Cардинокорсика, страна: Франция, Италия. Часть 3. , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Cардинокорсика, страна: Франция, Италия. Часть 3.

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о России > Cардинокорсика, страна: Франция, Италия. Часть 3.

Вышел на этом пустынном полустанке я абсолютно один, что уже было настораживающе, помахал туристам из моего вагона с которыми успел познакомиться и надев рюкзаки, пошел на поиски трассы. Деревня Виварио состоит всего из десятка блеклых домишек, прилепившихся к склону горы, единственная улица была тиха и безлюдна и вообще экономическое обоснование существования этого населенного пункта, где не было и ста квадратных метров ровной поверхности, осталось для меня загадкой.

Надо заметить, что пешеходные маршруты, в данном случае Monte-o-Mare (Горы-Море), представлялись мне в то время чуть ли не как асфальтированные трассы с ресторанами по сторонам. Немцы в поезде толковали что-то о местах, где нужно буквально лезть по скалам, но я не поверил. Когда после получасовых поисков с помощью подробнейшей карты и местного жителя я нашел наконец пересечение маршрута с деревней, я просто не поверил своим глазам – почти незаметная тропинка сходу устремлялась вверх по каменистому склону устрашающего наклона.

Поднявшись на первые пятьдесят метров, я полностью взмок и вынужден был устроить привал, сменить джинсы на шорты и снять футболку. Предстоящий маршрут с пятнадцатью килограммами на спине представился вдруг абсолютным безумием, но если могут другие, чем же я хуже? Оглянувшись вокруг, я укрепился во мнении о том, что сошел с ума – грозные вершины нависали вокруг, окутанные туманом, который потихоньку спускался вниз, ведь время было уже к пяти, чахлые деревца вокруг стояли без листвы, а на вершине вдалеке виднелось зловещее полуразрушенное строение серого камня, которое я немедленно окрестил замком Дракулы. Весь пейзаж навевал тоску, серо-черные тона окрестностей холодили душу. Неудивительно, что таких суровых краях живет столь гордый и свободолюбивый народ как корсиканцы.

О них я наслушался немало, об их стремлении к независимости, о том как сжигают дом любого француза, осмелившегося поселиться на острове, обстреливают машины на горных дорогах, о терроризме и только теперь начал воспринимать такие рассказы всерьез, – цивилизованной Европой окружающую местность назвать было трудно. Вообще мне кажется очень уместным сравнение этих мест с Северным Кавказом, даже внешне корсиканцы похожи на наших горцев.

Так или иначе, я бодро двинул по тропинке, ведомый красными отметинами на камнях и деревьях, исполняя во все горло песни, какие только мог припомнить, причем стоило мне затянуть «Катюшу» как я каждый раз сбивался с дороги – просто мистика. Я шел и шел, час за часом, борясь с болью в плечах и ногах, мимо ручьев и обрывов, встречая бесхозных коров с колокольчиками, пересекая овраги и каменистые осыпи – не видел одного – людей. Казалось, в любой момент из-за ствола дерева или мшистого камня может выйти какой-нибудь гоблин или великан.

Полное и абсолютное одиночество лучшее состояние, чтобы подумать о многом, чем я и занимался, благо уже давно находился в том, что я называю состоянием путешествия, когда ты переходишь в какое-то созерцательное настроение и ежедневная смена городов, людей и впечатлений кажется совершенно нормальной, а Москва, работа, телевидение, вещи – каким-то абсурдным полузабытым сном. Вечерело, когда я наткнулся на кошмарный участок тропинки, шедший вдоль берега ручья в глубоком ущелье, -поверить в то, что беспорядочная россыпь гигантских валунов через которые местами приходилось переваливаться – и есть дорога было трудно, но пришлось. Сумерки сгущались, а вокруг не было даже квадратного метра плоской земли – справа река , слева обрыв. С трудом найдя более или менее пригодное место для палатки, я в уже в полной темноте с фонариком поставил ее, поужинал бутербродами, ибо умудрился запастись супами и сухим спиртом, но забыть зажигалку, и провалился в сон.

Проснувшись на рассвете абсолютно разбитым, я умылся в ледяном ручье и установив свое примерное местонахождение по карте обрадовался, как много я прошел накануне, однако радость моя мгновенно испарилось, едва я посмотрел на мелкомасштабную карту – два сгиба большой карты равнялись едва ли одному сантиметру на второй – стало ясно, что сделать солидную петлю до Корте, которую я задумал, за оставшиеся у меня полтора дня попросту невозможно.

Оставалось два варианта – либо повернуть назад, либо, дойдя до пересечения с GR 20, повернуть не направо, а налево – то есть на тот жуткий участок от которого меня отговорил народ в поезде, утверждая, что это самое трудное место на всем GR20, тропа там резко вздымалась до отметки в 2100 метров над уровнем моря. Но этот вариант был вдвое короче и я решился, не для того я забрался так далеко, чтобы повернуть назад. Солнце взошло и я запрыгал по валунам дальше. Вдруг издалека донесся жуткий вой, напоминающие стаю охотящихся волков. Я знал, что на Корсике нет волков, однако от этих звуков стало не по себе и я поднял внушительную дубину, решив, что это бешеная собака.

Звуки приближались и я увидел их источник – это был корсиканец не внушающей большого доверия небритой внешности, а вокруг него прыгало штук двадцать коричневых свиней, сражающихся за корм, который тот разбрасывал щедрой рукой не переставая издавать свой боевой клич.- Бонжур, вежливо сказал я, небрежно помахивая палкой, – бонжур, подумав, ответил пастух удивленно разглядывая меня. Очевидно, эти свиньи жили сами по себе в лесу, и лишь изредка хозяин подкармливал их, созывая этими жуткими криками, явно дошедших до нашего времени из тьмы веков. Потом я еще не раз встречал коров и овец в лесу и высоко в горах, где нет человеческого жилья на десятки километров окрест.

Минув небольшой водопад я через час вышел на знаменитую GR20, согласно моей карте недалеко находилось одно из убежищ, раскиданных по всему маршруту – обычно это домик с матрасами, кухней, водой, рассчитанный на несколько десятков человек, поблизости можно купить какую-то несерьезную провизию типа пива или крекеров. Вскоре мне встретились первые туристы, шедшие с телескопическими пластиковыми палками и удивленно покосившиеся на мою дубину в руке, в дальнейшем встречные попадались примерно каждые два часа. Однако они подтвердили, что укрытие недалеко и к полудню я действительно к нему вышел.

Почти одновременно туда подошли пара ребят-шотландцев и поодиночке два немца. Перекусив и напившись, мы сдружились с одним из немцев и решили идти через перевал до Виззавоны вместе. То место, где мы находились, на склоне залитой солнцем долины было почти на высоте 1000 метров над уровнем моря, однако вершина горы Monte d’Oro, куда нам предстояло забраться на высоте 2350 метров касалась облаков высоко над нашими головами. Задача выглядела почти невыполнимой – несмотря на несколько часов тяжелого пути позади, нам предстояло пройти целый дневной этап и пройти быстро, ведь последний поезд приходил на станцию в шесть.

Ну что сказать, мы сделали это. Мы побывали на вершине и спустились вниз за пять с половиной часов поднявшись на высоту более двух останкинских башен и спустившись оттуда по жаре, без дороги и с тяжелыми рюкзаками. Не знаю, как долго мы шли бы поодиночке, но в паре тянули друг друга и успели на поезд. Если кто-то захочет повторить это как я, без подготовки, советую десять раз подумать. А на одиннадцатый отказаться от этой идеи.

Внизу две кружки пива стоили мне 12 евро, но я их заслужил, а ночевка в Корте всего пять. Кстати, ужин в местном ресторане в самом центре городка обошелся нам по 11 евро с бутылкой местного вина. К сожалению, сам Корте я видел лишь в темноте, однако мне показалось, что это милый маленький городок с живописной крепостью и старинными облупившимися домами в центре, которые не ремонтировали со времен Наполеона. Там тихо и спокойно – идеальное место для радиальных исследований окрестных природных красот, которых там хватает как, например, известный «Английский» каскад водопадов.

Что действительно дорого на Корсике, так это транспорт – билет до Бастии на побережье извлек из моего кармана еще 10.80 евро, о чем я совершенно не жалел, восхищаясь потрясающими видами из окна вагона и мастерством строителей этой железной дороги. Интересно было наблюдать за компанией местных пенсионеров в вагоне, они всю дорогу как школьники носились по вагону, хохотали, громко обсуждали все увиденное по пути, невозможно было не улыбаться вместе с ними, – удивительно жизнерадостные и энергичные люди и как непохожи своих русских ровесников.

Бастия не представляет особого интереса для туриста, это просто портовый город, по которому все ходят навьюченные багажом, потому что в этом огромном транспортном узле нет ни одной камеры хранения – вот отличный вариант для бизнеса, тот, кто откроет ее там легко обогатится. Паромами из Бастии можно добраться до Ливорно, Ниццы, Марселя, Генуи и других городов материка, что я и сделал, еще через два дня вылетев из Рима в Москву, где родина встретила меня потерей багажа…

Я не упомянул о великолепных возможностях для дайвинга, яхтинга, виндсерфинга, о потрясающей кухне и чудесах природы этого удивительного уголка Европы, но нельзя объять необъятное. Конечно, каждый из этих невероятных по красоте и своеобразию островов заслуживает не трехдневного марш-броска, а отдельного путешествия, которое, уверен, когда-нибудь состоится, а пока я смотрю на голову мавра и средиземноморский прибой мерно плещется в душе.

Антон
<



Прочитайте еще Отзывы о России:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.