Иордания. Дорога длинною в семь лет… Часть 1 , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Иордания. Дорога длинною в семь лет… Часть 1

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Иордании > Иордания. Дорога длинною в семь лет… Часть 1

Амман

Черт возьми! Да, именно так. «Черт возьми» – сказала я себе, прикидывая, как мне использовать представившийся недельный отпуск. Или сейчас, или никогда. Я собираюсь съездить туда уже лет пять…хотя, нет, какие пять…целых семь. Девяносто четвертый год – расцвет «дикого» капитализма. Руководство нашего банка проявляет необыкновенную щедрость и премирует некоторых своих сотрудников поездкой в Израиль .

И именно там, по странному стечению обстоятельств, зародилось мое дальнейшее увлечение арабским Востоком. Из окна отеля в Эйлате я, как зачарованная, смотрела на загадочный город, мерцающий огнями по другую сторону бухты. И там у окна я пыталась поверить, что тот соседний городишко, называемый Акаба , – это уже даже не Израиль , а что-то совсем неведомое, что-то с удивительно красивым именем Иордания .

Так что, черт возьми… в смысле, вперед на поиски турагентства. А поиск был недолгий…Заглянув на небезызвестный сайт «100 дорог» в раздел рассказов об Иордании, я решила обратиться к людям бывалым и сконектилась с «Иорданским клубом». Но проблема в том, что я всегда несколько торможу с принятием окончательного решения. Так что с вышеописанного момента прошло достаточно времени, чтобы в Америке снесли Твинс, в Афгане занялись дизайном пустынных ландшафтов, а в Черном море наступило время военных учений. Одним словом, в обстановке наибольшего благоприятствования я решаю, что, вот, наконец, подходящий момент настал. Оформление всех необходимых документов заняло два дня… а, нет, три дня – к послу за визой пришлось мотаться повторно, так как в первый день ему не хватило сил добраться до посольства. Ну, короче, три дня. И это притом, что в других агентствах обычно происходил следующий диалог: «Визу? Легко! …Простите, как? Вы едите одна? У-у-у-, ну, тогда это займет три недели, и гарантий никаких мы, к сожалению, Вам дать не можем». В общем, no comments…

Итак, припорошенная снегом Москва осталась позади. Она – прошлое и неизбежное будущее. А сейчас и в течение всей предстоящей недели – только она – Иордания . Лету до Аммана – 4 часа. Русских, традиционно, немного. В основном, люди деловые, летающие транзитом через Иорданию в Ирак . Этим же рейсом в Амман отправлялся уже знакомый мне иорданский посол, почему-то взявший билет в экономический класс. Не знаю, что его подвигло на такое неординарное решение. Только сделать ему это все равно не позволили и водворили на полагающееся ему по статусу место в первом классе. Ну, и правильно, я считаю, сделали. Как говорится, подальше от начальства, поближе к кухне, в смысле, к виски. Виски в самолете – это святое. Хорошая компания – тоже. И с первым, и со вторым у нас было все в полном порядке. Так, за вискарем, разговорами о политике, о схожести русского и арабского менталитета, байками из жизни иорданских студентов в Москве 80-х и пролетели эти часы, а вместе с ними и мы в Амман . Да, забыла сказать…Ну, план, в общем, у меня был следующий. Значится, два дня – в Аммане, три – в Петре, два – в Акабе и оттуда сразу на автобусе в амманский аэропорт. Но позднее я, как обычно, все переиграла. Моего «воздушного» соседа встречала делегация коллег по бизнесу, которые с радостью согласились подкинуть меня до Гардении (это мой отель в Аммане). Ну, вот, добралась-таки…В отеле меня уже ждал представитель иорданской стороны. Ждал с кучей всяких проспектов, картой Иордании и твердым желанием сделать мое пребывание в этой стране незабываемым. После разговора с ним я и внесла изменения в свою программу.

В результате на Петру я отвела 2 дня, чтобы последний день перед отлетом провести в Аммане. Что же касается остальных его предложений, то тут я пообещала подумать, гордо про себя решив воспользоваться его помощью лишь в крайнем случае. А сейчас быстрее в город смотреть… смотреть… смотреть. Расположен Амман, как и все уважающие себя столицы, на холмах. Вот на один из них мне, как можно скорее, и надо было попасть. Ловлю такси, уверенно произношу: «цитадель» – нет реакции, тогда говорю, наобум: «хисторикал сентр» – опять мимо. Ну, что ж такое…! Ладно, говорю, давай, в даун-таун» – там разберемся. По пути начинаю лихорадочно листать путеводитель и нахожу, наконец-то, ориентир – Джебель Каляа. Радостно сообщаю об этом открытии водителю, он в ответ радостно восклицает по-арабски, и мы радостно въезжаем на Крепостную гору. Как гласит путеводитель, первые поселения на месте современного Аммана возникли еще 8 000 лет назад. Если постараться, то по сохранившимся фрагментам, здесь на горе, как в летописи, можно прочесть историю города, начиная с Бронзового века. В завершенном же виде, к сожалению, до наших дней сохранилось немного. Время, стихия и люди – против такого мощного анклава, не способен выстоять даже камень.

Что ж, зато есть воображение и фантазия. И еще есть сам Амман – прекрасный белокаменный Амман, вид на который и открывается с края холма. Я очень долго ждала, когда же настанет время призыва к молитве, чтобы послушать, как голоса муэдзинов с многочисленных минаретов города сливаются вместе в многоголосый хор, и вся эта музыка начинает буквально парить над городом. Я испытала нечто подобное в Дамаске, когда также со смотровой площадки на горе Кассиун наблюдала, как вечерние сумерки спускаются на город, как зажигаются зеленые огоньки минаретов, как вдруг вдалеке раздается одинокий голос муэдзина и как затем ему начинают вторить другие. Увы, мне не хватило терпения. И молитва застала меня уже у римского амфитеатра, расположенного у подножия холма, до которого я добралась часов в пять вечера. Удобно устроившись на его ступенях, я и наблюдала, как последние лучи солнца освещают силуэты колонн на Крепостной горе, колонн, которые, как, опять же, говорит путеводитель, «стали «визитной карточкой» Аммана». Итак, стемнело… Самое время слегка пошляться по Даун-тауну. Для меня посещение даун-тауна в любом городе – это неотъемлемая, если не основная часть программы. Да, и где, как не здесь, можно по-настоящему…ну, хорошо, почти по-настоящему почувствовать и попробовать понять характер и нравы местных обитателей. Там я и провела остаток вечера, заглядывая в магазинчики, глазея на разношерстную публику и предоставляя оной полную возможность глазеть в ответ. Мой первый день подходил к завершению. И завтра меня ждали Джераш и Ажлун. Рейсовые автобусы в Джераш отправляются со станции Аль-Абдали. Джераш – это греко-римский город, причем очень хорошо сохранившийся. В 60-е годы н.э. был включен в состав Декаполиса и служил Римской империи для защиты южных границ. Джераш достоин отдельного рассказа, и упоминать о нем вскользь – это, конечно, кощунство. Но невозможно же рассказать обо всем. Ажлун – арабский замок, построенный в 1184 году – типичный образец средневековой арабской военной архитектуры. И первый, и второй я исходила вдоль и поперек, и получила от увиденного огромное удовольствие.

МАДАБА

Ну, вот, этот день настал.

А ведь я возлагала большие надежды на JETT (есть в Иордании такая автобусная компания). И они меня так подвели.

«Рейсов на Петру, увы, нет» – сказал мне портье в Гардении после попытки заказать по телефону билет на автобус. Итак, на часах десять вечера. Завтра мне надлежит быть в Петре, причем по дороге надо обязательно посетить Мадабу и Гору Небо. Выход – один.

Звоню Нибалу (это мой турагент в Иордании), беспардонно проигнорировав его просьбу предупреждать о своих планах и намерениях заблаговременно. В конце концов, думаю я, стараясь не глядеть на часы, я ведь прошу машину на завтра…на 9 утра. «Будет машина и буду я, в качестве гида» – таков был ответ. Ну, вот и славненько. Итак, в 9 утра я покидаю Гардению, закидываю шмотки в машину, и мы отправляемся в Мадабу. До Мадабы чуть больше 30 километров. Самое время слегка попрактиковаться в арабском и может быть выучить пару-тройку новых слов. Этим я и занимаюсь, постоянно донимая Нибала просьбами: то – назвать, это – написать, здесь – объяснить, там – исправить. Когда это занятие окончательно надоедает нам обоим, я в очередной раз углубляюсь в чтение своего любимого путеводителя. «…Территория, на которой в наше время находится Иордания , ранее являлась составной частью той самой Святой Земли, на которой происходили описанные в Ветхом и Новом Заветах события…». И Мадаба на этой «территории» занимает одно из центральных мест. Свою экскурсию мы начали с горы Небо. Очень хотелось своими глазами увидеть, что же по преданию предстало взору Моисея после его сорокалетних блужданий по пустыне. И действительно, с этого места открывается прекрасный вид на иордано-израильскую границу, Мертвое море , долину реки Иордан, и даже Иерусалим , огни которого можно видеть в ночное время. Увы, но Моисею так и не суждено было продолжить свой путь и ступить, наконец-то, на желанную Ханаанскую землю. Таким было наказание, которому подверг его Бог за слабость и сомнения, что преследовали израильтян во время скитаний. Ну…а мы следуем дальше. Кроме горы Небо Мадаба известна своей знаменитой напольной мозаикой, изображающей карту Ближнего Востока. Как сказано в путеводителе: «…карта была создана в период с 560 по 565 гг. н.э.» во время правления императора Юстиниана. К сожалению, она сильно пострадала во время строительства православной церкви св. Георгия. В настоящее время можно видеть лишь фрагмент с изображением Иерусалима, реки Нил и Мертвого моря. Увы, мы не располагали достаточным количеством времени для осмотра всех достопримечательностей Мадабы. И поэтому мне так и не удалось попасть в долину Вади Харар, где принял крещение Иисус, и где, согласно путеводителю, расположены Холм св. Илии (с которого пророк сошел на небеса), монастырь Роториус, церковь Папы Иоанна Павла II, источник Иоанна Крестителя, бассейны для крещения, пещеры монахов и Церковь Иоанна Крестителя. Мы едем дальше на юг. Впереди у нас крепость крестоносцев Керак.

Петра

В Петру мы въехали, когда было уже совсем темно. Времени осталось лишь на то, чтобы заглянуть в инет-кафе, поужинать и отправиться спать. Проделав все в указанном порядке и, установив будильник на 6 утра, я заснула.

Итак у меня лишь один день на Петру. Это неприлично мало. На Петру надо отводить два или даже лучше три дня.

Поэтому я избрала наиболее оптимальный вариант – следовать указаниям путеводителя. От отеля «Амра Палас» до входа в Петру, дабы сберечь силы, я доехала на такси. От входа до непосредственно «мертвого» города – на лошади (по той же причине). Итак, остановившись на мгновение у входа в ущелье, называемое Сик, я взволнованно окинула взглядом возвышающиеся скалы – сейчас мне предстояло вернуться на 4 000 лет назад. Сик представляет собой узкое ущелье длиной более километра и являлся единственной дорогой, ведущей в набатейский город. Следуя многочисленным советам не ходить по Петре в одиночку, я старалась держаться поближе к группам туристов, которых в 7 утра было пока немного.

И вот Сик заканчивается, я выхожу на открытое пространство и вижу то, что, пожалуй, видели все, кто «путешествовал» вместе с Индианой Джонс – фасад здания, так называемой, Казны. Когда выходишь из сумрачного Сика, это громадное сияющее на солнце творение рук человеческих в первый момент просто ослепляет. Поэтому поневоле делаешь шаг назад, чтобы привыкнуть к его размерам и осознать, что это, действительно, реальность, а не мираж. Решив нарастить темп, я, наплевав на все рекомендации, удаляюсь в одиночку к Царским гробницам.

Поднимаясь все выше и выше, переходя от одной гробницы к другой, я решаю подняться на вершину Джебель Кубта, чтобы еще раз взглянуть на здание Казны, но уже с высоты порядка нескольких сот метров метров. Дорога все забирает вверх, вокруг ни единой живой души, далеко внизу видны редкие туристы, группка бедуинов, расположившихся под навесом, какие-то всадники на лошадях и слышны…да нет, уже ничего не слышно. Ну, вот, наконец-то, тропинка заканчивается, и я, похоже, стою на самой вершине холма. Стою! Вся из себя гордая! Покоритель Эвереста – не меньше. Звездная болезнь длится до тех пор, пока я не замечаю двух подростков, идиллически попивающих чаек у костра. Последним усилием воли заставляю себя доползти до этого пристанища, где мне сразу, ни о чем не спрашивая, дают чашку с горячим чаем. Ребята оказываются местными пастухами. Отдохнув, поблагодарив за чай, иду дальше к Казне. А вот и она…Ну, что скажешь…Красиво, черт возьми. Слава Богу, у меня с собой солидный запас фотопленок.

Как мне объяснили, где-то здесь должен быть спуск вниз. Надо только его найти… О! Вижу отпечаток чьего-то ботинка на расстоянии трех метров вниз и начинаю спуск. Ну-у…до отпечатка этого злосчастного я добралась и минут на десять там осталась стоять, в полной растерянности озираясь по сторонам. Дело в том, что никаких отпечатков дальше не обнаруживалось, более того, было совершенно очевидно, что спуска здесь нет и вряд Лион когда-нибудь будет. Вцепившись в выступ и с ужасом наблюдая, как осыпается под ногами песок, я представляла себе, как мое бренное тело падает под ноги ничего не подозревающих туристов.Эта мысль заставляет меня все-таки совершить чудо и выбраться наверх. Вид пошатывающейся фигуры, нетвердо стоящей на ногах, да к тому же с зеленым от страха лицом настолько испугал моих знакомых-пастухов, что они побежали мне навстречу выяснить, что же со мной произошло. «Ты – крэзи» – сказали мне они – «Там нет спуска». Ну, знаю, что крэзи. Я сама себя порой удивляю. Ладно, теперь скорее обратно! Вернувшись к основному маршруту, я решаю сделать небольшой привал в местном ресторанчике, попить чаю и обдумать дальнейший маршрут. После пережитого я полагала, что кульминационный момент моей прогулки уже позади. Я еще не знала, что это была всего лишь разминка перед долгой дорогой. И минут через пятнадцать я повстречаюсь с бедуином, который и поведет меня через горы. Я чинно спокойно шла вместе с другими туристами по дороге, ведущей в Монастырь (AL DEIR). Это где-то минут тридцать быстрым шагом. Тут-то ко мне и пристал невысокого роста мужичок лет пятидесяти с вопросом «А куда Вы, собственно, направляетесь в одиночку? Могу ли я Вам помочь?» Некоторое время я деликатно пыталась от него избавиться. Однако, когда мы, наконец, поднялись на Джебель Ад-Дэйр, и он указал в сторону тропинки, уходящей дальше наверх и теряющейся в скалах, мои сомнения улетучились. Итак, туристы направляются в обратный путь, мы же – в противоположную сторону.

Тропинка блуждает среди камней. Порой мне приходится с трудом карабкаться на преграждающие дорогу огромные валуны. Иногда я продвигаюсь вперед по сантиметру, вцепившись руками в выступ скалы и боясь посмотреть вниз. Время от времени я произношу одну и ту же фразу «Нет, я не смогу», однако мы продолжаем двигаться вперед, точнее, наверх. И вот мы на самом верху.

Высота – более тысячи метров. Впереди и на многие километры вокруг только скалы, меняющие оттенки от черного до нежно-желтого. Мы сидим на небольшом выступе, свесив ножки над пропастью и слушаем единственно гениальную музыку на свете – абсолютную тишину. Место это частенько используется бедуинами для ночных привалов. Могу им только позавидовать. Часам к пяти вечера мы достигаем, наконец, Малой Петры. Пока мы еще наверху, мой спутник показывает мне темнеющие вдалеке черные бедуинские палатки, где нас ждет чай и отдых. К одной из них, где хозяйничает его тетка, мы, уставшие и покрытые дорожной пылью, и подбредаем. Однако уже очень поздно. Отклонив предложение переночевать под открытым небом, я возвращаюсь в отель. Завтра мне предстоит двигаться к конечному пункту моего путешествия – в Акабу.

Ольга

16.12.2003 19:



Прочитайте еще Отзывы о Иордании:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.