковчег Завета, как свято верят эфиопы, хранится где-то в потайном месте в церкви Марии Сионской, построенной в XVI веке на месте первого христианского храма, заложенного царем Эзаной в IV веке. 

Вход в музей и иже с ним в Парк стел, дворец Царицы Савской и усыпальницу Калеба стоит 50 бырр. Вход в церковь Марии Сионской – еще 50 бырр. Парк стел небольшой; его можно обойти за пятнадцать минут. Самая большая «многоэтажная» стела высотой около 23 метров. Она -самая красивая, принесшая Аксуму мировую славу. Еще одна похожая стела, уже расколотая, лежит неподалеку. Одну стелу увез Муссолини для украшения Рима. Сколько ни просили эфиопы ее вернуть на место, да всё без толку. Все стелы датируются первыми веками нашей эры, когда аксумское царство стало развиваться и расширяться столь стремительно, что его соседям пришлось потесниться. На Западе аксумиты подчинили себе царство Мероэ, что в Судане, а на Востоке, переправившись через Красное Море, – государство Гимьяр, т.е., по сути, свою прародину, граничившую с Шебой (Савой). Военная экспедиция царя Калеба в Южную Аравию имела целью защитить христиан от репрессий местных языческих государей. От этого царя, правившего в VI веке, сохранилась усыпальница, в которую нужно спускаться по лестнице, освещая дорогу свечами, что выдает заботливый «хранитель гробницы». Говорят, что из нее подземные ходы ведут на Север, к границе с Эритреей. Чтобы предотвратить вылазки диверсантов, ходы завалили, но, откровенно говоря, в само их существование верится трудом.

Эх, Эритрея, Эритрея! Навязчивая идея эфиопа – тебя вернуть. Там остались все морские порты, включая Массауа – прародину Авраама Ганнибала, пушкинского предка. Главный порт аксумитов – Адулис – тоже остался там. Когда начали напирать кочевники-мусульмане, Аксум оказался отрезанным от моря. Сначала как было: товары везди посуху караванами. Тогда процветала Счастливая Аравия, экспортировавшая свои благовония по всему древнему миру. Потом наступила золотая пора морской торговли, и здесь в выигрыше был Аксум со своим Адулисом. У аксумитов были и благовония, и слоновая кость, и носорожий рог, да и живых зверей тоже вывозили. А потом кочевники опять взяли международную торговлю в свои руки. Морские порты полностью контролировались турками-османами и теперь только их корабли бороздили воды Красного Моря. Аксум оказался христианским анклавом в мусульмаснком окружении. Менялись династии, названия государства, но это не меняло положения. Абиссиния осталась «ветхозаветным заповедником», отрезанным от остального христианского мира. Воссоединение с Эритреей было непродолжительным и всё снова вернулось на круги своя. Вон она, Эритрея, там, за холмами. Близок локоть…

НИКОЛАЙ БАЛАНДИНСКИЙ

18.04.2003 18:



Прочитайте еще Отзывы о Эфиопии:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.