Где поют ветры… Часть 2. , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Где поют ветры… Часть 2.

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Турции > Где поют ветры… Часть 2.

Но за все хорошее надо платить, и расплата пришла в виде какого-то очень тонкого каменного штыря, торчавшего из этого конуса. Когда до земли оставалось метра два, я, теряя равновесие, схватился за этот штырь, точнее даже как-то неловко, но с душой ударил по нему ладонью. Нет бы просто спрыгнуть, так нет же… Итог – почти что дырка в ладони. Рану надо срочно обработать. Решил выбираться к людям. До Гёреме, как и до Учхисара, минимум полчаса пути, а наверху, прямо над головой – какие-то туристские группы. Решив, что там, где туристы – там и спирт, начинаю забираться наверх. Стоит ли говорить, что подъем занял у меня значительно больше, чем полчаса? Какие-то там неправильные склоны, они просто осыпаются под ногами. Наградой за мои старания было какое-то туристическое заведение, где я сразу же заказал стакан раки (кто не в курсе – анисовая водка, которая, будучи разбавленной водой, становится неприятной мутной белой жидкостью), половину выпил для храбрости, вторую половину использовал по назначению – для дезинфекции дырки в ладони.

Отступление номер три. Про спиртные напитки.

Дегустация спиртных напитков для меня не была делом первоочередной важности, но все-таки нельзя не затронуть этот столь важный для таинственной русской души вопрос. Хоть большинство населения – правоверные мусульмане, но “все пьют анисовую ракию и более привычное, с фонетически безупречным написанием – votka, kanyak. Стакан по-ихнему – бардак, тарелка – табак. Родная лингвистика: водки бардак да селедки табак”. Ни первое, ни второе, ни третье внимания, на мой взгляд, не заслуживает.

С винами чуть получше, по крайне мере каппадокийские мне понравились, они дешевые и совсем не противные. Пиво хорошее, но… только одно, а именно Efes. Мы то, конечно, не знаем, что Efes бывает светлый, крепленый, портер и еще несколько видов, но все это – Efes, и в итоге надоедает. Хотя пиво очень хорошее. Во многих заведениях приносят бутылочный Efes, тоже значительно лучше того, что варят в Москве. Несколько западных производителей имеют заводы в Турции (Carlsberg, Miller), так что их тоже можно найти в магазинах. Импортного же я ни разу не видел (должно быть, не там искал…, да и не искал вообще…). Местные законы запрещают появляться на улице со спиртным, и за этим в некоторых городах действительно следят. Кстати, пьяных турков я видел только в Стамбуле на стене Феодосия , но об этом позже.

Прошагав оставшиеся 3 километра по дороге под жарящим январским солнцем (в футболке было вполне комфортно), я попал во французский городок Учхисар у подножия Кале. Здесь, казалось, турецкий просто забыт. Даже курицы, бегающие по дороге и мирно кричащий на прохожих осел, собака, неизвестно как попавшая на площадку метр на метр на вершине одиноко стоящей башни и белые голубки на веревочках – все выглядело почему-то совсем по-европейски. Только теснящие друг друга обшарпанные дома и песня муэдзина говорили об “азиатскости” этого места, да изредка восточный колорит картине придавали женщины в национальных панталонах (кстати, по-турецки “панталоны” – это просто брюки или штаны).

Вход на высокую гору, превращенную в крепость, стоил 2000 для студентов. Эта гора – высочайшая точка Каппадокии (точнее, района, интересующего туристов), с захватывающей дух панорамой и сувенирными магазинами (довольно дешевыми) на входе. Отсюда видны все деревушки, дороги, ослепительная снежная шапка вулкана Эрджияс и пылающие всеми оттенками оранжевого в лучах вечернего солнца диковинные цветы из Rose Valley на востоке, плато с неизвестным мне названием на севере, южные равнины, Невшехир на Западе, “A view to die for,” – говорит в таких случаях LP.

В сущности, жители Каппадокии раньше ничем не отличались от муравьев. Это не надо доказывать – достаточно лишь сравнить гору в Учхисаре и упавшую старую сосну в наших лесах. Только в мягкий туф “вгрызаться” легче.

Обратный путь в Гереме, тоже пешком, показался гораздо короче, все-таки Гереме ниже Учхисара, да и обходные пути искать не пришлось – я держался ручья и нырнул-таки за ним в туннель. Там было грязно, мрачно, мокро и гулко.

На ужин у меня был запланирован марш-бросок в область Пашабаг, что рядом с деревушками Zelve и Aktepe. Выйдя из Гереме, практически сразу застопил машину, и уже через 7-8 минут меня высадили на повороте к Valley of the Fairy Chimneys (Peribacalar Vadisi по-турецки). До заката оставалось еще два часа, и я свернул с дороги. Вдоль дороги каждый клочок земли засажен маленькими кустиками, я думаю, что это арбузы. Здесь много необычных, даже по меркам Каппадокии, видов. Один из самых неестественных – это огромный булыжник на тонкой-тонкой туфовой ножке прямо около дороги справа, немного не доезжая до основного скопления Fairy Chimneys. Этот булыжник я много раз видел на проспектах разных турфирм. А ярко-желтый в лучах вечернего солнца лес столбов с базальтовыми шляпками, фантастически сросшиеся по двое, по трое “грибы” – это вообще ирреальное зрелище не из нашего мира. Толпы людей приезжают сюда, чтобы, расположившись на белоснежном гребне, созерцать это природное Чудо.

После захода солнца поймал попутку до Гереме (причем я обнаглел уже до такой степени, что даже не стопил старые развалюхи, ведь в новых машинах и быстрее, и люди интереснее, и денег точно не попросят), кстати, нашу “десятку” (может, лучше развалюха, а?). Дорогой, за целых 6 долларов, ужин в Orient Restaurant, прогулка по Гёреме и немного за его пределы – и спать! Делать здесь вечерами просто нечего, город вымирает. Летом, когда много туристов, наверное, повеселее, а сейчас лишь изредка увидишь на неосвещенной дороге одиноко скучающего бэкпэкера…

Дорога в неизвестность. Невшехир, Деринкую, Аксарай. 27 января.

Минибусы до Невшехира, крупнейшего города Каппадокии, отправляется из Гёреме каждые полчаса. Автовокзал города находился в полутора километрах к северу от туристского офиса, около которого меня высадили из маршрутки. Сам город – типичная турецкая пыльная дыра, перевалочный пункт. На стенах расклеены плакаты, на которых изображен Кипр , на турецкой части почему-то красная пятиконечная звезда и лозунг, наверное типа “дадим отпор греческим оккупантам”. Заглянув в турофис, я выяснил расписание автобусов до Аксарая, а также до Деринкую. Выяснилось, что в Деринкую минибусы ходят прямо от офиса каждые сорок минут, а в Аксарай – раз в 2 часа с otogar.

Деринкую известен своим подземным городом, самым большим из четырех, доступных посетителям. Автобус из Невшехира проезжает еще один – в Kaymakli, но он совсем маленький и, говорят, неинтересный. Но я не испытал восторга и в Деринкую, где узкие ходы соединяют десятки помещений, где есть подземные конюшни, церковь, школа, многочисленные хранилища продовольствия (город должен был достаточно долго служить незаметным укрытием для населявших его христиан). Подземелья выглядят просто блекло по сравнению с пышной мрачностью соляных копий польской Велички.

Еще в Деринкую есть две романские церкви, притом одна из них просто закрыта, а к другой пристроен минарет, и называется она, соответственно, Cami (джами – мечеть). Из города часто ездят минибусы в Нигде. Похоже, Турция – единственная страна в мире, где общественный транспорт ходит в Никуда, и в этом Нигде живут вполне обычные нигдешные (?) люди. Просто мистика.

Но, так как мне совсем не хотелось пропасть в Неизвестности, я вернулся в Невшехир, откуда, пройдя пешком полтора километра до автостанции, уехал в Аксарай (1,5 часа, 65 км.).

В Аксарае я впервые столкнулся с небрежностью в LP. По данному там описанию невозможно сразу сообразить, куда идти и что смотреть. Тем более, сейчас междугородный транспорт обычно прибывает на новый современный автовокзал на окраине города, в путеводителе этот автовокзал вообще не упоминается. Так вот, вписавшись в простой пансиончик за 6 долларов, пошел знакомиться с городом. Раньше я слышал только про падающий минарет, такой восточный аналог Пизанской башни. Действительно, мощный минарет очень необычной архитектуры значительно накренился, однако его накрепко привязали к соседним домам металлическими тросами, что сразу лишило этот минарет изящества и привлекательности.

Еще заслуживает внимания Ulu Cami в самом центре города, а самая главная достопримечательность – это забавная статуя Ататюрка насыщенно-зеленого цвета. В Аксарае в Apple Pastanesi впервые оценил настоящую баклаву и еще какие-то сладости, приготовленные на основе великолепного турецкого меда. Здесь готовят отличный кофе (я заметил, что там, где кофе хороший, висят рекламки итальянского Lavazza; наверное, ничего другого не знают). В целом город не понравился – сырой он, дождливый, неприветливый… В Aksaray Pansion (10000) мужичок два часа пытался установить газовый баллон для нагрева воды. Пришлось ложиться спать немытому. Значит, такова была воля Аллаха…

Здесь снимали Звездные Войны (По данным гидов. Г-н Дж. Лукас эти сообщения опровергает) Аксарай, Ихлара. 28 января.

Начинался день сосем безрадостно. Выяснилось, что первый автобус в Селиме и Ихлару, где находится некое ущелье дивной красоты, отправляется в 11 дня, причем этот же автобус выезжает из Ихлары обратно в час дня, другого транспорта нет. Заметив человека с рюкзаком, из какой-то конторы на автовокзале (старом) выскочил толстяк в жилетке и начал впаривать мне такси за 40 млн. Раз пять я вежливо отказался, потом отказался еще три раза, потом перестал с ним говорить вообще. Он размахивал руками, бился головой о стену и клялся всеми известными ему богами о том, что в Ихларе “no bus, no taxi, no hotel, no restaurants…” Цена уже упала до 30 миллионов. Если скидывает – значит не все так плохо, какой-нибудь транспорт там ходит. Да еще LP говорит, что там есть несколько пансионов, которые, правда, работают летом. С такими мыслями я сел в шестнадцатиместную маршрутку, в которой, помимо меня, было еще 22 человека. В Ихлару я приехал изрядно помятый и приунывший, так как по дороге нам встретилась всего ОДНА встречная машина, и, соответственно, надежда застопить что-нибудь угасала…

В Ихларе (деревня, причем не очень туристская) мне сказали, что вход в ущелье в 1,5 километрах к северу, и мне пришлось топать туда. На самом деле должен быть где-то вход и в самой Ихларе, только искать времени совсем не было. Тут мне повезло: меня догнал джип с десятком австралийских студентов внутри (внутри – это не совсем точно, потому что в шестиместную машину полностью все влезть не смогли и отдельные части тела вылезали наружу. Как в анекдоте: она была прекрасно сложена, но одна нога слегка торчала из чемодана…). Студент студента на дороге не бросит, но места не было. Пришлось лезть в багажник, который, собственно, просто отгороженная сеткой часть салона для перевозки грузов. Там было мягко, светло и просторно, и в глазах австралийцев я мог прочесть зависть. Поблагодарив их, я рванул вниз (за вход содрали тыщу). Я все еще надеялся вернуться в город сегодня, так что длинный маршрут в 18 км. пришлось отмести. В результате дошел почти до деревни Belisirma и обратно, всего 9 км.

Стремительная горная река со студеной водой, скальные церкви, но главное – сами стены каньона. Абсолютно неприступные, зеленых и коричневых оттенков, причудливой формы, с наклонными гигантскими пластами различных пород, они просто расплющили меня, отключили все чувства, кроме бесконечного счастья от осознания, что я вижу все это. Представьте себе нагромождения исполинских валунов размером с трехэтажный дом каждый, бурлящий поток с порогами и водоворотами, одинокие деревья, примостившиеся между камнями где-то в небольших впадинах на высоте полусотни метров, и при этом вокруг нет ни души! Стайка корейцев – не в счет, их прогнали по тропе за час и загнали в очередной ресторан наверху. Они не пытались подняться на стену, откуда ущелье видно, как на ладони, но только до следующего крутого поворота; не сидели на камне посреди реки, свесив ноги в ледяной водоворот; не переходили реку вброд (это было сумасшествием – там действительно очень быстрое течение, и я со страхом думаю что было бы, если бы я соскользнул с одного из чуть скрытых под водой булыжников, а место, где можно перейти реку, не считая мостов, ;-)) только одно – как раз посередине между Ихларой и Belisirma). Короче, это было кульминацией всей поездки.

Через несколько часов все же пришлось вернуться к суровой реальности и искать способ вернуться обратно в Аксарай. Общественный транспорт исключался, так что надо было надеяться на попутки. Ознакомившись с картой местности, я решил все-таки идти по дороге в сторону Селиме, так как изредка натыканные по сторонам дороги домики увеличивали вероятность быть подобранным. За сорок минут – ни одной машины. Начал опускаться туман, хотя потом я понял, что это просто налетело облако, причем ледяное и очень плотное. Видимость – метра четыре. Так что то, что меня в итоге заметили и подобрали – просто счастливое стечение обстоятельств. Здесь чуть ли не в первый раз я услышал в Турции русскую речь (торгаши, конечно, не в счет), хоть и не очень членораздельную. Мужичок когда-то работал в России на стройке. До города меня довезли, но попросили оплатить бензин.

Andrei N. Vasiliev

28.01.2003 10:



Прочитайте еще Отзывы о Турции:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.