Страна Счастливых Коров или Две Недели В Индии. Часть 4. , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Страна Счастливых Коров или Две Недели В Индии. Часть 4.

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Индии > Страна Счастливых Коров или Две Недели В Индии. Часть 4.

Поезд №1.

Утром в холле гостиницы нас уже поджидает водитель. Он важно отдаёт нам билеты на поезд, чтобы мы убедились, что с ними всё в порядке, и сообщает, что это даже лучший класс, чем мы оплатили по программе. С билетами НЕ всё в порядке. Обратные билеты из Гоа выписаны на ноябрь вместо октября. Мы указываем на это водителю. Он в панике везёт нас в представительство своей туристической компании. Там они с полчаса препираются с вялым менеджером, попивающим утренний кофе. Наш поезд через 40 минут, и мы волнуемся. Наконец, нас сажают в машину и везут на вокзал. Менеджер пропадает в кассах и появляется оттуда за 7 минут до отправления поезда, держа в руках билет. Нам он объясняет, что это новый билет, он на нужный нам день, самый отличный класс, только одна проблемы – мы пока поставлены в “лист ожидания”, и нам нужно позвонить из Гоа и ПОДТВЕРДИТЬ места. Всё будет ОК, заверяет он нас.

Водитель отводит Матиаса в сторону и что-то ему шепчет. Конечно, Матиас опять лезет в кошелёк, нужно дать водителю чаевые за его старания. Любопытно, что по всем денежным вопросам всегда отзывают разговаривать Матиаса. Поезд прибывает. Наш вагон мы находим с трудом. Это плацкартный вагон с кондиционером. Только в купе не 4 полки, а 6. Средние полки днём подняты, сидеть можно на нижних. Выясняется, что наши полки – средняя и верхняя в купе. Я впадаю в ступор. Ехать 36 часов. На верхней полке можно только лежать пластом, средняя убрана. Внизу плотно сидят люди. Короче, общий вагон. Мы с Матиасом просим проходящего контролёра разрешения перебраться в соседнее купе, где свободна нижняя полка.

Он нам строго запрещает, тыча пальцем в наши полки. Проходит пара часов, и мы решаем, что так ехать невозможно. Ни у кого не спрашивая разрешения, мы залезаем вдвоём на пустующую боковую верхнюю полку, где можно, по крайней мере, сидеть, вытянув ноги, и сидим там до самого вечера валетом, укрывшись купленной на Мейн Базаре простынёй со слонами. Простыню я купила по совету Хихуса, и не раз мысленно поблагодарила его, так как простыня эта пригодилась нам неоднократно. Кто-то обращается к нам, пытаясь объяснить, что это не наша полка, и мы должны слезть, но мы отворачиваемся и делаем вид, что не понимаем. Мы тупые туристы и знать ничего не хотим. Я читаю книгу, подаренную мне в Ринго немцем Кристофом. Книга на английском, называется “Почему мужчины не слушают, а женщины не умеют читать карты”. Матиас спит, как сурок. Я умею читать карты.

Проходящий официант спрашивает, будем ли мы ланч. Мы в недоумении соглашаемся. Приносят подносы с коробочками. В коробочках: рис; овощное пюре зелёного цвета, очень острое и кислое, ингредиенты неопределимы; овощная икра коричневого цвета с лошадиной дозой специй, явно содержащая капусту и помидоры; худая куриная нога, так густо усыпанная специями, что под ними с трудом находишь мясо. Ко всему прилагается лепёшка, пухлый полиэтиленовый пакетик с питьевой водой и пластиковая вилка. Еда малосъедобна, мы ковыряем рис и запиваем водой, прокусывая уголок пакета. Индийцы едят с аппетитом, смешивая содержимое коробочек пальцами и отправляя это в рот.

Оказывается, что наружные двери вагона всегда настежь распахнуты, и я открываю для себя удовольствие стоять, держась двумя руками за поручни, и смотреть на дорогу. Пейзажи необыкновенно хороши. Ближе к Дели это горы с редкими вкраплениями растительности и затерянными деревушками. На подступе к Мумбаю ландшафт постепенно меняется, горы уже покрыты пышной растительностью, много рек и долин. Вода в реках почти красного цвета, такого же кирпично-красного цвета земля. Сильное впечатление – мосты. Они сконструированы таким образом, что ширина их соответствует ширине вагона, никаких пешеходных дорожек и перилл нет. Когда проезжаешь реку, то видишь воду прямо под носками своих туфлей. Непонятно, что делать людям, переходящим такой мост и видящим приближающийся поезд. Наверное, логично прыгать в реку.

Поезд едет по извилистой горной дороге, периодически ныряя в темноту тоннелей. Одна деревенька сменяет другую, люди, отвлекаясь от работы, машут мне рукой. Особенно рады видеть поезд дети. Это школьники в одинаковых рубашках и ранцах за спиной и совсем маленькие детки, праздно сидящие в пыли у дороги. На полях люди тяжко трудятся, предметы труда у них средневековые. Женщины в скромных сари серпами косят траву. Чёрные от постоянного изнурительного труда на солнце мужчины роют канаву какими-то немыслимыми черепками и ими же переносят порции красной земли.

Начинается дождь. Без остановки он льёт всю ночь и весь следующий день. Сезон дождей ещё не закончился. Мы съедаем завтрак, обед и ужин, состоящие из разных комбинаций уже упомянутых мной коробочек. Надо сказать, что в последующие дни своего пребывания в Индии я уже не могла есть индийскую еду ни под каким предлогом, одно слово “тандури чикен” вызывало у меня приступ тошноты. Оказалось, что питание в дороге не входит в цену, и мы вынуждены заплатить 400 Рп за всё про всё. На протяжении всего пути с нами разговаривают все, кто хоть немного знает английский. Очень милы индийские девочки-школьницы, стеснительные и очень хорошенькие, сидят вокруг нас, как воробушки и, как могут, расспрашивают о том, кто мы и откуда. Мы им дарим монетки наших стран для коллекции.

Гоа .

В Маргао поезд прибывает затемно (вообще, темнеет рано, около 6 вечера). До побережья ехать ещё далеко, и мы решаем переночевать в гостинице. На улице проливной дождь. Берём такси и едем в гостиницу “Рукриш”, рекомендованную “Лонли плэнет”. Мы платим 230 Рп за маленький двухместный номер на 4-м этаже с балкончиком. В душе на полу огромный таракан. Мы стоим на балконе, Матиас курит. Город совсем не похож на виденные нами до этого индийские города. Юго-запад страны был колонизирован португальцами, и города они выстроили, соответственно, в колониальном стиле. Вид с балкона прекрасен, но погулять нельзя, так как дождь льёт, не прекращаясь. С ресепшн мы звоним подтвердить обратные билеты. Автоответчик на плохом английском просит нас ввести номера брони и сообщает нам, что мы стоим на очереди под номерами 59 и 60. Что это значит, непонятно.

Матиас болен. Всю ночь он мечется в своей кровати, обливаясь потом. Лоб у него пылает. Я не знаю, что делать. С собой у нас только разнообразные таблетки от живота, пластырь и аспирин Упса. Я спускаюсь вниз, приношу стакан воды и заставляю Матиаса выпить аспирин. С утра ему всё ещё плохо, но мы собираемся и идём к автобусу на Панаджи. Автобус находим легко, это маленький местный автобус с зарешёченными окошками. Билет стоит 20 Рп, дорога занимает 50 минут. Пока мы едем, Матиас дремлет, а я рассматриваю окрестности. Архитектура помпезна и впечатляюща, вереница увитых плющом поместий, выкрашенных в яркие цвета.

Сравнить можно разве что с картинками из аргентинских сериалов, показываемых первым каналом ТВ. Немного странно на этом фоне выглядят индийцы в национальных одеждах и вездесущие коровы. Много католических церквей и часовенок. Португальцы преуспели в насаждении здесь католичества. Это воскресенье, в церквях идёт месса. Для тех, кто не поместился внутрь, в дверях поставлены скамеечки. На сидении перед нами – две ветхие бабульки. Они одеты в сари, в ушах массивные серебряные серьги. Одна из них пытается закрыть окошко костлявой рукой, я ей помогаю. Когда им нужно выходить, она оборачивается ко мне, указывает рукой на католический собор, кладёт руку мне на лоб и благословляет меня. Я вижу на её шее коралловый крестик. Хочется плакать.

В Панаджи мы прибываем в 7.50. Автобусы на Мапусу идут раз в 20 минут, и мы уезжаем на ближайшем. Дорога занимает полчаса, билет стоит 10 Рп. Из Мапусы мы едем в Шапору и Вагатор, это конечный пункт нашего пути. Автобус, богато украшенный изображениями Кришны, Ганеши и католических святых вперемешку, довозит нас до Вагатора за 20 минут и ещё 10 Рп. Мы спрашиваем окружающих: “Вагатор?”, и все нам кивают.

Побережье Гоа состоит из вереницы небольших деревень, очень похожих между собой. Про каждую деревню подробно написано в “Лонли плэнет”. Мы решаем ехать в Вагатор, так как он описан как наиболее тусовочное место, где регулярно проводятся рэйв-пати и прочие вечеринки (забегая вперёд, скажу, что ничего подобного там не проходило, впрочем, это был низкий сезон). Моё воображение рисует мне шикарный пляж, широкую набережную (ни дать, ни взять, пальмовую аллею в Каннах), вереницу шикарных отелей с балконами (помнится, в том же фильме ” Бангкок -Хилтон” Николь Кидман с кавалером загорали в Гоа именно у бассейна подобного отеля) и толпы туристов со всего света. Очередной раз моё воображение меня подводит.

Перекрёсток, на котором нас высаживает автобус, меньше всего напоминает Канны . Это небогатая деревенька с хибарами по обочинам, магазинчиками и рынками, с плохими дорогами и коровами на каждом углу. Мы в растерянности оглядываемся по сторонам и спрашиваем у проезжающего на мотоцикле европейца, где тут море. Он с ухмылкой сообщает нам, что до моря ещё несколько километров пути, и мы идём туда, солнцем палимые. Транспорта никакого нет, кроме мотоциклов и скутеров. Сидящие вдоль дороги аборигены потешаются над нами, плетущимися по дороге с тяжёлыми рюкзаками по сорокоградусной жаре. Нам встречается сначала аптека, потом больница. Я указываю на них Матиасу, которому всё ещё нездоровится, говорю, что это его 2 последних шанса остаться в живых. Но он хочет лишь добраться до кровати и отдохнуть. Уступая дорогу скутеру, я делаю шаг на обочину, и в руку мне впиваются шипы какого-то куста. Струйками течёт кровь. Мы смеёмся: “И так она потеряла руку…”

Хостел, в который мы поселяемся, называется “Дарлина”. Он расположен ближе всего к морю. Домик стоит в тени огромных пальм. Мы платим 250 Рп, и нам дают чудесную комнату с большим балконом. Надо сказать, что, несмотря на наше желание жить в дормах, экономя таким образом на жилье, жили мы всё время в даблах, так как дормов в европейском понимании в Индии чаще всего нет. Это не создавало проблем для нас, но вызывало определённую двусмысленность в глазах окружающих, считающих нас парой.

На соседнем балконе девушка развешивает сушиться полотенце. Мы здороваемся. Её зовут Люси, она здесь со своим мужем Марком, они англичане. Она рассказывает, на какой пляж лучше пойти и где лучше обедать. Я иду к океану. Матиас, выпив очередную порцию Упса, остаётся спать.

Наталья

03.09.2003 16:



Прочитайте еще Отзывы о Индии:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.