Страна Счастливых Коров или Две Недели В Индии. Часть 3. , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Страна Счастливых Коров или Две Недели В Индии. Часть 3.

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Индии > Страна Счастливых Коров или Две Недели В Индии. Часть 3.

Джайпур .

Дорога заняла более 6-ти часов, так как на выезде из Дели оказалась страшная пробка. По дороге к Джайпуру водитель остановился около форта Амбер и строго сообщил, что это есть в нашей программе. Надо сказать, что с тонкостями программы мы не были знакомы, но с водителем никогда не спорили. Форт Амбер оказался прекрасным замком на высокой горе, окружённой крепостной стеной.

Замок этот сочетает в себе мусульманские и индуистские традиции, в декоре забавно переплетаются мусульманские орнаменты с головами слонов. Раньше это было самостоятельное маленькое государство. Наверх подняться можно на слонах. Их тут целый “парк”, все наряженные, дожидаются своей очереди во внутреннем дворе у подножья. Без сожаления мы платим 400 Рп за слона и по 100 Рп экскурсоводу, садимся вдвоём в расшитую беседку на спине слонихи (нам досталась девочка) и медленно поднимаемся наверх. Надо сказать, что и подъём на слоне и сам форт оставили незабываемое впечатление. Сверху открывается прекрасный вид на соседние селения, горы и долины, развалины древних сооружений и прекрасное озеро. Экскурсовод поводил нас по закоулкам замка, рассказал, где жили наложницы, а где жёны, как они принимали душ, и в каком именно месте встречались с императором. Было содержательно. Советую нигде не отказываться от экскурсоводов, они покажут вам все ходы и тайные комнаты, куда самостоятельно вы и не догадаетесь зайти. Ну, и как смогут, введут вас в исторический контекст.

От форта до Джайпура не больше 40 минут. В Джайпур мы въезжаем уже на закате. И вот оно, одно из самых сильных впечатлений от Индии – розовый город. Это нельзя описать словами. Весь центр Джайпура выстроен из розового камня, здания как будто сошли со страниц волшебных сказок, с малюсенькими решетчатыми окошками и балкончиками, с резными башенками и кукольными террасками. Всё вокруг розовое, даже пыль розовая.

Мы поселяемся в отель, я злюсь, что солнце село, розовый город остался в памяти как кратковременный визит на другую планету, а с утра нам ехать в Агру. У нас суровый водитель и программа. Мы твёрдо говорим водителю, готовому возить нас остаток вечера, что до завтра он может быть свободен, и едем ужинать на рикше. Ресторан “Нирос” находим по наводке “Лонли плэнет”. Мы ещё можем есть индийскую еду. После ужина идём в розовый город и бродим там, тщетно пытаясь рассмотреть здания, так поразившие нас днём, но они скрыты густой темнотой индийской ночи.

Пьём свежевыжатый ананасовый сок за 5 Рп (3 раза), покупаем большую папайю за 20 Рп и ножик за 10 Рп. Бабулька, продавшая мне ножик, крепит костлявой рукой красную точку на мой лоб. Набредаем на невесть откуда взявшийся магазин спиртного и покупаем 3 бутылки местного пива. Распиваем его в своём номере, закусывая папайей (кто не ел, предупреждаю: к запаху надо привыкнуть) Разомлевшие от пива, вылезаем через окно на широкий каменный карниз и сидим там, разглядывая индийское небо и слушая звуки ночи.

Агра .

Дорога до Агры гораздо более разбитая. Машина едет медленно, гудя всем встречным поперечным и объезжая совсем негодные участки. На всех без исключения грузовиках сзади надпись “Хорн плиз”. Типа, гудите, когда собираетесь обгонять. В зеркала заднего вида, думаю, никому не приходит в голову смотреть. Два раз мы объезжаем дохлых верблюдов. То ли их машины сбили, то ли они своей смертью умерли, неизвестно. Водитель предупреждает, что мы будет проезжать деревню проституток. Вдоль дороги и правда стоят сильно накрашенные девушки в ярких сари, неподалёку бродит полицейский. Водитель объясняет, что полицейский за девушками приглядывает.

В Агре мы селимся в отель, обедаем и едем в Тадж Махал. По пути к нам подсаживается экскурсовод. Оказывается, он входит в цену программы (что не мешает ему по окончании экскурсии бессовестно вытребовать у Матиаса 200 Рп). Выясняется, что сегодня – праздник. И, о чудо, это один из 3-х дней в году, когда посещение дворца бесплатно для всех (в остальные дни удовольствие стоит 760 Рп для иностранцев и 20 Рп для местных). Это день смерти императора, построившего Тадж Махал. За порядочное расстояние от Тадж Махала мы вынуждены пересесть на электромобили.

Движение обычного транспорта вблизи дворца запрещено, как наносящее несомненный вред бесценным инкрустациям. Вход и правда оказывается бесплатным. Вся территория заполонена индийскими туристами, съехавшимися на праздник со всей страны. Везде видны процессии с гирляндами цветов и подносами, накрытыми яркими покрывалами. Громко звучит национальная музыка. Я удивлена тому, насколько мирно уживаются мусульмане и индусы. Единой процессией, чуть ли не парами, они заходят внутрь дворцового комплекса, каждый несёт свои приношения, и различить их можно только по одежде.

Относительно небольшой “вступительный” дворец нами пройден, и вот, в резной арке показывается чудо, ради которого люди едут со всех концов земли – Тадж Махал. Он совсем белый и, действительно, как будто парит в воздухе. В арке экскурсовод демонстрирует нам небольшой фокус – когда ты идёшь к Тадж Махалу, он как будто удаляется. Когда ты отступаешь назад – он идёт за тобой. Сопровождаемые разноцветной и возбуждённой толпой, мы идём к дворцу. “Те, кто видели вместе Тадж Махал, должны скоро пожениться” – многозначительно вещает экскурсовод. Мы с Матиасом испуганно переглядываемся, и он продолжает: “… или их отношения укрепятся и войдут в новую стадию”.

На входе во дворец специальные люди одевают на нашу обувь полиэтиленовые чехлы (за 10 Рп, конечно). Нам везёт, и нас одними из последних запускают внутрь. После нас готовится войти огромная процессия, вход перегораживают и ждут, когда наша партия закончит осмотр. Внутри красота необыкновенная, стены украшены инкрустациями из полудрагоценных камней, посреди зала стоит саркофаг любимой жены императора (для увековечения памяти которой, собственно, и был построен Тадж Махал), а рядом, нарушая общую симметрию, саркофаг самого императора. Посетители касаются рукой саркофагов, кладут цветы. Вместе с потоком людей и мы делаем скорбный круг вокруг саркофагов.

Снаружи большая открытая площадка с видом на реку. Мы бы с радостью посидели и отдохнули, но экскурсовод суров и неумолим. У нас программа. Он разрешает нам побродить самим по себе ровно 15 минут, и мы рады, как дети. Электромобиль везёт нас с выходу, и Тадж Махал в лучах заходящего солнца остаётся лишь ещё одним фантастически нереальным воспоминанием об Индии.

Ужинать мы едем в район города, описанный “Лонли плэнет” как шумный туристический квартал с ресторанами на крышах. С трудом мы находим рикшу, понимающего, куда именно нам надо ехать. И вот мы уже сидим на открытой крыше ветхой пятиэтажной постройки, напротив отеля Камал. Внизу узкие улицы, кипит вечерняя городская жизнь. С нами в ресторане несколько европейцев и американцев, по-видимому, тоже счастливых обладателей “Лонли плэнет” (иначе бы нам всем никак не собраться в одном месте). Мы пьём ласси и просматривает журналы “Индиа тудэй”. Внизу тем временем нарастает шум, чувствуется какое-то оживление. Я и ещё одна девушка-англичанка спускаемся вниз с фотоаппаратами.

“Это праздник!” – сообщает нам мальчишка-официант, – Рамс дэй! Сейчас будет очень весело!” Народ жмётся к стенам домов, уступая место праздничной процессии. Первыми к нам приближаются бутафорские лошади, шкуры их сделаны из шитой золотом красной парчи. Лошади исполняют замысловатый танец, пока в их поле зрения не попадаем мы с англичанкой. Они замирают, поворачиваются мордами к нам и начинают плясать, припадая на колени и наступая всё ближе и ближе. Мы беспомощно вдавливаемся в стену здания. Зрители в восторге.

Гул и музыка становятся всё громче, и вот, вдали показываются разноцветные платформы. По узкой улице, яркие и сияющие в ночи разноцветными огнями, мимо нас проплывают статуи Кришны и Рама, Лакшми и слоноголового Ганеши. Статуи двигают руками и ногами, управляемые спрятанными в чреве платформ людьми. Фарфоровые лица статуй недвижимы, глаза пугающе стеклянны. Кришна с женой сидят в лодке (причём, вёсла у неё), лодка едет взад и вперёд к богато украшенным вратам.

А вот, о ужас, та, при виде которой я всегда содрогаюсь, смертоносная богиня Кали. Это человек, одетый в костюм Кали, на голове у него страшная маска с клыками и языком. Он передвигается скачками, останавливаясь перед зрителями там и сям, и я цепенею. Думаю, именно так выглядит дьявол… Кали сменяют платформы с шикарными креслами, на которых попарно восседают прекрасные юноши, разодетые в золотые одежды. На головах у них золотые короны, на ногах почему-то белые носки.

Сидят они, положив пятку одной ноги на колено другой. Лица юношей украшает самый настоящий макияж с ярко-красной помадой. Зрелище завораживающее. Юноши имеют крайне высокомерные лица, на зрителей они смотрят, скашивая глаза. Я, было, решаю, что это как минимум наследные принцы, и боюсь их фотографировать, но выясняется, что это – актёры, играющие роли помощников Рама. Я запечатлеваю самого красивого и высокомерного из всех. Он замечает меня и уже не скашивает глаза, а смотрит в упор. Я посылаю ему воздушный поцелуй, и он улыбается мне вопреки всем правилам.

И вот – кульминация процессии. Из черноты ночи выступает слон, разрисованный узорами. На слоне в великолепной беседке восседает сам Рам – прекрасный юноша в самой большой золотой короне. За его спиной сидит рабочий, палкой приподнимающий попадающиеся на пути короны провода. Народ в экстазе. Музыканты дуют в свои трубы. Из динамиков, ползущих за платформами на специальных тележках, доносятся пронзительное женское пение.

Мы с Матиасом соглашаемся, что нам пора в гостиницу, так как у нас передозировка впечатлений. Решительно вступаем в толпу и двигаемся поперёк потока. То, что начиналось как фантастическое и радостное шоу, превращается в кошмар. Народ давит и теснит нас. Мальчишки оглушительно дуют мне прямо в ухо какими-то дуделками. Все меня щипают и трогают. Прошу Матиаса прикрывать меня сзади, это не помогает. Как он потом свидетельствовал, его тоже всего исщипали. У меня сдают нервы. Щиплющих меня я начинаю бить по рукам, кричащим “Хало!” отвечаю “Фак оф!”. Матиасу говорю: “Я ненавижу Индию!” Бесконечно долго мы протискиваемся сквозь толпу, кружа по узким улицам.

В итоге нам в проводники напрашивается местный мальчишка. Он выводит нас в жуткий совсем неосвещённый район. Тёмные дворы, трущобы, гулкие звуки проходящей в отдалении процессии. Вокруг ни души. Мне неожиданно становится смешно. Я говорю Матиасу: “И так наши родители будут рассылать факсы по всем гостиницам: пропали где-то в Индии… Если кто видел… Просим сообщить…” Дело в том, что мы встречали подобные факсы на досках объявлений в хостелах, с фотографиями несчастных пропавших.

Пару кварталов по трущобам, и вот, мы находим рикшу и едем в гостиницу. Когда я засыпаю, в ушах всё ещё гремит музыка праздника. Впечатления настолько остро-позитивные и остро-негативные одновременно, что не с чем сравнить.

Наталья

03.09.2003 16:



Прочитайте еще Отзывы о Индии:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.