Чёрные Камни (Мексика-Гватемала). Часть 2. , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Чёрные Камни (Мексика-Гватемала). Часть 2.

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Мексике > Чёрные Камни (Мексика-Гватемала). Часть 2.

Мы грузимся в автобус, плюхаясь на ободранные металлические сидения, и он, скрипя всеми частями своего утомлённого годами эксплуатации на разбитых дорогах своей страны тела, срывается с места в галоп. Через час пути становятся заметным усилия, которые прикладывает водитель, борясь со сном.

Его голова безжизненно повисла и подпрыгивает на кочках. На больших выбоинах она возвращается к жизни и начинает либо петь, либо издавать громкие гортанные звуки, отгоняя сон. Слава Богу, вскоре мы сходим на перекрёстке и пересаживаемся в другой гватемальский автобус, втискиваясь со своими рюкзаками между местными рабочими и колхозницами.

Наша промежуточная цель – городок Саяхче, раскинувшийся на противоположном берегу реки Пасьон. Между берегами курсируют лодки, перевозя туда-сюда пассажиров. После непродолжительных поисков мы нанимаем лодку и, петляя по протокам, направляемся в отель «Punta de Chimino», расположенный на берегу лагуны Петешбатун рядом с одноимёнными руинами.

Он станет нашей базой на пару дней, и из него мы отправимся в два города майя: Дос Пилас и Агуатеку. Вечереет. С воды видно одно из бунгало, огромной террасой смотрящее на озеро и появившуюся уже лунную дорожку на его поверхности. На пристани мы знакомимся с встречающим нас управляющим отеля, Антонио, который ведёт нас вверх, в лобби. Здесь, с довольным, но довольно страшноватым урчанием, носится Асунто, выписывая «восьмёрки» между ног персонала и вокруг меня.

Он встаёт на задние лапы, и аккуратно прикусывает меня ссади за самую мягкую часть тела, приветствуя на свой манер в своих владениях. Асунто – двухгодовалый оцелот. Оцелоты не большие хищники, но уже и не домашние котики. Тем забавнее наблюдать его сидящим на коленках, радостно урчащим как трактор и за тем, как он отчаянно, как нашкодивший котёнок, пытается вырваться из рук Антонио, который тащит его за шиворот и со словами: «Иди охотиться в джунгли на крыс, а не на гостей, козёл!», выбрасывает в лес.

Рычание недовольного Асунто ещё долго вплеталось в звуки ночи, которые мы слушали, сидя на веранде бунгало.

ДОС ПИЛАС

Позади уже три часа пути по грязному месиву лесной дороги, которая ведёт из деревни на берегу озера Петешбатун к древнему Дос Пиласу. Наша обувь хлюпает от пропитавшей её грязи и воды, ноги распухли от муравьиных укусов, но мы не можем останавливаться из-за туч москитов, которые слетаются полакомиться нашими мокрыми от пота телами. Наши проводники – дети, которых мы взяли в деревне, весело щебечут чуть впереди, сидя на спинах своих лошадок. Для детей сельва не экзотика, это их дом. Я вижу, как ребята наклоняют ветку и срывают плоды – вечером в семье к ужину из кукурузных лепёшек и чёрной фасоли, добавится вкусная пакайя самирия. Сказать, что пакайя похожа по вкусу на какой-то овощ, значит, ничего не сказать. Да и говорить не нужно – нужно попробовать.

– Ребята, сколько нам ещё до Дос Пиласа? – Кричим мы им в спины.

– Минут пятнадцать. – Это уже третий неизменный ответ.

В этот раз чувство времени не подводит наших проводников и вскоре нам открывается поляна, где мы, наконец-то, сможем сделать привал. Это Дос Пилас!

«Озеро Водяного Дракона» (именно так в древности назывался Дос Пилас) был основан в 629 году н.э. правителем Спрятан-в-Небе-Бог-Кавииль, сыном царя Тикаля по имени «Опаляющая-Сова-Череп II-й», и, за короткое время, превратился в мощное государство в регионе Петешбатун. Под его контролем оказались все торговые речные пути: Пасьон, Усумасинта и Салина.

В 672 году правитель Тикаля Зелёный-Череп-Великий напал на Дос Пилас, Кавииль бежал из города и скрывался до 679 года, когда при поддержке царства Каналь (со столицей на месте современного Калакмуля) нанёс Тикалю ответный удар. К началу VIII века Тикаль восстановил свои позиции, а союзник Дос Пиласа, Калакмуль, был повержен. После этого, к середине 700-х годов Дос Пилас утратил своё могущество, и весь регион Петешбатун погрузился на сто лет во тьму бесконечных, кровопролитных «гражданских» воин. Войны велись всеми против всех, и это было просто кровавой мясорубкой.

Крестьяне боялись выходить обрабатывать свои поля, а города стали окружать себя крепостными стенами. В Дос Пиласе жители разбирали храмы и дворцы и пускали строительный материал на воздвижение стен вокруг города. Население окрестных деревень укрылось в городах. Но, в конечном итоге, это не спасло жителей Дос Пиласа от поражения, в 761 году город был взят штурмом и разграблен, главный храм комплекса Кинальха разрушен, а на его руинах сожгли несколько человек.

Последний правитель Дос Пиласа вынужден был бежать из города. Городом, уничтожившим Дос Пилас, был соседний Тамариндито. Вскоре, сам Тамариндито пал под натиском неизвестного противника. «Озеро Водяного Дракона» просуществовало ещё около 50 лет, а затем было окончательно заброшено. После разрушения Дос Пиласа столица династии была перенесена в Агуатеку…

Мы бродим по развалинам древнего города и снимаем стелы и иероглифические лестницы храмов, из последних сил от усталости щёлкая затворами видео- и фотокамер.

Стелы Дос Пиласа прекрасно сохранились. Чёткие грани иероглифического письма поражают – как будто ещё вчера здесь работал писец и свои резцом писал по мягкому камню деяния своих царей. На некоторых стелах ещё сохранились следы чёрной и красной красок. Такое прекрасное состояние стел объясняется тем, что при падении, они оказались лицевой стороной вниз, к земле, и дожди и ветра не повредили надписи и изображения.

Монументальные сооружения (храмы и дворцы) всё ещё скрыты от глаз людей дикими джунглями и завалены камнями – только частично очищенные каменные лестницы торчат из земляных холмов, сверкая в лучах солнца своими инкрустированными иероглифами зубами.

Мы возвращаемся. Впереди ещё три часа пути до лодки, в которой нас ждёт Антонио, и мы решаем не тратить силы на дорогу в Тамариндито, тем более что, как мы знаем, там можно увидеть только холмы, под которыми скрыты постройки города-завоевателя, грозного некогда, Дос Пиласа.

По-видимому, Тамариндито был самым важным городом в регионе до основания «Озера Водяного Дракона» в VII веке. И последователи первого правителя Дос Пиласа, Кавииля, перестав враждовать с Тикалем, направили свои усилия на укрепление влияния на соседние государства, в числе которых было и Тамариндито. Первоначально отношения между соседями складывались достаточно мирно, но в 717 году между ними произошел военный конфликт, в результате которого трон Тамариндито занял ставленник Дос Пиласа, царь Мо-Балам.

Он был женат на царевне из Дос Пиласа, а их сын и наследник перенёс столицу царства из Тамариндито в соседний город Арройо-де-Пьедра. Раскопки в Арройо-де-Пьедра показали, что его расцвет приходится как раз на VIII век. Расширение города в это время шло в сторону Дос Пиласа, находящегося всего в трёх километрах.

В Арройо-де-Пьедра мы и делаем привал, преодолев это расстояние за час пути по грязи размытой дождями лесной тропы. Короткий перекур с фотографированием стел и мы снова на ногах, а наши проводники в сёдлах своих лошадок. Путь обратно, обычно, всегда кажется короче и легче, но не в этот раз.

И всё же, мы, наконец, стоим на берегу и машем рукой Антонио, который заехал носом лодки в кусты, и ловит рыбу на удочку, стоя на корме. Спасительная лодка забирает нас с негостеприимного берега, и мы возвращаемся в отель. Вода в озере удивительно чистая и прозрачная. Хочется искупаться и смыть грязь и пыль Дос Пиласа, но мы знаем, что этого делать не стоит, так как, хотя в озере и мало крокодилов, но кто знает, где именно проплывает сейчас одна из этих зубастых рептилий? Поэтому, мы терпим до отеля, где нас ждёт горячий душ.

На ужин у нас сегодня суп из гвискиля, овоща, по вкусу напоминающего нечто среднее между луком и огурцом, и жареная, пойманная Антонио рыба, с красным чилийским вином. Мы единственные постояльцы в отеле, и всё внимание Антонио и персонала обращено только на нас. Мы сидим за столом, ужинаем и отдыхаем. Наша отмытая обувь сушится над газовой плитой – иначе в этом влажном климате она до утра не просохнет.

– Ну, как, завтра пойдём в Агуатеку? – Улыбается Антонио. Он помнит наш измождённый вид на берегу озера, и видел, во что превратилась наша обувь от грязи и воды.

– А как там дорога? – Робко интересуюсь я.

– Сейчас прошли дожди и везде грязно и сыро.

– А сколько идти от берега до руин? – Задаю я уточняющий вопрос.

– Минут сорок – час.

– А есть ли у тебя две пары сапог для нас?

– Не волнуйтесь – найдём. Какие размеры?

«Спаситель ты наш!» – подумал я.

АГУАТЕКА

Утро. Антонио, как и обещал вчера, пожертвовал нам две пары сапог. Сам он надел высокие ботинки, и мы отправились на его моторной лодке в Агуатеку.

В Гватемале, помимо постоянных археологических и восстановительных работ в Тикале, в этом году активные работы ведутся в Агуатеке и в Яшхе.

Через полчаса мы причаливаем к высокому берегу, на котором, сквозь заросли деревьев виднеется тропинка. Агуатека была хорошо укреплённым городом и, кроме окружавших её рядов высоких стен, она располагалась на высоком естественном плато, разрезанным глубокими ущельями. По дну одного из этих ущелий мы и пробираемся в город, следуя мудрому изречению: «умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт». Хотя можно и просто подняться по удобной, широкой деревянной лестнице, идущей почти от пристани на плато, но мы воспользовались ей при спуске на обратном пути.

Сегодня мы подготовлены к грязной и скользкой тропе – наши ноги защищают обычные резиновые сапоги, и поэтому мы можем любоваться диковинными растениями, растущими на стенах ущелья и свисающими сверху лианами, а не только выискивать на земле место, куда можно поставить ногу. Солнечные лучи почти не пробиваются ко дну мрачного разлома, и мы можем наблюдать залитую светом панораму озера, только когда тропа выводит нас на естественные площадки для обзора.

Андрей
<



Прочитайте еще Отзывы о Мексике:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.