Наше вам из Барселоны. Часть 1. , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Наше вам из Барселоны. Часть 1.

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Испании > Наше вам из Барселоны. Часть 1.

Наше вам из Барселоны Немного патетики в темном небе.

Барселона !

Слитный вопль Монсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри кажется художественным преувеличением. Кажется до тех пор, пока не вынырнешь из неглубокого метро на станции «Саграда фамилиа», не пройдешь пару метров по заплеванному тротуару и не задерешь голову вверх.

И вот оно – !Barcelona!

Четыре, а за ними еще четыре башни-стрелы Храма святого Семейства ввинчиваются в ночное небо. Они светятся странным зеленовато-лунным светом, они текучие, как фонтан, бьющий неподалеку. Они ярче собственной подсветки, они огромные, но почему-то тебя, муравья рода человеческого, не давят и не пригибают к земле – скорее возносят к темному теплому небу. Каменная громада не «воздвигнута», а просто растет из этой земли, сама себя оплетая неведомыми травами и голубиными гнездами, ажурным каменным текучим кружевом, ликами и лицами, ветвями терна и лавра, симбиозом строгой истовой веры и страстного немого язычества… Как же надо было веровать, чтобы такое сотворить.

Храм уходит корнями в тесный подземный крипт и еще глубже, в скудную почву бывших задворок большого города, аккуратно нарезанного на кварталы-квадраты. Тут было дешевле купить участок земли под строительство, а деньги и сто с лишним лет назад любили счет. Собор стал третьим по счету в городе и потому не претендовал на центральное место. Стройку начали в 1883 году. Мрачноватый и плохо одетый холостяк-каталонец тридцати одного года от роду взялся разрабатывать проект. Он приходил сюда целых 43 года, а под конец и просто переселился под незаконченые своды в мастерскую-студию. Он старел, храм рос, а беспечная Барселона обтекала стройплощадку своим гомоном и запахом пыльной листвы.

В понедельник 7 июня 1926 года старик, по-прежнему одетый бог знает во что, попал под колеса трамвая номер 30, только что пущенного символа новых «механических» времен. Через три дня смерть сильно удивилась, узнав, кто достался ей спешно отвезенным с места происшествия в госпиталь Санта Крус, барселонскую больницу для неимущих. Антонио Гауди, почетный гражданин Барселоны, создатель Саграда Фамилии, а кроме нее – небывалой красоты домов, дворцов, парка…. Зодчий, которому не было равных не то что в Испании – в мире. Он так и не удосужился взять от собственного величия малую толику на карманные расходы. Все досталось архитектуре, ушло в анналы удивительного стиля модерн, для которого важнее всего были порывы души человеческой, застывшие в камне, металле и дереве, а всяческие «как надо» не значили ничего.

Гауди едва не похоронили в безвестной общей могиле. Храм достраивали последователи. Так и не завершили – над башнями и посейчас торчит стрела подъемного крана, а рабочие во дворе дробят плиточное покрытие. Очень разные фасады у Саграда Фамилии. Один – гаудианский Фасад Рождества – пронизан светом и славит то, без чего ни одно существо, даже с божественной кровью в жилах, не приходит в этот мир, – любовь, сострадание, счастье, гармонию. Он гениален. Противоположный фасад – Фасад Страстей Христовых, созданный полвека спустя скульптором Субираксом, – всего лишь обточенный камень с фигурами. Продукт ремесла. Но видеть надо и то, и другое. Иначе ничего так и не станет понятно ни про храм, ни про Гауди, ни про этот город, земной и величественный одновременно, про Барселону, непохожую на прочие испанские – и вообще европейские города.

Мы очень хотели сюда приехать. Приехали. И весенней ночью, кружа вокруг Саграда Фамилии, кляли себя за забытый в гостинице фотоаппарат. А может, и хорошо, что то – самое первое – впечатление осталось не на пленке, а просто в памяти. Так оно получилось глубже. Потом мы, конечно, поднялись на 370 ступенек по винтовой лестнице-улитке на цветную башенку, глянули оттуда на панораму города (аккуратные квадраты, наискосок идущий проспект Диагональ, проспект Параллель, люди-муравьи, машины-букашки, облака, птицы). Спустились в крипт, где могила Гауди. Оглядели все, что в Храме Святого Семейства полагается увидеть туристу. Но первая встреча – она как первая любовь, ничего общего не имеющая с рассудком…

Холм на пути в гору

Хотя она, конечно, внутри себя самой разная – Барселона .

– Слышь, как по-испански будет «повторить»?

– «Репетир», – отвечаю я.

– Тогда репетир! – решительно говорит подруга, и мы заказываем еще один запотевший графин сангрии, молодого вина, в котором специальной деревянной лопаточкой надо давить крупные ломти апельсинов и лимона.

Мы сидим в ресторанчике на холме Монжуик, на декоративной улочке в Побле Эспаньол. «Типическую испанскую деревню», где скопированы самые примечательные здания испанских городков, а каждый дом построен в стиле какой-нибудь из провинций – Галисии, Андалусии, Мурсии, Кастилии, Леона и т.д., соорудили в качестве образцово-показательного комплекса в 1929 году к Всемирной выставке. Строили с каталонской основательностью – дома, ратуша, лестница, собор, площади… После выставки решили не сносить, уж больно красиво все выглядело. Потом была война и годы правления Франко, который ненавидел Каталонию более многих других испанских земель за свободомыслие и каменное упрямство, за звонкий и твердый прононс во фразе «Каталана – си, диктадура – но!». Разрухи хватало и без того.

Сейчас на холме Монжуик несколько достопримечательностей – огромный Волшебный фонтан с подсветкой и цветомузыкой работы архитектора Буигаса, Национальный дворец (он же музей каталонского искусства), еще четыре музея, парк аттракционов, просто парк с застенчивыми скульптурами меж деревьев, древняя крепость с замком, свежепостроенный олимпийский стадион (ну, Лужники с испанским акцентом – трибуны, дорожки, универсальный спортзал…) и эта деревушка. Домики в ней заняли художники и ремесленники, праздный люд ходит из лавки в лавку, прикупая себе сувениры. Солнце шпарит по белому камню стен, выцветают яркие шторы, затянуто маревом прозрачное небо. Чудное место. Вся страна в миниатюре. А подняться туда можно на фуникулере, в забавном вагончике «горного метро» (пересадка прямо на станции метро обычного). Обратно мы, вдоволь нагулявшись и «нарепетировавшись» сангрии, вернулись на такси: десять минут до порта и Рамблы, главной улицы, плавно переходящей в череду столь же главных проспектов (авенид и пассижей).

Наша гостиница «Гутенберг» как раз в устье Рамблы и помещалась. Даже не отель, а аппартаменты – правда, очень цивильные, с просторной комнатой-студией, где присутствовали плита, чайник, холодильник и т.д. Категория, кажется, «три ключа». Завтракали мы внизу горячим круассаном и чашкой кофе, глядя сквозь стекло, как спешат на работу жутко деловитые каталонцы и миниатюрные каталонки (для иностранцев они, конечно, все «испанцы», но это заблуждение лучше держать при себе). Город просыпался под жужжание мотоциклов. В узких улочках старых кварталов развернуться и тем более припарковаться на машине практически нереально, а мотоциклы просачиваются в любую щель. Когда мы взяли напрокат машину и стали на ней ездить, я их возненавидела. В остальное время забавно было наблюдать типичную сцену: из офиса в деловом костюме выходит представительная дама, снимает замок с багажника «мото», достает оттуда шлем, водружает его на идеальную прическу, дает по газам – и ходу…

Заметки на полях. С этим «Гутенбергом» связано еще одно веселое воспоминание. В Барселоне, чтобы куда-нибудь въехать, надо буквально завязать узлом и машину, и себя. Отель наш стоял в одноименном узеньком переулочке метров 50 длиной (тоже, впрочем, гордо именовавшемся «пассиж»). На подземную парковку отеля можно было завернуть с Рамблы, если отчаянно нарушить все правила, въехать под «кирпич» и перед тупиком взять круто влево. А на Рамбле в том месте – нас, правда, еще в Москве об этом честно предупредили – стояли плотным строем девушки легкого поведения. И вот я выкручиваю руль прямо в цветную толпу, давлю сигнал, толпа возмущенно орет и чуть ли не бросается под колеса. Я отбрехиваюсь, не опуская стекла, и быстро, пока мне что-нибудь не расколотили, въезжаю в гараж. У, говорю, здоровые какие путаны. «А это трансвеститы», – безмятежно поясняет высоконравственная подруга, вычитавшая сей факт в путеводителе.

Короче, после второго заезда безымянный переулок получил прочное название «Пассиж де лос блядис», причем на артикле множественного числа мужского рода я настаивала особо. «Девушки» к нам со временем привыкли. К счастью, только по возвращении, из какого-то продвинутого путеводителя выяснилось, что жили мы на границе самого криминального (и даже с соответствующей исторической и культурной – Жан Жене, надрыв, декаданс, порок и все такое- традицией) района – Баррио Чино.

Рыцари призрачных снов

Главное, что нас достает и бесит, – это хождение гуськом за гидом и тряска в автобусе. Автостоп, ночевки на траве и отсутствие душа в гостинице мы тоже не приветствуем – экстремальный туризм слишком уж потное дело. Поэтому поездка в Барселону, возглавлявшую список «городов мечты», готовилась долго, основательно и подробно. Выбрали гостиницу через Интернет, заказали на нее бронь в турфирме, там же оформили авиабилеты и визы. Вытрясли из «мировой паутины» все мало-мальски полезные сведения о Каталонии и ее столице (у меня все это дополнялось обрывочной романтикой, почерпнутой из испанских книг за годы учебы). Запаслись «путем водителями», наметили примерный маршрут первого дня. А дальше вся программа пошла боком, потому что нас сразу занесло во дворец Гуэль. Оттуда другого пути, кроме как на «тропу модернизма», для нас обеих, слегка сдвинутых на стиле модерн, попросту не было.

Заметки на полях. Честно говоря, мы и не пытались объять необъятное. Не дошли до Дворца каталонской музыки, не увидели Морского музея с подводными чудесами, оставили в стороне Дали и Пикассо и не успели взойти на холм Монтсеррат с его монастырем. Да и по Готическому кварталу походили до обидного мало – так, «отметились». Разве что поздним вечером посидели там в стильном ресторанчике «Эль Пинтор» («Художник») да полюбовались кривыми улочками при свете луны и отблесках фонарей – волшебное, надо признать, зрелище. Очень бегло были нами осмотрены два прочих собора Барселоны (один из которых Кафедральный и потому обреченный на особую пышность декора). Список «восполнимых потерь» достаточно длинен.

Зато съездили в Жерону, Ситжес и Реус, о чем не просто не жалеем, а настоятельно рекомендуем.Дворец Гуэль – одно из ранних произведений Антонио Гауди – найти легко. Сворачиваешь с Рамблы в переулок и видишь перед собой кованые двери – то ли рыцарский замок, то ли городская казна. А внутри чудный потолок над лестничными пролетами, похожий на звездное небо, узкие ходы-переходы под кирпичными сводами, крутые мрачные ступени. И вдруг ясный свет в окнах зала, который весь в зеркалах и сияющем отполированном дереве. Наверное, это называется стиль модерн, не освободившийся от влияния готики. Не помню. Гауди проектировал дворец, когда ему было 34 года. Взрослый человек явно отдавал дань чему-то для себя заветному. Здесь по углам бродят остатки юношеских снов, в которых смутно чудятся рыцарские доспехи, прекрасные дамы и таинственный всадник на вороном коне.

Матовое оконное стекло с рисунком на рыцарские темы прочно отделяет этот вальтер-скоттовский мир от городского шума. А потом выходишь на крышу – и начинается чисто барселонское архитектурное действо. Гауди, да и прочие каталонские архитекторы терпеть не могли плоские кровли и скучные ряды черепицы. Крыша в их домах – самоценный элемент, логическое завершение здания. Они превращали вентиляционные люки в причудливые башни, отделанные цветной смальтой, выкручивали объемы и смещали плоскости, они даже ветер умудрялись превратить в строительный материал для своих конструкций. Во дворце Гуэль то же самое: на высоком конусе башенки парит, распластав крылья, сказочный дракон со слюдяными крыльями и бессонными глазами, а острые шпили, все в мозаичной лепке, свиваются в тугие спирали. Что-то доделывалось уже после Гауди, но общее направление задал он.

Заметки на полях. Мы сами не поняли, как просочились во дворец без билета. Но выходя, заметили, что в холле за неприметным столом продают комплексные абонементы на вход в, кажется, восемь барселонских архитектурных музеев, относящихся к столь любимому нами стилю модерн, плюс снабжают путеводителем по «дороге модернизма» (рута дель модернисмо) в пределах всего города. В мини-путеводителе на карту нанесены практически все достопримечательности стиля модерн (а их тьма-тмущая), от маленького кафе «Муй буэнас» до Саграда Фамилии. Все это расчерчено стрелочками и галочками, описания подробны, советы очень к месту, купоны на скидки в разных кафе и магазинах тоже не лишни.

Позже на барселонских улицах мы периодически встречали любопытных скандинавов или туристов непонятной национальности на велосипедах, которые с этими картами в руках путешествовали по городу, задрав головы вверх (мы, впрочем, делали то же самое). Во дворце же Гуэль мы проявили истинно российские черты характера, а именно склонность к «халяве, плиз». Заметив, что комплексные билеты – абсолютно одинаковые – продаются по обычной и по «студенческой» цене вдвое дешевле, я тут же заявила билетерше, что мы, мол, студентки из России. Документы, говорю, имеются, но по-русски написанные и лежащие в отеле, вас это спасет? Надо в скобках отметить, что высшее образование было нами получено на излете перестройки. И в душе мы, может, девушки тургеневские, но на вид совсем из другого классика. Что до меня, так кроме горящих изб и коней, на скаку остановленных, «сидит, как на стуле, двухлетний ребенок у ней на груди» – и не один.

Но в Каталонии, видимо, Некрасова не изучали. Билеты нам выписали без возражений. Те, кому за… (не будем о грустном), поймут мои просветленные чувства. Комплексный билет окупился после первого же музея. Но хорош он был еще и тем, что «рута» выводила туда, куда вряд ли забредешь обычными туристскими тропами. Позже мы вовсю применяли этот метод – в любом, даже самом маленьком городке искали «центр туристской информации» и осведомлялись, что у них есть особо интересного. Как правило, уходили мы нагруженные проспектами, расписаниями работы всего на свете и массой ценных советов вдогонку. В Барселоне, кстати, такой центр тоже существует. Зайдя туда, пардон, пописать, я по привычке строгим голосом спросила дежурившую там девушку «А что было раньше в этом здании и в каком году оно построено?» Она с ответом замешкалась, смутилась, в качестве компенсации притащила нам уйму интереснейшей литературы обо всей Каталонии на разных языках, в большинстве своем бесплатной и хорошо изданной. Туристов в исторической, а не пляжно-курортной Испании вообще любят и обычно всячески привечают, не пытаясь сразу «остричь, как овец» – успеется чуть позже. Живой интерес к «местным реалиям» может скостить цену на туруслуги до минимума, а к «экономичному туризму» здесь давно привыкли. На травке у информцентра в Барселоне мирно спали голландские велосипедисты с рюкзаками – и хоть бы кто у них потребовал справку о регистрации…

Дисгармония изнутри

Лика

04.11.2002 17:52:58



Прочитайте еще Отзывы о Испании:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.