От ашрамов до транс-пати. Часть 4. , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

От ашрамов до транс-пати. Часть 4.

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Индии > От ашрамов до транс-пати. Часть 4.

13 ноября

На верном мотике приезжаю от набережной к 8.00 на автобусную станцию Понди, довольно быстро нахожу нужный рейсовый автобус. Это в 120 км отсюда. Маленький городок, вне привычно туристических трасс. Здесь две индуистских святыни – огромный Шиваисткий комплекс, окруженный стеной с резными башнями, и священная гора Аруначала, взмывающая над маленьким городом покатыми лесистыми склонами. У подножия горы ашрамы и я направляюсь в самый известный из них, посвященный памяти Рамана Махарши, молчаливого гуру, умершего в 50-х и оставившего школу. В храме его памяти, читаю выбитое в камне описание его прорыва в духовность: До 16 лет рос самым обыкновенным пареньком, вдруг средь бела дня пробило, – а ведь я умру! А что, собственно, есть смерть? Дай, выясню. Сложил на груди руки, задержал дыхание, напрягся, чтоб испытать трупное окоченение – ну вот, тело, считай, как мертвое. А дух то жив! А я то есть! Значит Я не есть МОЕ. Я, нет сомнений, в том ли ином виде, останусь быть, а посему, надо подготовить Я таким образом, чтобы ему было уютно и по оставлении моего тела. И, после этого переживания, до конца жизни предавался различным духовным упражнениям.

Сам ашрам, имхо, не захватывающе интересен, так как похож на себе подобные – сад и медитационный зал, при входе снять обувь. Но там меня встречает юркий проводник. – Интересуетесь? Похвально! Могу показать места. Камень, где медитировал Махарши, а там, поднимемся по тропинке, его уединенная хижина и пещера, где он молчал годы напролет. Пойдемте, – увлекает он меня. Я подаюсь, и мы действительно полчаса взбираемся по узкой каменистой тропке. Там, на верху горы действительно глинобитная избушка с источником, как написано святой воды, что оказывается кстати из-за нарастающего зноя, а в глуби буйных зарослей раздается треск и юркие серые фигурки начинают прыгать по ходу нашего пути к пещерке – обезьяны – по детски радуюсь я, а еще внизу расстилается узорчатым ковром панорама городка со вставками храмов – ах, благодатные места, сам бы сидел не вставая, что и делаю, отпуская проводника, вдруг почему то трепетно попросившего, чтобы я ему заплатил в долларах, но удовлетворенного сотней рупий. Я освежаюсь водой, сижу на темном камне под чем-то раскидистым и взгляд скользит от обезьяньих хороводов рядом со мной до обширной долины в сотнях метрах вниз. Но, однако, пора. Начинаю спускаться. За часы, проведенные на горе солнце поджарило камни тропы и теперь ступить на них невозможно. Перепрыгиваю, делаю остановки через несколько шагов, но, кажется, весь путь не одолеть. Меня обгоняет шведского вида паренек и бросает дружелюбно – "Да, крутое покаяние назначил тебе твой гуру – босиком с горы". До сих пор не понимаю – братское ли это сострадание или изощренный скандинавский юмор. Нет, серьезно, надо теперь ждать заката и спускаться к ночи? А автобус до Понди, а сегодня уезжать? Спасение! Носки оставил в кармане, когда сдавал ботинки. Им, можно сказать обязан. Ковыляя, вприпрыжку, доплелся таки вниз до ашрама, лелея "просветление" о том, что обувь – одно из высочайших даров Свыше :-).

Затемно вернулся в Понди, взял билет в автобусном агентстве "ШармА" до Бангалора, ночной рейс с 10.30 до 6 утра за 275 рупий (6$), сдал мотороллер, заплатив 200 рупий за два дня пользования. Посмотрел электронную почту – 20 рупий за полчаса в Интернете. Пообедал в вегетарианском фастфуде – чисто, вкусно, сытно, дешево – 30 рупий, меньше доллара и вот я в Бангалоре к утру

14 ноября

На сам современный город взглянем на обратном пути. Да уж и не слишком то он меня интересует, его иногда называют Силиконовой долиной Индии, он современен и в большой степени западно ориентирован по стилю жизни, потому популярен среди деловитой молодежи. А мой путь чуть севернее, в 4-х часах отсюда деревенька Путтапарти с ашрамом, пожалуй, самого известного ныне по всему миру индийского аватара Сатья Саи Бабы.

К 11 я там. Территория ашрама огромна, чиста, впечатляюща прежде всего четкостью организации ашрамной жизни. Из Правил: 1) абсолютно запрещено употребление мяса, алкоголя и курение; 2) Не рекомендуется громко выражать эмоции, недопустимы, скажем, экспрессивные объятия; 3) Нежелательно без насущной необходимости покидать территорию Ашрама, поскольку все потребное для жизни – еда, напитки, магазины одежды и хозяйственных мелочей, овощи, книги, кассеты, фото, сувениры, прачечные услуги- все здесь есть; 4) Ожидается, что мужчины и женщины не будут приближаться друг к другу, если не состоят в родственных или брачных отношениях. Следовательно, раздельно для мужчин и женщин устроены места в МАНДИРЕ (крытом зале, где совершаются ДАРШАНЫ – встречи-поклонения Свами), отдельные столовые и различные часы для посещения магазинов.

В центре для визитеров ашрама Прашанти Нилаям мне отводят койку в дормитории за 20 рупий в день. Дормиторий та же казарма, на 60 мужиков, в нашем – ДД2 – все белые, а потому с кроватями. Две простыни покупаю в магазине, приспособление для сидения на даршане мне дают новые знакомые. Слышна русская речь. Наших – человек семь и еще старичок из Литвы. Как-то рослый добродушный парень начнет учить боевым кун-фу приемам, другой, в сумерках, разоткровенничается, как раньше был наркоманом. Не сказать, чтобы между ними было столь свойственное соотечественникам кучкование. Суть вот в чем. Заветной мечтой и смыслом пребывания в ашраме является приглашение на интервью к Саи-Бабе. Но если он тебя позовет, ты будешь вынужден позвать друзей. А ведь хочется то самому получить что-то из чудес – здоровья ли, богатства ли, совета ли, или уж хоть какой-то перстенек материализованный живым аватаром. Что здесь празднично, так еда в двух столовых, чистейших и дешевейших – хочешь поострее – так с кухней Северной Индии, попривычнее – каша, там, или пюре – так в европейской. Средняя трапеза "от пуза" обходится в 15 рупий (10 рублей). Вечером выхожу из ашрама покурить, мой новый приятель (энергичный инженер Юра, он приехал сюда с женой из Уренгоя, о Бабе рассказали друзья, у них там община из 300 человек) покупает арбуз – "нет зеленый" – убеждают его уже выучившие русский околоашрамные торговки, – "молоко" – выпрашивает вездесущий нищеватый мальчонка, усвоивший завет Бабы – "хочешь помочь нищему, не давай денег, а накорми". По совету уже адаптировавшегося здесь Юры, покупаю за 100 рупий костюм "пенджаби" – длинную рубаху и свободные белые штаны, иначе, говорит, не пустят на завтрашний даршан. Сегодня буду сладко спать, потому что вставать к 4 утра…

Сергей

05.01.2003 17:



Прочитайте еще Отзывы о Индии:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.