3770 километров по Египту, включая Абу-Симбел и Эль-Аламейн. Часть 4 , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

3770 километров по Египту, включая Абу-Симбел и Эль-Аламейн. Часть 4

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Египте > 3770 километров по Египту, включая Абу-Симбел и Эль-Аламейн. Часть 4

Каир , Гиза, Саккара

Ранним утром 16 октября на вокзале нас встречали представители трех разных туристических фирм. Мы едва успели попрощаться с нашими попутчиками – так быстро турагенты похватали наши вещи. Через три минуты мы уже сидели в такси. Оператор принимающей фирмы Алаа, неплохо говорящий по-русски, оглядев нас, гордо заявил: «Это я составил ваш тур. Он очень тяжелый». Наш отель «три звезды» назывался «Сантана». Алаа устроил нам дешевый завтрак – $5 на двоих. Еще в Москве мы отказались от экскурсий. Здесь мы попросили заказать нам такси по Каиру с заездом в Гизу, Саккару и Дашур. Алаа сделал круглые глаза: «Зачем тебе Саккара? Это же крюк в 35 км!» Я сказал: «Надо!» – и попросил у него достать выпивку, так как мы не успели затовариться в «Дьюти-фри». Номер нам дали средних размеров с небольшим балкончиком, который являлся частью другого балкона, и был отгорожен от последнего решеткой. Подушки малюсенькие и только по одной штуке. На столе под стеклом – прайс на двух языках с египетской печатью и марками, похожими на те, которые нам вклеили в паспорта в Хургаде. Пару часов мы отдыхали, пока снизу не позвонил Алаа. Он принес бутылку виски и продал её нам за $20. (В Хургадском аэропорту потом я видел такую за $11.) «Я сам не пью, жена не позволяет, только иногда шампанское. А туристы мне дарят и дарят бутылки. Я их продаю – коньяк, виски», – сказал он. Это был глоток живительной влаги в пустыне. «Я – копт, христианин по вероисповеданию. И жена у меня коптка, моя двоюродная сестра. Мы женимся только на своих единоверках», – сообщил нам Алаа. Ему очень понравился дорогой нож Юры. Он долго вертел его в руках, приговаривая: «Слушай, подари» – уже стал засовывать его в карман. Юра возражал. Наконец Алаа раскрыл все приспособления ножа и неловким движением сломал ножницы. Тут ему стало стыдно, и он вернул испорченный нож с извинениями. На «ресепшен» я хотел поменять доллары. Алаа бросился ко мне с пачкой фунтов и попросил поменять ему сотню баксов на местную валюту. Не смог отказать.

На улице нас ждали пожилой таксист Солейман и его старый восьмиместный «Пежо». Алаа ему предварительно заплатил наших $50, предупредив нас, чтобы на чай ему не давали. Мы попросили нас отвезти нас по маршруту: Гиза – Саккара – Дашур – Цитадель – Национальный музей. При слове Дашур шофер страшно возбудился и стал вращать глазами, отчаянно жестикулируя в сторону Алаа. Получалось, что по времени мы не успеваем в Национальный музей, который согласно путеводителю работал до 16 ч (согласно Алаа, до 19 ч). Мы сняли Дашур. По дороге мы спросили у Солеймана, сколько лет его «Пежо». Он коротко буркнул по-русски: «Много». Когда мы подъезжали к Гизе, кивнул в сторону больших магазинов: «Не хотите ли папирус?». Мы отказались. Пирамиды было видно издалека. Они гордо возвышались над современными зданиями. Пирамиды были большие. Вход стоил 20 фунтов на человека + 2 фунта за въездной талон. Билеты продавались в маленьком киоске. Полицейский разгонял очередь для тех, кто без очереди. Без очереди лезли арабские экскурсоводы, которые хотели провести свои группы побыстрее. Особенно упорствовал молодой гид с усиками, размахивая какой-то бумажкой. Полицейский встретил его грудь в грудь. Они начали громко лаяться по-арабски. Казалось, что дойдет до драки. Но исход был совершенно другой: страж порядка схватил бумажку гида и демонстративно разорвал ее на две части, а потом вернул ее обрывки пострадавшему. Тот побледнел и как-то сник, но все-таки прохрипел напоследок что-то угрожающее.

Несмотря на такие инциденты очередь все-таки шла довольно быстро. Заметил в очереди молодую японскую пару с аккуратными рюкзачками за спинами. Они тоже путешествовали без гида по путеводителю. Японские пары, путешествовавшие без группы, встречались мне и очень часто в Париже год назад. Желтая раса не только усиленно размножается, но и жадно исследует мир. Рядом с пирамидой Хеопса я чувствовал себя букашкой. Невероятно, что она сложена в XXVI в. до н. э. На ее посещение времени не было. Мы быстро спустились к сфинксу. Рядом с ним стояли толпы галдящих египетских школьников – их приводят сюда классами. Вход у сфинкса охраняли два усатых араба зверского вида в национальных костюмах. Они внимательно проверяли билеты. Сфинкс стоял у входа в заупокойный храм Хефрена. От храма остались только фрагменты стен и непонятно куда ведущие подземные коридоры. Сама гробница Хефрена, сына Хеопса, высилась в пятистах метрах вдали. В заупокойный храм мог прийти любой простой человек и просто помолиться за фараона, который обрел после стольких трудов бессмертие. А в саму гробницу – она же пирамида Хефрена – могли войти только избранные и то только в день похорон фараона.

Странные мысли посетили меня на плато Гиза. Я вдруг вспомнил о красном «фараоне» – Ульянове-Бланке, который в миру был известен под именем Ленина. У него тоже есть свой заупокойный храм – музей, носящий его имя. Есть и гробница – всем известный мавзолей. Зато в мавзолей мог войти любой посетитель и лицезреть мумию своего покойного фараона – социалистическая демократия налицо. Далекий еврейский предок Ленина когда-то вышел вместе с Моисеем из Египта и после долгих скитаний обрел землю обетованную. После еврейский народ рассеялся по всему свету. Значительная часть его попала в Россию. Дед Ленина Израиль Бланк решил, что в России лучше быть православным и стал носить имя Александр. Он даже стал русским помещиком. Кокушкино – его имение. Его внук Володя, ни одного дня рабочим не проработав, вдруг почему-то стал вождем мирового пролетариата – его так в один голос называли единомышленники. Это не помешало им после его смерти превратить своего мертвого вождя в мумию и выставить на всеобщее обозрение в мавзолее. Они, видимо, пытались избежать слухов, что Ленин жив и скрывается где-то в сибирских лесах, собираясь дать народу настоящую свободу. Получился же анахронизм – порядок упокоения умершего фараона был полностью соблюден. Юмористических аналогий большевики, видимо, не понимали. Потомок еврея, бежавшего от фараона, сам спустя три с половиной тысячи лет был похоронен, как фараон. Нет ничего нового под луной, как говорили древние.

Мы снялись на фоне сфинкса. Человеческая голова с символами фараоновой власти и телом льва. Его черты, по мнению ученых, воспроизводят черты фараона Хефрена. Близко рассмотрели тело сфинкса. Много новодельных вставок, так как скульптура разрушается от ветров. Юра задумчиво сказал: «А я думал, что он больше». Меня сфинкс впечатлил. Я вспомнил слова Марка Твена: «И если только каменному изваянию может быть ведома мысль, он мыслит. Взор его устремлен вдаль – и он глядит в ничто, в пустоту. Он глядит поверх всего настоящего, сквозь него – в прошлое». Что-то подобное почувствовал и я. Мы решили еще раз пройтись у пирамиды Хеопса – отца Хефрена. У нее плотно стояли верблюды и арабы, настойчиво предлагая свои хорошо оплачиваемые услуги. Мы их быстро прошли, громко говоря: «Ноу мани, ноу тайм». Я немного задержался, покупая воду. Вода стоила 5 фунтов. Я дал двадцатку. Дали сдачу 12 фунтов. Стал возражать – отдали еще два. И вдруг я увидел, как арабы быстро уводят Юру вправо в развалины мелких гробниц. Я устремился вслед за ним. Его вели к гробнице Хетепхерес, которую сторожили два араба, и, улыбаясь, приглашали нас сойти вниз. (Я читал об этой могиле. Хетепхерес была женой фараона Снофру и мамой Хеопса. Ее захоронение нашли нетронутым в 20-е годы прошлого столетия, но в саркофаге мумии почему-то не было.) Арабы, видимо, собирались положить нас у ее саркофага бездыханными. Мы отказались. Тогда они заставили нас залезть на обломок скалы, с которого можно было фотографировать пирамиду Хефрена. Мы сцепили наши руки домиком, чтобы как раз под ними на снимке находилась пирамида Хеопса. Снимок получился неплохой.

Откуда-то возник египтянин весьма преклонного возраста в белой галабее и тюрбане. Улыбаясь улыбкой веселого садиста, с радостным воплем «Али-баба!» он бросился ко мне и пытался нахлобучить свой тюрбан (или чалму, Бог его знает, как это называется) мне на голову. Я решительно возразил: «Ноу экзотик». Эти ребята были неплохими психологами и сразу же сняли свое предложение. Но со старым арабом мы все-таки сфотографировались. «Фото с арабом», – крикнул он и быстро встал рядом со мной. Другой член этой банды заснял нас на мой «Зенит». Я дал старику десятку. Мы слезли со скалы. Старший араб сказал «Гуд бай» и просительно, но в то же время очень твердо добавил: «Бакшиш». Убеждать эти парни умеют. Пришлось дать ему еще несколько потных фунтов. Юре тоже вывернули карманы. Мы обошли по периметру пирамиду Хеопса. Восхождения на нее запрещены, но молодые арабы лезут, карабкаясь, как молодые обезьяны. Полисмены свистят и сгоняют нарушителей. Я попал в толпу египетских школьниц в униформе разных школ и непременных платочках. Девочки-подростки строили глазки и говорили юными голосами: «Хеллоу». Одна, бойкая подбежала ко мне и прямо в лицо крикнула: «Хашэм!» – и тут же отбежала к одноклассницам. Ее подруги дружно рассмеялись. Что означает сиё ругательство, мне до сих пор неведомо.

Пирамида Хеопса сложена из огромных каменных блоков, каждый, как утверждают, весом в 2,5 т. Как древним египтянам, удалось поставить их один на другой на высоту 146 м 59 см? Боюсь, что на этот вопрос, никогда не будет ответа. Пирамида Хефрена немногим меньше – 143 м. Самая маленькая пирамида Микерина, сына Хефрена – всего 65 м. Первым объяснить чудо света попытался древнегреческий парень по имени Геродот (V в. до н. э.). Он дает в своем труде «История» две версии. По одной, было специальное приспособление для подъема блоков, которое переставляли с одного уровня на другой. По второй версии, на каждом уровне стояло свое приспобление. Лет тридцать назад японцы попробовали повторить строительство по Геродоту для пирамиды высотой всего метров двадцать. Их деревянные механизмы из стволов местных пальм быстро поломались, а допотопные канаты скоро оборвались. Геродоту нельзя слепо доверять: он например, пишет, что пирамида Хеопса была построена на острове (?!); Хеопса из IV династии помещает в один временной отрезок с Рамзесом III (XIX династия), хотя между ними разница более чем тысяча лет. Видно и у древнего грека голова кругом шла от чудес Древнего Египта. Есть теория, что был огромный пандус, по которому тащили наверх каменные глыбы. Но тогда, этот пандус должен быть в два раза больше пирамиды. Его надо было строить теми примитивными средствами, которыми могли обладать древние египтяне, многие десятки лет, гораздо больше, чем мог прожить фараон.

Недавно по нашему ТВ показали документальный фильм, где была выдвинута гипотеза, что египтянам был известен секрет бетона. Они якобы в деревянных формах замешивали песок с чем-то пополам и так без особого труда наращивали уровни своих пирамид. Но сохранились известняковые карьеры, где вырезались блоки, и по структуре строительный материал пирамид полностью соответствует тамошнему известняку. Таким образом, на каждую версию можно моментально дать контрверсию. Мой московский приятель Слава сказал, на мой взгляд, достаточно верно о постройке пирамид: «Для того чтобы их построить, нужно было быть древним египтянином. Как и для того, чтобы зарезать и правильно освежевать барана, нужно быть кабардинцем». Еще одну интересную версию я услышал от экскурсовода Лидии в Александрии. Но об этом в свое время. Я подошел к стене пирамиды Хеопса, которая смотрела в сторону пустыни (здесь не было полицейских), и взобрался на основание пирамиды. Мне хотелось дотронуться до тысячелетних глыб и ощутить связь с историей. Мои руки прикоснулись к каменным блокам. Энергия из камня била ключом. Высоченная стена – грань пирамиды уходила прямо в голубое небо. Древние строители как бы насмехались с помощью своего сооружения над полуобразованным потомком северных варваров, которых во времена фараонов еще просто не было в природе…

Солейман ждал нас на площадке у пирамиды Хефрена. Он отвез нас немного дальше в пустыню к открытой сцене, где ставится опера Верди «Аида». Здесь был и небольшой рынок сувениров. С этого места открывалась панорама трех пирамид Гизы. Мы сделали снимки. Отсюда было хорошо видно рваную рану на теле пирамиды Микерина. Ее когда-то проделали мамелюки в поисках сокровищ. Я, пользуясь случаем, спросил у Солеймана, кто отбил сфинксу нос. Он угрюмо ответил: «Бонапарт». Потом я сам читал в разных изданиях, что нос отстрелили из пушки мамелюки и что наполеоновские солдаты тоже тренировали свое мастерство в учебных стрельбах по сфинксу. Легенды, легенды… До истины не добраться. Далее наш путь лежал в Саккару, где нас ждала пирамида Джосера – фараона III династии. Доехали минут за 40. У плато, на котором стоял комплекс древних построек, был пропускной пункт, где Солеймана остановили и записали количество пассажиров и название страны, из которой мы прибыли. Ступенчатая пирамида Джосера нас встречала сразу. Не очень высокая (всего 60 м), но очень величественная. Ее шесть ступеней, покрытые песком тысячелетий, поднимались к небу. По ним душа умершего фараона тоже поднималась ввысь. Эта пирамида построена самой первой в XXVII в. до н. э. Ее построил Имхотеп – тот самый обожествленный бог медицины, чье изображение мы видели в храме Ком-Омбо. Вот так жили-жили древние египтяне одной ногой в первобытном обществе, а потом ни с того, ни с сего стали вдруг строить пирамиды – сооружения, которые по размерам еще долго не могли повторить цивилизованные европейцы. Несмотря на свой университетский диплом, я не могу этого осмыслить.

В истории русской цивилизации, которая достигла заметных успехов, были всем известные толчки, двинувшие нашу страну вперед, – призвание варягов, принятие христианства, жестокие петровские реформы. А египтяне просто так, без всяких толчков извне решили создавать свои шедевры архитектуры и прикладного искусства. Правда, в одной книге итальянского ученого я прочитал, что древние египтяне считали Имхотепа наследником традиций легендарной Атлантиды. Больше, видимо, сваливать не на кого. Солейман показал нам на вход во вполне современное сооружение и сказал: «Тампль (замок)». Это был заупокойный храм Джосера. На входе нас подхватил очередной араб, на английском предложив услуги гида. Мы прошли огромные могилы, видимо, родственников фараона, глубиной 15–20 м. Когда смотришь вниз, ослабевший от жары и усталости, кажется, что недолго свалиться вниз. Мы поднялись на какую-то стену. Впереди виднелась знаменитая пирамида Унаса (V династия). Она выглядела как нагромождение обломков чего-то имевшего когда-то треугольную форму. В этой пирамиде нашли на стенах «Тексты пирамид» самой древней редакции. Их магический смысл до сих пор завораживает исследователей. Толкований им масса. На весь осмотр было минут 15, так как полдень уже настал. От араба удалось отвязаться с помощью всего того же бакшиша. (Марк Твен писал по поводу египетского бакшиша в 1868 г.: «Оборванцы арабы осаждали нас парами, десятками, взводами, и мы платили им бакшиш за услуги, которые, как они клятвенно уверяли, они нам оказали, а мы-то и не подозревали об этом!») С тыла пирамида Джосера впечатляла еще больше, так как выглядела логичным центром огромного заупокойного комплекса, выстроенного гениальным Имхотепом. Всего Саккара занимает площадь 5 кв. км, и осматривать ее надо целый день. В машине я спросил Солеймана о Серапеуме. Он ответил: «Клозе» – и даже скрестил руки и добавил по-русски: «Закрыто». И этот известный комплекс нам не удалось посмотреть. Здесь в огромных саркофагах (от 60 до 70 т) египтяне хоронили священных быков Аписов. Я видел по телевизору эти огромные коридоры гигантского подземного сооружения. Впечатляло очень. От Саккары до музея ехали час с лишним с заездом к Цитадели. Дорога проходила по кольцевой каирской дороге. Поток машин ужасный, и все мчатся на предельных скоростях. В Цитадель не пошли (времени было в обрез), только сделали панорамный снимок с шикарной мечетью Мухаммеда Али.

Михаил

16.04.2004 18:



Прочитайте еще Отзывы о Египте:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.