Гималайские каникулы. Непал. Часть 1. , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Гималайские каникулы. Непал. Часть 1.

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Непале > Гималайские каникулы. Непал. Часть 1.

Гималайские каникулы. Непал. Часть 1. Предисловие.

  Зачем люди едут в Непал? Ведь существует огромное количество более комфортных стран, поездка в которые требует меньшего бюджета, в которых вам предложат пятизвездочные отели с десятком бассейнов, изысканую кухню, роскошные пляжи, круглосуточную анимацию и безопасные туристические псевдоприключения. Но рано или поздно настоящего путешественника (а не туриста) начинает манить именно эта далекая, маленькая, измученная гражданской войной, и вместе с тем бесконечно прекрасная страна. На планете много удивительных мест, но самыми притягательными были и остаются Гималаи и Амазония. Амазония у меня, надеюсь, впереди, а о поездке в Гималаи и пойдет речь в этом рассказе.

  Мне всегда казалось, что Непал, несмотря на свое довольно удобное, в самом центре Азии, расположение, – это совершенно недоступное для простого путешественника место, вроде Марса или Юпитера. Город с удивительным названием Катманду по изученности и досягаемости в моем воображении равнялся какому-нибудь Морю Безмолвия на светлой (или темной?) стороне Луны. А еще там однажды довелось побывать папе моей подруги Натальи. По рассказам подруги, папе Непал понравился, но сам папа после поездки невероятно изменился и месяца три приходил в себя.

  В один действительно прекрасный день, гуляя по виртуальному пространству, я наткнулась на рассказы россиян, побывавших в Непале. И оказалось что «если очень захотеть – можно в космос полететь», то есть при желании Непал вполне доступен. Следующие несколько недель я собирала материал по всему Инету, и решение было принято – в наш следующий отпуск (после Таиланда) едем в Непал. Последним аргументом в пользу правильности выбора стала незабываемая панорама рассветных Гималаев, которую мы имели удовольствие наблюдать во время перелета в Таиланд.

  По приезде из Таиланда всем друзьям и родственникам было торжественно объявлено, что наш next destination point – только Непал. И вот после этого вопроса нам и пришлось отвечать на бесконечные «почему?». Подчас вопросы звучали совершенно удивительным образом, вроде: «Почему Непал? Там что, какие-то хорошие курорты?» или «А почему это вас в Африку потянуло?». На вопросы мы отвечали весело и охотно, а тем временем у нас вовсю шла подготовка.

 

  Подготовка.

  Подготовить поездку в Непал – дело хлопотное, но приятное. Все, кто читали мои предидущие рассказы, наверняка помнят, что мы (я и мой муж Андрей) любим ездить сами, то есть без турагентств, без тургрупп и прочей ненужной дребедени, то есть свободными птицами. Но вначале свободная птица должна хорошо потрудиться. Путешественник обязан читать путеводители до поездки, а не после, и он должен позаботиться обо всем настолько тщательно, чтобы никакие внезапные неприятности не омрачили долгожданного отпуска.

  На поездку мы отвели 16 дней. Маршрут был составлен следующим образом: Катманду (3 дня) – Покхара (2 дня) – треккинг в районе Аннапурны (6 дней) – Читван (3 дня) – Катманду (2 дня).

  Скажу сразу, что в вопросах походов мы с Андреем являлись полными чайниками. Я не была в походе ни разу за всю свою жизнь. То есть наши планы по покорению Гималаев были довольно амбициозными и даже немного самонадеянными: «Воровать так миллион, любить так королеву, а если в горы – то только в Гималаи».

  Почему же был выбран именно такой маршрут? Несмотря на то, что мы признавали историческое и архитектурное богатство Непала, тратить весь отпуск на осмотр храмов и площадей мы не собирались. Мы не являемся (в отличие от многих, стремящихся в Непал людей) поклонниками каких-либо буддистских или индуистских течений, поэтому рассматривать сто пятый по счету храм и сто двадцатое изображение Шивы не представляло для нас никакого интереса. В первую очередь нас интересовала уникальная и многообразная природа этой страны: горы, реки, джунгли, заросли, заснеженные вершины, слоны и носороги. Нас спрашивали: а как же поиски смысла жизни? Ведь многие едут в Непал за обновлением, на поиски Шамбалы и так далеее. Я отвечала, что обновление и понимание смысла жизни прийдет к нам именно на треккинге, в горах, потому как безумная энергетика этих мест должна сделать свое дело.

  Для поездки был выбран ноябрь. Все путеводители в один голос утверждали, что это самое лучшее время для Непала, потому как летний сезон муссонов с бесконечными дождями и размытыми дорогами заканчивается, погода устанавливается сухая и ясная, видимость гор самая что ни на есть распрекрасная, и никакие погодные катаклизмы не омрачат нашей радости от встреч с Непалом.

  Самой затратной частью бюджета поездки являлся, конечно же, перелет. Украинская авиакомпания предлагала совершенно идиотский с точки зрения географии и здравого смысла вариант – Киев-Бангкок-Катманду. Были варианты перелета Москва-Катар-Катманду и Москва-Карачи-Катманду. Но лететь из Москвы не очень хотелось, потому как до Москвы тоже надо добраться. Супердорогие варианты через Вену отпадали сами собой. Я никак не могла понять, почему нельзя лететь через Дели. Рейс Киев-Дели-Киев летает два раза в неделю, цена вполне доступна и компания обеспечивает неплохой сервис. А уж из Дели на Катманду система «Амадеус» предлагала десяток ежедневных рейсов. Оказалось, что загвоздка заключалась в слишком длинной стыковке – 11 часов по дороге туда и 19 часов по дороге обратно. Этот вопрос мы решили очень легко – сделали себе индийскую визу и заказали отель в Дели. Таким образом, к непальской программе добавлялся беглый обзор индийской столицы. Билеты обошлись нам в 850 долларов на человека (530 за Киев-Дели-Киев и 320 за Дели-Катманду-Дели). Конечно, можно было сэкономить, и отправиться из Дели в Катманду наземным транспортом, но время было дороже, мы не могли себе позволить тратить двое суток на разъезды по Индии.

  Непальские отели мы не бронировали вообще, заказали только гест хауз на первые дни в Катманду. Никакие билеты на внутренние непальские переезды тоже не заказывали – все решили организовать на месте.

  Помимо этого, оказалось, что для поездки в Непал необходимо закупить кучу узкоспециальных вещей, которых у нас в хозяйстве не было. Друзья и родственники с радостью включились в процесс, поэтому в течение всего лета мы получали в качестве подарков только крайне необходимые в Непале вещи: компас, бинокль, ножи, кружки, наборы туристической посуды, дорожные рюмки, фонари и.т.д. и т.п. Все это настоятельно рекомендовал взять с собой все тот же Интернет. Забегая наперед, скажу – хорошо, что термобелье и спальники не покупали, денег пожалели. Лет пять назад на маршруте треккинга действительно были нужны кружки и вилки, но не сейчас – комфорт в Непале укрепился повсеместно.

  О чем действительно стоит позаботиться из дому – это аптечка и хорошая обувь. В аптечке должны быть лекарства на все случаи жизни: от головной боли, от давления, от желудочно-кишечных проблем, от горла, от насморка, от сердечной боли – даже если вы суперздоровый человек все эти неприятности в горах легко могут с вами приключиться. Кроме того, необходимо запастись пластырем, мазью от болей в мышцах и суставах, а также каким-то универсальным средством, типа бальзама «Спасатель» (он здорово выручал нас в Таиланде, помог и в Непале – идеален от солнечных ожогов). Еще мы взяли с собой витамин С – тоже не помешал.

  Отдельный разговор – обувь. Призываю всех на этом моменте не экономить ни в коем случае. Вам скажут, что в Катманду можно купить ботинки за 30-40 долларов. Это правда. Но что это за ботинки? Гортексом там и не пахнет, сплошной нейлон, а от вида подошвы хочется плакать. Прекрасные треккинговые ботинки продают Columbia и Merrel, но покупать их надо только на родине, в фирменных магазинах. Мы выбрали Merrel, отдали по 100 долларов за пару, и ботинки показали себя идеально как в горах, так и в джунглях, и на грязнющих улицах Дели. Ну, и, естественно, носки, тоже должны быть отличного качества, без всякой синтетики.

  Рюкзаки мы также покупали в Киеве (можно было и в Катманду, но не ехать же в Непал с чемоданом) – мне купили рюкзак на 45 литров, а Андрею – на 60. Вполне хватило.

  В конце лета мои друзья высказали замечательную идею, о том, что нельзя ехать в Гималаи, не поднявшись на самую высокую точку украинских Карпат, гору Говерлу. Поэтому мы теплой компанией совершили веселое тренировочное восхождение, что тоже оказалось крайне разумным – мы обкатали наши новенькие ботинки и рюкзаки. Это тоже я рекомендую всем – нет, не лезть на Говерлу, а разносить новые ботинки дома.

  Для поездки мы приобрели и медицинскую страховку, но этот шаг был сделан скорее для украинских пограничников, которые очень любят проверять страховки у отъезжающих. Милая барышня, выписывая мне полис, спросила: «Вы там ничем опасным заниматься не будете? Дайвингом, например?». Торжественно пообещала ей дайвингом в Непале не заниматься.

  Существовал еще один серьезный момент. С 1996 года Непал находится в состоянии гражданской войны. Конечно, время сейчас везде неспокойное, и попасть в передрягу можно в подъезде собственного дома, но совать голову прямо в пасть ко льву тоже не совсем разумно. В течение полугода я ежедневно изучала интернет на предмет беспорядков в Непале. Особенно мне полюбился раздел Is Nepal Safe? на сайте Lonely Planet. В частности, я выяснила, что главная головная боль Непала, маоисты, признают туристов священными дойными коровами и посему особо туристам не докучают. Но, тем не менее, маоистское движение чревато большими неприятностями, как то: общенациональные забастовки, взрывы транспорта на дорогах, поджог автобусов и вымогательство денег. Вымогательство денег носит скромные размеры, всю наличность у вас отнимать не будут, но долларов на десять карманы облегчат, не забыв выдать чек, сообщающий о том, что данный турист денег на маоистов уже дал, просьба не беспокоить. Гораздо большей проблемой являются забастовки, которые парализуют всю страну. Можно застрять в какой-нибудь непальской хацапетовке очень надолго, потому как транспорт во время забастовок не ходит.

  Моя мама, которая и так ежевечерне задавала мне риторический вопрос: «Ира, ну зачем тебе ехать в Непал?», при мыслях о маоистах грустила еще больше. Я ей напоминала семейную легенду о том, как она, мама, собирала деньги в Фонд поиска Снежного Человека. В средине 80-х «Космсомольская правда» затеяла акцию «Экспедиция в Гималаи по поиску реликтового гомоноида», опубликовала расчетный счет для сбора средств, и моя мама была в числе первых, кто понес тяжело заработанные рублики в сберкассу

  В конце концов, Lonely Planet выдал однозначный вердикт: в общем и целом Непал безопасен, но особо не расслабляйтесь, ушки держите на макушке. (У меня тут же возник встречный вопрос – Уважаемый Lonely Planet, назовите хоть одно абсолютно безопасное место на Земле, где можно полностью расслабиться)

  Во всяком случае, родной Киев таким местом неожиданно перестал являться. Мы выбрали крайне неудачное время для нашей поездки. Да, в Непале стоял прекрасный, необыкновенный сезон. Но в Украине намечались выборы президента. Билеты в Непал были куплены на 30 октября, а выборы были назначены на 31. (Кроме того, в эту ночь переводили время с летнего на зимнее и праздновали Хеллоуин). Вы спросите, при чем тут Непал к выборам президента Украины? Да при том, что Киев просто лихорадило. Покупка долларов в поездку (а что везти в Непал кроме долларов?) стоила мне 10 лет жизни – доллары просто испарились из свободной продажи, притом что все газеты радостно писали о том, что «все под контролем». Все говорили о возможности военного переворота, о сосредоточении войск вокруг столицы и о крайне нестабильной ситуации. Министр МВД с телеэкрана призывал нацию «без причины не высовываться из дому, а сидеть на диване с женой и пить пиво». Так что мы улетали в обстановке общенациональной истерии, и не знали в какую страну нам предстоит вернуться.

  Но, тем не менее, рюкзаки были упакованы, ботинки зашнурованы, «заправлены в планшеты космические карты» – путешествие началось.

 

  Перелет. Дели.

  Знаю, знаю, всем ужасно надоели описания перелетов. Но перелет в Дели совершенно особенный. Вы сразу понимаете КУДА летите. Индия начинается уже в самолете. Наш комфортабельный, новенький Боинг 767 был просто забит кришнаитами. Это был какой-то всесоюзный слет кришнаитов – Москва, Эстония, Калининград, Поволжье, от 17 до 70, и они все летели в Дели. Не хочу никого обидеть, я всегда толерантно и с большим уважением отношусь ко всем религиям, но «що занадто, то нездраво», вид у всех этих ребят и, особенно, у престарелых девчат был совершенно блаженный. Безобидные, как цветочки, и такие же бесплотные, они вели удивительные беседы о том, что «Иван-то, какой молодец, еще не рассвело, а он уже четыре круга сделал». Я, по своей наивности и в свете шлифования собственной физической формы к Непалу, решила, что неизвестный мне Иван до рассвета отбегал четыре круга вокруг стадиона, но протусовавшись с кришнаитами еще часиков 6, догадалась, что речь шла о чтении мантр.

  Когда после шестичасового перелета в кромешной тьме за иллюминатором появился щедро разбросаный по земле разноцветный бисер огней большого города – мы поняли, что Дели из призрачной мечты стал реальностью. Аэропорт сделал эту реальность еще острее – в воздухе стоял такой сильный запах дезинфекции, что можно было решить, будто внезапно очутился в какой-то захолустной районной поликлинике. Стойки таможенников были оббиты трогательной клееночкой в розовенькие и голубые цветочки, кондиционер не работал, духота и влажность висели просто фантастические. Хвост для прохождения таможенных формальностей мы выстояли довольно длинный, потому что прыткие кришнаиты постоянно норовили пролезть без очереди: «Там впереди наша группа, мы должны выйти группой!». Но вот все позади, выходим в зал прилета. И началось! Рекламные плакаты извещали о том, что перед нами простиралась Incredible India. Если что-то и было действительно incredible (невероятным) – так это наш шок. Вокруг бесновалась, орала, кипела, захлебывалась от собственной энергии толпа таксистов. Слава богу, что мы заказали отель, предполагающий бесплатный трансфер, поэтому нас встречал водитель с именной табличкой в руках. Здороваемся, и с тележкой, нагруженной рюкзаками, торопливо (таксисты вокруг не успокаиваются) идем к машине. Выходим из аэропорта, делаем первый глоток воздуха. Ничего себе! Вот это смог! Я-то думала – вот в Бангкоке смог, такого больше нигде нет. Но оказалось, что смог Дели все-таки покруче будет. В воздухе висела взвесь песка и пыли, казалось, что город накрыла огромная песчаная буря, и пахнет эта буря торфяным дымом. Первые встреченные нами индусы в чалмах и индианки в сари окидывают нас долгими изучающими взглядами. А мы их – уж больно непривычное зрелище. Втискиваемся в машину – раньше я такие видела только по телевизору, на подобном крохотном чуде техники ездил, по-моему, мистер Бин.

  На часах – три часа ночи. На дороге – такое точно может быть только в Дели – гигантская пробка. Мимо нас непрерывным потоком идут огромные грузовики, украшенные настолько затейливо и любовно, что фантазия наших водителей-дальнобойщиков просто меркнет перед всем этим великолепием. Мало того, что таких машин – индийского концерна ТАТА – мы никогда не видели, так еще и все эти невероятные изображения Кришны на весь кузов, елочные гирлянды и дождик, цветочки и птички, фольга и блестки, томные индийские леди, и апофеозом, надпись сзади – Horn Please (то есть, сигнальте мне, дорогие товарищи, если чего-то от меня хотите).

  Минут через сорок (совершенно оглушенные непрерывно гудящими грузовиками и надышавшиеся смога) мы въезжаем в квартал, где стоит наша гостиница. Путеводитель назвал это место «делийским Каосан-Роад» (кто не знает: Каосан – это место, где в Бангкоке живут и тусуются западные туристы-бэкпекеры –«рюкзачники»). Но видел ли тот, кто сравнивал Бангкок и Дели, Каосан Роад хоть раз в жизни? Улочка, на которую нас привезли, даже отдаленно не напоминает этот развеселый муравейник. Мрачные, обшарпаные, как после атомной войны, серые дома, горы мусора, стаи бездомных собак, беспорядочно припаркованные коляски велорикш, рядом с которыми в коричневом тряпье спят их владельцы. Тускло светятся неоновые вывески отелей – значит, действительно, туристический квартал. Наш отель Ajanta (заказан через hostelworld, как более-менее нормальный, цена – 25 долларов за дабл без завтрака) внутри выглядит довольно прилично. Несмотря на поздний час – много обслуги, встречают нас радушно и приветливо. Ведут в номер. Да, опять никакого сравнения с Бангкоком, где за те же деньги у нас было прекрасное жилье: здесь номер чистый, но какой-то обшарпаный, на окнах глухие ставни, одеял нет, зато есть телевизор, душ с холодной водой и позиционируемый суетящимся персоналом, как невиданная роскошь, балкон. Вид с балкона открывается на все те же коричневые тряпки внизу, плюс он опоясывает весь этаж и просто завален разным пыльным хламом. Хотим позавтракать, но ресторан закрыт. Говорят, звоните из номера, у нас есть room service. Ага, звоните по телефону, который не работает. Грустно жуем предусмотрительно захваченные из дому бутерброды с ветчиной, запиваем теплым (тоже киевским) лимонадом и ложимся вздремнуть. Хорошо хоть, что в этом крысятнике нам надо провести только несколько часов. И без того тревожный сон постоянно нарушается натужным кашлем дежурного по этажу – он спит на полу, на матрасике прямо под нашей дверью и заходится кашлем так, как будто у него последняя стадия туберкулеза.

  С первыми лучами рассвета выходим на улицу – пройтись. Народ уже проснулся, торопится по своим делам. Везде что-то жарится, шкварится, мужчины сидят на корточках и пьют то ли чай, то ли кофе с молоком, который женщина в сари готовит прямо на какой-то керосинке. Сворачиваем на оживленную улицу, которая ведет к ж/д вокзалу, New Dehli Station. Я девушка не из пугливых, бывала в не самых стерильных городах мира, типа Каира, но то, что творится на улицах Дели не подлежит никакому описанию. Во-первых, народу столько, что непроизвольно понимаешь – индусов действительно миллиард. Во-вторых, траффик меньше всего напоминает столицу большого государства – машины древние, вонючие, еще более вонючие и древние тук-туки (мотоколяски), много велорикш, лошадей и осликов. В-третьих, невероятная, просто чудовищная грязь – мегасупергрязь. В-четвертых…Я знала, что в Индии много бедняков, но такого ужаса все-таки не ожидала увидеть. Изможденные, тощие, высохшие люди вповалку спят на асфальте, кутаясь в тряпье. Тут же спят такие же изможденные и кошмарно облезлые собаки. Бродят коровы – таких коров хорошо демонстрировать в Ветеринарной академии для изучения студентами скелета. Ковыляют старики-калеки. Апофеозом уличных сценок стало следующее: грязная, серая от пыли женщина, порывшись в тряпье, за ногу извлекла оттуда грудного голенького ребенка. Мы так и не поняли – жив он или нет, не смогли смотреть на этот кошмар и побежали дальше. Я жалась к Андрею и понимала, что не могу не то что фотографировать, а даже просто достать фотоаппарат из сумки.

  Мы знаем, что где-то есть Красный Форт, Кутаб-Минар и все остальные достопримечательности, но на первый раз Дели с нас хватит – оглушенные нищетой, грязью и ощущением какой-то вселенской боли, возвращаемся в отель. По дороге я размышляю о том, как такие великие страна и нация, подарившие миру столько шедевров («Зита и Гита» не в счет), колыбель различных философских течений и религий, перекресток дорог, могут пребывать в таком леденящем душу, ужасающем состоянии. Мои размышления прерывает неприятное приключение. Я миллион раз проходила тот ажиотаж, который вызывает в арабских странах появление на улице высокой белой светловолосой женщины в узких брюках. Но то, что выкинули малолетние жители индийской столицы превосходило все: ко мне пристроилась стайка чумазых бандитов лет 7-8, каждый из которых хватал меня чуть ниже спины и с победным воплем отскакивал. Гневные крики Андрея не возымели никакого действия, а раздавать оплеухи, хоть руки и чесались, он не стал – дети все-таки. А набежало этих детей – как мух, еле-еле разогнали. После этого мне в Дели разонравилось окончательно.

  Оставалась надежда, что Непал все-таки другой. Я вспоминала слова нашего советчика с турфорума: «Останавливайтесь в Дели по дороге в Катманду, потому что на обратном пути, после Катманду, вы там просто не сможете находиться».

  Но в Дели у нас еще оставались кое-какие дела. Перед вылетом в Катманду мы должны были выполнить свой гражданский долг – принять участие в выборах президента и проголосовать в посольстве. Кто-то покрутит пальцем у виска: идиоты, в свой отпуск бегать по Дели, искать посольство…Скажу честно, что это мероприятие мы провели не столько для страны, сколько для себя. Много ли у кого-то в жизни было выборов, когда ты голосовал за тысячи километров от Родины? Наверняка, нет. Кроме того, эти выборы имели для Украины принципиальное значение и нам не хотелось упустить такой шанс – отдать голос за оппозиционного кандидата, находясь в центре Азии. Как мы искали посольство – отдельная песня. Таксист нас привез в удивительно красивый, богатый квартал, где под тенью пышной зелени дремали (воскресенье, 7:30 утра) роскошные виллы. Но, незадача – там, где согласно адресу, должно было быть наше посольство -полным ходом шла стройка. Наш таксист оказался парнем на редкость сознательным, поэтому мы исколесили весь квартал, разбудили (он выходил из машины и звонил в калитки) несколько домов, и в итоге наши усилия оказались ненапрасными – свернув на очередную улочку, мы увидели перед эффектной виллой родной флаг. Голосование прошло на «ура» – нас вышло приветствовать все посольство. Вдохновленные беседой с импозантным послом и его элегантной красавицей- женой, окрыленные (и в очередной раз предупрежденные об опасности встреч с маоистами), едем в аэропорт. Нам пора в Катманду!

  У меня есть глупая привычка приезжать в аэропорт с большим запасом времени. В Дели эта привычка пригодилась как никогда. Дело в том, что досмотр в аэропорту проводят очень и очень тщательно: помимо обычной опасности со стороны мирового терроризма здесь существует еще и озвученная маоистами угроза угона самолетов. Девушка в форме шмонала меня вежливо, но долго, и даже подняла мне штанины джинсов – проверяла, не спрятала ли я нож в своих фирменных треккинговых ботинках. Но Индия и здесь остается Индией. Эпизод из жизни делийского аэропорта: нас просят пройти в какой-то темный закапелок и проверить есть ли наши рюкзаки в горе багажа, улетающего на Катманду (а если бы не проверили? Искали бы рюкзаки где-то в Сингапуре?) Эпизод номер два: толпа важных охранников в полувоенной форме бегает по мраморному полу, под пафосными резными деревянными панно, за огромной крысой.

  Зато экипаж и стюардесс нашего самолета компании Indian Airlines можно было снимать для рекламного проспекта: мы скучали возле выхода в наш гейт, а мимо проплыли высокие смуглые красавцы в летной форме и лихих фуражках, непринужденно болтающие с фигуристыми дамами в ярких сари. Дамы в сари катили элегантные чемоданчики – почему-то стюардессы всего мира обожают такие чемоданчики и катят их с особым изяществом, наверное, этому учат на специальных тренингах для стюардесс.

  Перелет до Катманду запомнился безупречным сервисом, огненно-острой, но очень вкусной едой и все приближающейся, волнующей, долгожданной цепочкой снежных вершин за иллюминатором. Самолет идет на снижение, внизу изумрудно-зеленые холмы и живописная долина (а какой-то умник мне говорил, что в Катманду крайне тяжело садиться, так как самолет приземляется в горном ущелье. Приснилось это ему, что ли?), красновато-розовые домики…Ну, вот мы и прилетели. Мы в Зазеркалье, мы в Катманду.

 

  Катманду. День первый.

  Главный аэропорт страны, Трибхуван – это неказистое на вид низкорослое здание из красного кирпича. Трап к нашему самолету работники аэропорта подкатили вручную – такое я встречала впервые в жизни. Едва выйдя из самолета, мы тут же ошалело крутим головой, пытаясь увидеть восьмитысячники. Непальское удивление №1: из Катманду НЕ видно снежных вершин, только какие-то покрытые зеленью холмы. После Дели воздух кажется удивительно чистым и свежим. Таможенные формальности занимают от силы минут 10: мы просто меняем свои 30 долларов (с носа) на марки, получаем багаж – и понеслось. Едва мы высунули нос из аэропорта, нас окружила плотная толпа таксистов. Подняв гвалт, достойный стотысячной стаи галок, они не давали нам и шагу сделать. При этом они не просто орали, а прижимались к нам, стараясь не пропустить к нашим драгоценным телам все подбегавших и подбегавших коллег. В состоянии легкого шока пытаемся вырваться из окружения – куда там! Все наперебой обещают отвезти нас в прекрасные отели, куда угодно, организовать незабываемый отдых, треккинг в горах, полеты на парапланах – от нас требуется лишь сесть в машину. Шок не мешает мне заметить, что все таксисты – очень маленького роста, где-то на голову ниже меня (а во мне – 170 см). Андрей со своими 190 см в этой стайке кажется пришельцем с другой планеты или фантастическим человеком будущего. Наконец, падаем в крохотный «Судзуки» (сторговались доехать до Тамеля, места обитания всех туристов, за 3 доллара). Рядом с водителем устраивается молодой человек и начинает тарахтеть без умолку. Он не закрывал рта до самого порога нашей гостиницы, мало того – и в гостиницу он не давал нам поселиться, утверждая, что гостиница напротив в сто раз лучше. Болтовня этого деятеля – по-моему, его звали Дипак – здорово отвлекала нас от первого, самого ценного, осмотра столицы Непала. Наше вежливое мычание в ответ на предложения устроить невероятный отдых совершенно не смущало Дипака, и он поминутно спрашивал: «Так, когда вас ждать в моем агентстве?» Мы знали, что никогда, поэтому продолжали кивать и жадно смотреть по сторонам.

  Удивительное дело, Катманду – тоже далекий от стерильности и суперблаг цивилизации город, но с самой первой минуты я почувствовала, как мне здесь нравится. Мне было как-то удивительно хорошо, приятно и спокойно – наверное, это было совпадение каких-то внутренних вибраций с вибрациями Катманду. Мне нравилось абсолютно все: характерные для всего города цвета построек – все оттенки красного, от розового до карминного; малоэтажность – весь Катманду 3-4 этажный; вазоны на крышах, отсутствие оживленного траффика и теснота улочек…Вот на раскидистом дереве мелькнула первая увиденная нами «в дикой природе» макака. Я читала много рассказов о невероятной, поражающей новичков, грязи Катманду. Но нам после Дели Катманду кажется не то что чистым, а просто стерильным. Наконец, такси въезжает на заполненную магазинами, ресторанами, пабами, сувенирными раскладками, факирами и кобрами, рикшами, торговцами фруктами, улицу – и я понимаю, угадываю, что это и есть Тамель, знаменитое туристическое «гетто» Катманду. С первого взгляда Тамель удивительнейшим образом напоминает нам бангкокский Пратунам (я все время провожу много аналогий с Таиландом, причина проста – там прошел наш предидущий отпуск, и я влюбилась в эту страну навсегда). Здесь огромное количество белых людей, и мы облегченно вздыхаем – значит, в Непале все-таки еще есть туристы.

  Наш гест-хауз Laughing Buddha Home (не поверите, выбрали в основном из-за названия) находится в тихом дворике, шум Тамеля сюда практически не долетает. Хозяин с забойным именем Хит – очень приятен и улыбчив. Номер скромный, без излишеств, но очень чистый, светлый и аккуратный. И тут я выдаю свой первый перл. Правильно говорил, по-моему, Петр I – «Великие знания есть великие печали». Начитавшись, что Непал – страна дикая и отсталая, кружки-вилки-туалетную бумагу надо везти с собой, а в туалет без фонарика не выйдешь, я пребываю в полной уверенности, что такой роскоши, как горячая вода здесь быть просто не может. Меня не смущает даже наличие крана Hot. Вода действительно идет только холодная, и я мужественно лезу под душ, потому как терпеть пыль Дели на коже и волосах дальше просто невыносимо. То, что температура и в номере и «за бортом» – где-то +18, для меня тоже не помеха. Андрей, который терпеть не может холодную воду в принципе, неуверенно замечает: «А может еще пойдет горячая вода, но позже? Я что-то не очень хочу лезть под ледяной душ». Я его обрываю: «А что ты будешь делать в Гималаях? Там-то воды не будет вообще!» И Андрей тоже мужественно, но с меньшим энтузиазмом, приступает к водным процедурам. (Забегая наперед, скажу – как мы были наивны! Горячая вода есть в Непале ВЕЗДЕ, даже на треккинге. Иногда, действительно, просто надо немного подождать).

  За окном видны плоские крыши красных домов, на ветру полощатся четырехцветные флажки с молитвами – хочется скорее бежать и знакомиться с удивительным городом поближе. Ну и конечно, очень хочется кушать.

  В Катманду есть достопримечательности, которые в моем блокноте были отмечены, как must see – это Площадь Дурбар, Пашупатинатх – индуистский храмовый комплекс, Сваямбунатх или Обезьяний Храм, Патан. К разряду «если успеем, то посмотрим» мы отнесли Буднатх, буддистскую ступу. Бхактапур (это уже не сам Катманду, а Катмандинская, так сказать, область), который значится во всех путеводителях, как еще одно обязательное место посещения, не входил ни в какую программу. Первоначально, еще в Киеве, мы собирались туда поехать, а из Бхактапура махнуть на ночь в городок Нагаркот, чтобы посмотреть рассвет над Гималаями. Но нас отсоветовали от этой поездки из-за дефицита времени – мол, рассветов насмотритесь в горах и так, отели в Нагаркоте дорогие, и вообще не стоит тратить на это два дня, потому как в Бхактапуре нас ждет третья по счету (после Катманду и Патана) Площадь Дурбар.

  Ясное дело, что в первый день мы не собирались осматривать никаких достопримечательностей. По сути дела – весь Катманду является одной большой достопримечательностью. Этот город совершенно уникален, и я с полной уверенностью хочу сказать – второго такого города на планете нет, однозначно. Вначале он может смутно напоминать какой-либо из виденных ранее экзотических городов, но уже через полчаса вы поймете, что не только название Катманду является необычным и нереальным, а и все улицы и закоулки этой игрушечной столицы.

  В первом попавшемся книжном магазине – а их в Тамеле довольно много – покупаем карту города. И с картой в руках, серьезно изучая «ориентиры», ухитряемся заблудиться. Это блуждание по кривым улочкам довело нас до состояния белого каления. Вдобавок ко всему, никто из местных, к которым мы обращались за помощью, не мог внятно объяснить ГДЕ же собственно говоря мы находимся. Брать такси или рикшу было глупо – мы ухитрились заблудиться практически «в трех соснах», в пределах Тамеля. Нашего отеля на карте почему-то не было, и все что мы помнили о его местонахождении – это то, что «где-то рядом продаются подушечки с яками». Эта информация была крайне ценной, потому что в Тамеле не меньше трех десятков магазинов, продающих подушечки. Еще через часок блужданий, мы поняли, что ориентироваться по магазинам – вообще дело последнее. Магазины в Тамеле закрываются рано, темнеет еще раньше, и вечером улица выглядит совершенно по другому – там, где были разложены сувениры и развешаны свитера, теперь только уныло сереют жалюзи. «Как мы собираемся идти по Гималаям, если в городе найти дорогу не можем?» – спрашивает у меня Андрей. «В Гималаях будет легче» – оптимистично отвечаю я. И – эврика! – мы выходим на центральный перекресток Тамеля, откуда до нашего отеля уже рукой подать. Решаем, что давно пора подкрепиться, заходим в первую попавшуюся кафешку, которых в Тамеле просто миллион, и заказываем пиво «Эверест» и непальские национальные пельмени момо – а что еще заказывать в первый вечер в Катманду?

  После первого ужина делаем следующие выводы: пиво в Непале разливают в бутылки емкостью 650 мл, непальский «Тюборг» и «Сан Мигель» пока не пробовали, но «Эверест» нам очень нравится (его можно полюбить уже за название и за портрет шерпа Тенцинга Норгея на вершине Эвереста, пиво специально сварено к 50-летнему юбилею покорения великой горы), момо – это вкусно, но с порциями надо быть осторожнее – они неожиданно большие, а цены неожиданно низкие.

  Пестрая, интернациональная, колоритная толпа клубится по Тамелю, торговцы со всех сторон предлагают свитера из кашемира, ячьи шапки, пашмину, бусы, тигровый бальзам, сандаловые шахматы, чай, специи, незабываемый треккинг, полет на самолете у Эвереста, и – конечно же- травку, многочисленные турагентства манят волнующими кровь рекламными плакатами – Гималаи, Читван, Тибет, Лхаса, яки, слоны, носорги, заснеженные вершины…Но у нас это все впереди, поэтому мы решаем, что для первого дня в Катманду впечатлений и так более, чем достаточно, и отправляемся спать.

 

  Катманду. День второй.

  Я люблю раннее утро в незнакомых городах. Раннее утро – это всегда что-то особенное. Но раннее утро в Катманду…Не знаю, есть ли слова, чтобы описать это.

  Мы выходим на улицу около 7 утра – и тут же возвращаемся в отель за свитерами, потому что, несмотря на яркое солнце, температура воздуха не больше +15. Город уже проснулся. Катмандинцы идут по своим ежедневным делам, закутанные с головой в шарфы и упакованные в куртки. Мои бриджи вызывают недоуменные взгляды – не из-за фасона, а из-за того, что мне должно быть в них холодно. Нарядные детки в идеальной школьной форме торопятся на уроки. Отмахиваемся от рикш, ловко уворачиваемся от мотоциклов, стараемся не наступать на мини-алтари у домов – прямо на асфальте курятся благовония, разложены лепестки цветов и обсыпанные красной пудрой зернышки риса. Тротуаров в Тамеле нет – какие тротуары, зачем? Непальское удивление №2: в Катманду очень красивые люди. Они совершенно не похожи на индусов или на уроженцев Юго-Восточной Азии. Я почему-то представляла себе непали какими-то корявыми и уродливыми, но жители столицы перевернули мои представления об этом народе. Понятно, что красивы смуглые, глазастые, чернобровые детишки в ярких школьных джемперах, но что так красивы мужчины? Причем красивы совершенно не в стиле Митхуна Чакроборти и прочих звезд Болливуда. Как я уже писала, непали не отличаются высоким ростом, но они удивительно ладны и органичны в своей низкоролости, а чертами лица и глазами они скорее похожи на жителей Средиземноморья. Забавно, что все они одеты совершенно по-европейски (только старшее поколение носит на голове смешные пилотки из какой-то матрасной ткани), в то время, как туристы напяливают на себя разные этнические штучки в стиле непальской глубинки.

  Прохладный воздух прозрачен и свеж, торговцы открывают свои лавки и поливают каменные плиты перед входом водой, спешащий по улице народ забегает в маленький (в Катманду все маленькое!) уличный храм и на выходе звонит в миниатюрный колокол. На улочках Катманду нет привычной нашему глазу зелени – цветов, деревьев, газонов; вся зелень перемещена во внутренние дворики и на крыши домов. Крыши здесь совершенно плоские, и на них в изобилии размещены большие и не очень горшки и кадушки с разнообразными растениями – от пальм и фикусов до лимонов и хризантем. Кафешки и рестранчики предлагают разнообразные завтраки, но мы забредаем в уникальное едальное заведение под названием Pumpernickel. Рекомендую его всем, кого судьба забросит в Катманду. В прелестном внутреннем дворике стоят изящные кованые столы и стульчики, пламенеют оранжевым бархатцы в вазонах, поражают глаз огромные грейпфруты на раскидистом дереве, а у прилавка толпится, похоже, весь Тамель. Аромат в воздухе плывет такой, что голова идет кругом – прямо в уголке стоят огромные жаровочные шкафы, в которых пекутся разнообразные плюшки и круассаны. Нам говорили, что в Катманду выпечка – лучше, чем в Париже, но мы не могли в это поверить. В Pumpernickel поверили сразу. Меню для завтрака более чем разнообразное – с десяток свежайших булочек, какие угодно начинки к ним, сэндвичи, разнообразные блюда из яиц, соки (только фреш!), фрукты с йогуртом, мюсли, всевозможные горячие напитки. Эх, что может быть лучше, чем сидеть под грейпфрутовым деревом в Катманду, и в первых прозрачных лучах солнца пить горячий шоколад с воздушным круассаном! В последствии оказалось, что это кафе – одно из самых популярных в Тамеле, но работает только первую половину дня, то есть специализируется исключительно на завтраках.

  После такой замечательной еды мы готовы к подвигам. Сегодня мне кажется, что я знаю Тамель, как свои пять пальцев. Планы на первую половину дня очень амбициозны – мы хотим пешком сходить в Сваямбунатх – Monkey Temple или Обезьяний Храм, большую буддистскую ступу на окраине Катманду. Выходим из кафе, долго идем по улице, посмеиваясь над своими вчерашними блужданиями, ведь здесь все так просто…И приходим совершенно не туда. Со второй попытки находим нужный нам перекресток. Тамель, туристическое гетто, закончился, здесь начинается настоящий Катманду. Из четырех улиц, лучами расходящихся от перекрестка, я уверенно выбираю одну – согласно карте именно она ведет к Сваямбунатху.

  Настоящий Катманду оглушает и ошарашивает. Здесь улочки такие же узкие, как и в Тамеле, но есть тротуары. По «проезжей» части спешат мотоциклы, рикши и маленькие автомобили – большое авто здесь просто не проедет. Архитектура уникальна: никаких современных зданий, только старинные домишки из красного кирпича, с поросшими жухлой травой крышами, с удивительными, свойственными только Катманду окнами и балконами – сплошь ажурная резьба из темного дерева, настоящее деревянное кружево, – и никаких стекол. Такие же резные, старинные и темные в Катманду и двери в дома. Люди у домов занимаются повседневными делами – кто-то хозяйничает в магазинах, не туристических, а обычных, кто-то просто болтает, кто-то плетет гирлянды из цветов. На туристов никто не обращает внимания – здесь к ним привыкли, как к повседневному элементу урбанистического пейзажа. В Катманду нет супермаркетов – только крошечные скобяные и хозяйственные лавчонки, а также продуктовые магазинчики. Здесь жарят какие-то пончики и печенье, продают овощи и фрукты, и самое отвратительное – свежее мясо. Почему отвратительное? Я и в Киеве-то никогда не хожу в мясные ряды, а здесь вид целиком освежеванных козлят поверг меня в состояние шока. То и дело попадаются небольшие уличные храмы, причем индуистские мирно соседствуют с буддистскими. Народ на улице спокойный, приветливый, улыбчивый. Что-то не похоже, чтобы в Непале шла гражданская война. Во всяком случае, по моему мнению, страны, которые находятся в состоянии войны, выглядят несколько иначе, чем этот самобытный, солнечный город, просто дышущий мирной и дружелюбной атмосферой. «Долго еще?» – интересуется Андрей. «Я вообще-то первый раз в Непале», – парирую я, – «Но думаю, что пришли, вон какой-то большой храм виднеется». Я не ошиблась. Мы действительно пришли. На Площадь Дурбар. Когда нам об этом сказал полицейский, мы просто согнулись пополам от смеха. Полицейский не понял, чем вызван приступ такого веселья, и мы объяснили, что шли вообще-то в Сваямбунатх. В честь этого представитель закона содрал с нас по 200 рупий (3 доллара) за вход на площадь и выдал билетики. Мы немного удивились тому, что вход на площадь платный, потому как локалов на ней было немеряно, у храма шумел небольшой базарчик, и сновали рикши. Забегая наперед, скажу, что в Непале повсеместно обожают снимать с туристов деньги из серии «Чтоб Провал не провалился», так что будьте к этому готовы и забейте в бюджет долларов 30 на разные входные билеты. Вместе с билетами на площадь нам выдали небольшие путеводители, где очень подробно и толково были описаны все достопримечательности Площади Дурбар. Я люблю такие путеводители, с ними ходить гораздо интереснее, чем с невнятно бубнящим гидом. Локалы на площади, очевидно, были иного мнения. Ежесекундно к нам подходил очередной молодой человек и предлагал провести экскурсию. Помимо гидов нас атаковали торговцы всякой мурой (к концу путешествия бормотание приставучих продавцов «Tiger balm, please, good tiger balm» вызывало у меня нервную дрожь, а Андрей однажды пообещал черезчур назойливому торговцу намазать этим самым бальзамом место пониже торговцевой спины, пообещал на русском, но торговец оказался сообразительным и все понял). К торговцам присоединились бабушки с ласковыми глазами, сующие нам в руки фотографии девочки-принцессы Кумари, а к бабушкам – толпа детей-попрошаек. Вся эта свита ни на секунду не отставала от нас и чертовски мешала фотографировать. В итоге мы смылись от них, забравшись по ступеням под крышу одного из храмов. Под крышей было хорошо, тихо, открывался прекрасный вид на площадь, и я начала делиться с Андреем внезапно посетившими меня мыслями о том, что эти храмы удивительным образом похожи на мексиканские индейские пирамиды, даже внешние крутые ступени, ведущие под крышу, совершенно такие же. Солнце припекало все сильнее, пришлось снять свитера – для Катманду типична такая погода, когда утром и вечером прохладно, а днем жарко (но без духоты). А как здорово было любоваться на небо – исключительно бирюзовое, исключительно ясное, с силуэтами красных храмов, одним словом – настоящее непальское небо!

  Площадь Дурбар поражает количеством храмов и святынь, сконцентрированных на сравнительно небольшой территории, причем здесь наблюдается все та же привычная для Непала эклектика – рядом мирно уживаются как индуистские, так и буддистские сооружения культа. Площадь застраивалась с 12 по 18 век, и представляет собой единственный в своем роде и неповторимый комплекс. Именно здесь я впервые ощутила знаменитую энергетику Непала – атмосфера на площади была такой мирной, такой расслабляющей, такой прекрасной, что, даже осмотрев все, мы не хотели уходить. А посмотреть здесь было на что. По сути, Дурбар делится на 2 мини-площади. Храмов здесь невероятное количество: посвященный Шиве храм Махендресвор, храм богини Таледжу, посвященный играющему на флейте Кришне храм Кьясин Дега, прекрасный большой храм Басантапур, самый старый храм площади Джаганатх, храм Дегуталле, храм Маджу Дега, удивительный маленький храм Шива-Парвати, где из окошка выглядывают фигурки Махадева и Парвати (как живые!), храм Кастхамандап и еще с десяток других. Заслуживают безусловного внимания дворец девочки-богини Кумари, земной реинкарнации богини Таледжу, и кажущееся совершенно невероятным белое здание в стиле западного неоклассицизма, дворец короля, который правил в начале 20 века. Здесь же находится бесчисленное количество различных статуй, вроде статуи индуистского бога Ханумана, одно из самых главных изображений бога Ганеши, а также огромное каменное изображение Шивы в его разрушительном образе. Но больше всего нас впечатлили даже не все эти удивительные, ни на что не похожие сооружения. Как я уже говорила, атмосфера Площади Дурбар забывает забыть обо всем. Чувствуешь себя совершенно в другом мире. Клюют зерно огромные стаи голубей, между птицами бродят маленькие глазастые телятки, на ступенях храма отдыхают садху – колоритнейшие личности в ярко-желтых одеждах. Конечно, я сфотографировалась с садху, но, честно говоря, именно они внесли какой-то диссонанс в общую гармонию площади, потому что показались мне какими-то ненастоящими, служителями не культа, но звонкой монеты. Эти якобы йоги-отшельники выглядят действительно суперэкзотично, одни их сваляные в дредды никогда не стриженые волосы чего стоят, но их наглое вымогательство просто раздражает. Позже, в Гималаях, мы встретили настоящего садху, который тихо медитировал в саду и не требовал никаких денег. Катмандинские же садху, по-моему, просто жулики, зарабатывающие на туристах. Тем не менее, без них было бы скучно, и на фото они выглядят замечательно.

  Будь моя воля, я вообще бы не уходила с Площади Дурбар, а тихонько сидела бы себе на ступенях под крышей одного из храмов, любовалась на телят и красные крыши в синем небе и мечтала о мире, где царит только любовь и покой. Но нам надо двигаться дальше, ведь в запасе у нас так мало времени!

  Удивительно, но мы уже действительно начинаем хорошо ориентироваться в городе. По карте легко выходим к реке Бишнумати, хотя река – слишком громкое название для этого мутного, заваленного мусором ручейка. На берегах реки кучкуются какие-то местные бомжи. (Любопытное наблюдение: мне кажется, что бомжи и попрошайки во всем мире – одной национальности. Во всяком случае, непальские попрошайки никакого отношения к славным, красивым, улыбчивым жителям Катманду не имеют.) Переходим мост и по пыльным, довольно жарким улочкам выходим к знаменитому Обезьянему Храму, известному также как Сваямбунатх.

  Храм стоит в очень красивом месте, на вершине поросшего лесом холма. Свежая, радующая глаз зелень составляет приятный контраст с каменными улочками прилегающих городских кварталов. Обезьяний Храм оправдывает свое название с первых же шагов – кусты на склонах буквально трясутся от несметного количества обезьян. У самого входа в парк стоят ярко расписаные статуи Будды, а рядом с ними ожившей пасторальной картинкой пасутся овечки. Все-таки раньше для постройки храмов выбирали прекрасные места. Холм вокруг Сваямбунатха наполнен такой светлой энергетикой, таким покоем, что невольно начинаешь улыбаться и любить весь мир вокруг. Обезьяны, совершенно не обращая внимания на людей, бродят по дорожкам, пьют воду у крана и устаивают смешные потасовки. Все они одного вида, макак-резус, и живут, как и положено обезьянам, большими группами. Особенно трогательно выглядят мамаши с детьми на животе. Мы изводим на обезьян несколько километров пленки – согласитесь, нечасто встретишь таких потешных зверюшек «на вольном выпасе». Непосредственно к храму ведет довольно крутая лестница, но идти по ней легко и приятно – над головой шумят деревья, вокруг прыгают макаки, торговцы продают разные интересные сувениры, а последний отрезок лестницы, когда впереди уже во всей красе виден храм, украшен забавными и невероятно симпатичными фигурами животных. По доброй непальской традиции с нас берут плату за вход и в этот храм, но небольшую, около доллара.

  Описывать Сваямбунатх – занятие неблагодарное. Белоснежная ступа на фоне бирюзового непальского неба, огромные нарисованные глаза Будды внимательно смотрят на раскинувшийся внизу город, а десятки разноцветных флажков с молитвами дрожат на едва уловимом ветерке. В воздухе разлита мелодия мантры «Ом мани падме хум» – «О, драгоценность в цветке лотоса». Мелодия настолько красивая и нежная, а красота вокруг такая неземная, что хочется плакать. С холма открывается захватывающий дух вид на Катманду – над розовым городом плывет светлая дымка, и только отрывистые крики коршунов, в изобилии парящих над верхушками деревьев, заставляют поверить, что все это – не сон. Обходим ступу, как и положено, три раза по часовой стрелке, старательно вращаем молитвенные барабаны. Конечно же, мы никакие не буддисты, но как приятна и гуманистична эта буддистская традиция: первый раз ты молишься за всех людей, второй – за всех животных, и только третий – за себя. А, чтобы Будда наверняка услышал твои молитвы (ведь может оказаться что ты – чужестранец), все слова мантр уже высечены на молитвенных барабанах, то есть покрутил барабан – и Будда все понял. Рядом молятся настоящие буддисты, они кладут бананы и рис в небольшие алтари – обезьяны потом охотно поедают эти дары. В очередной раз поражаюсь тому, как спокойно в буддистских храмах относятся к представителям других религий. Мы вначале немного смущались, вращая барабаны, но никто и не вздумал шикать на нас: «Не так крутишь, не там стоишь, не то делаешь», как любят шикать мышастые бабуськи в православных храмах. Собственно Сваямбунатх – это настоящий храмовый комплекс, где внимания заслуживает не только главная ступа, но и все вокруг. Лично мне очень понравилась небольшая скульптурная группа у самой лестницы – на зеленом жернове ярко и талантливо изображен весь восточный лунный календарь, все 12 животных.

  Спускаясь от храма, натыкаемся на забавную сценку «из жизни обезьян». В тени деревьев, уютно устроившись на травке, спит большая группа макак – обезьянки спят в обнимку, тесно прижавшись друг к другу. А обезьянья ребятня спать совершенно не настроена – ну где вы видели детей, которых можно уложить днем спать? Пользуясь тем, что старшие дрыхнут без задних лап, молодняк оторвал веревку с молитвенными флажками и устроил нечто вроде тарзанки. Веселье там стояло невообразимое!

  Бросаю взгляд на часы. Вот здорово, всего 11 утра, а мы уже успели посмотреть и Дурбар, и Сваямбунатх. Мне не терпится увидеть знаменитый Пашупатинатх, индуистский храмовый комплекс на берегу реки Багмати, известный в первую очередь тем, что там проходят кремации усопших индуистов. Пашупатинатх находится на противоположном конце города, поэтому берем такси. После короткой торговли договариваемся о цене в 150 рупий (2 доллара). Цена радует, оказывается такси в Катманду более чем дешевое. Машинка – крохотный «судзуки», но едет довольно шустро. Я немного нервничаю – с одной стороны очень хочется увидеть кремацию, с другой стороны мне это кажется немного кощунственным – глазеть на чужие похороны.

  Пашупатинатх нас втречает бурным разгуляем. Прямо у входа натянуты яркие полотнища, извещающие о том, что празднуется какой-то индуистский фестиваль. Дым, в буквальном смысле, стоит коромыслом – везде что-то жгут. Надеемся, что не покойников, и идем дальше. Публика здесь резко отличается от той, к котрой мы уже привыкли в Катманду – все мужчины в традиционных индийских нарядах в стиле Махатмы Ганди, на голове у всех затейливо накрученная чалма, дамы одеты в нарядные сари. Выходим к реке. Ну вот, опять нас заставляют купить билеты – цена около 3 долларов за штуку. Тут же к нам пристают очередные гиды – с нетерпением отмахиваемся от них, потому что вместе с билетами мы получили путеводитель, и хотим скорее бежать и смотреть все подряд.

  Пашупатинатх целиком и полностью посвящен богу Шиве, или как называют его индуисты – Богу Богов. Этот храмовый комплекс является одной из величайших святынь индуистского мира, но – с буддистскими элементами. К сожалению, в индуистские храмы вход иноверцам запрещен, поэтому остается наслаждаться видом снаружи. Историки не зафиксировали точной даты постройки этого величественного комплекса, с некоторой вероятностью они говорят о 14 веке. Король Непала Махендра провел реконструкцию Пашупатинатха в средине 20 века. Мы переходим мост через реку Багмати и замираем – на противоположном берегу вовсю дымят погребальные костры. Сама река не представляет из себя ничего выдающегося – мутный ручей глубиной по колено, но индуисты считают ее не менее священной, чем великий Ганг. Мы все еще чувствуем неловкость от того, что глазеем на чужие похороны, но толпы туристов со всего мира преспокойно наблюдают за происходящим и вовсю фотографируют кремацию. Уже через минуту наша неловкость проходит. Процесс похорон настолько органичен, что невольно вызывает уважение и восхищение. Очевидно, что такие похороны могут позволить себе только состоятельные люди – костры сложены из огромных дров, а лес в Непале дорогой. Несколько костров уже догорело, и могильщики (не совсем верное, но единственное приходящее на ум определение) сбрасывают пепел и прах усопшего в Багмати. Еще несколько костров полыхают вовсю, а еще у нескольких поленниц, прямо на земле, лежат полностью завернутые в оранжево-белые покрывала покойники. Их родственники стоят рядом – ни плача, ни криков не наблюдается. Покойников посыпают ярко-красной пудрой и желтыми бархатцами.

  На нашем берегу Багмати бродят телята, и несколько йогов совершают какой-то обряд в воде.

  Под впечатлением от увиденного идем гулять по территории. Посмотреть есть на что. Мне очень нравятся скульптурные изображения лежащих быков перед маленькими храмами – по легенде бык возил бога Шиву. Я неожиданно опять вижу в некоторых элементах архитектуры сходство с пирамидами южноамериканских индейцев. У главного храма Пашупатинатх резвятся обезьянки, на берегу лежат завернутые покойники, по реке плывут цветы и пепел, а в храме идут ритуальные танцы – красивые женщины в изумрудных сари танцуют под ритм барабанов и звуки песен. Это зрелище настолько нереально и завораживающе, что мы смотрим и смотрим, стараясь впитать в себя эту дымную атмосферу, где горе и радость переплетены настолько сильно, что уже и не поймешь, что есть повод для скорби, а что – для веселья.

  Много позже, по возвращении домой, моя подруга будет рассматривать фотографии и даст удивительно точную характеристику: «Катманду ни на что не похож. Ни я, ни мои друзья никогда не видели ничего подобного». Это правда. Но более всего не похож ни на что, виденное ранее, Пашупатинатх.

  Мы возвращаемся в Тамель в разгар обеденного времени. Выбираем ресторан на крыше, под открытым небом – здесь много таких ресторанов, и все они очень классные. До поездки в Непал мы были уверены, что меню непальских ресторанов более чем скромное. Все оказалось с точностью до наоборот. В Непале очень хорошие рестораны с богатейшим выбором блюд. Отдельное место в меню занимают блюда китайской и индийской кухонь, но есть и европейская. Повара наверняка обучались у европейских мастеров готовки, потому что все блюда в ресторанах сервируют очень красиво, тщательно и по последнему слову кулинарной моды. Из индийских блюд мы очень полюбили tandoori chicken (цыпленок со специями, приготовленый в специальной печи) и massala chicken (цыпленок в остром соусе масала), и то и другое обычно подается с горячими лепешками нан. Из непальской – уже упомянутые пельмени момо. В мексиканские, итальянские и тайские рестораны мы не ходили, но думаю, что там тоже кормят вкусно. Также мы очень полюбили местные супы и салаты. Но нашим настоящим наркотиком, тем, без чего мы ни разу не садились за стол, стал ласси. Ласси – это сильно взбитый сладкий кисломолочный коктейль. Мы предпочитали ласси с фруктовыми добавками – банановый, манго или яблочный. Помимо своих бесспорных вкусовых качеств, это чудо непальского стола так чудесно влияет на пищеварительную систему, что впору открывать курорты, где будут лечить разные хвори именно ласси. Главное в употреблении этого напитка богов – не переборщить с количеством употребленного, кислое молоко, все-таки. Вообще, здорово сказала встреченная нами в Читване девушка-бэкпекер из Швейцарии: «Если меня спросят, где в мире мне нравится больше всего – я не смогу ответить. Но самая лучшая кухня – однозначно в Азии». Не стоит забывать о том, что индийские блюда будут жгуче-острыми, поэтому можно попросить официанта: No spicy, please. Хотя, на мой взгляд, чем острее – тем вкуснее и полезнее. Кухня Азии очень легкая и здоровая, не в последнюю очередь из-за специй и масла для готовки. В Непале, например, готовят на соевом и…горчичном масле. Что приятно – вся пища подается с пылу-жару. Конечно, надо ждать минут сорок, глотая слюнки и завистливо заглядывая в тарелки соседей, но зато и вероятность отравлений сведена к минимуму. Мы их избежали вообще. Что касается напитков, то мы постоянно пили пиво непальского производства («Эверест», «Катманду», «Сан Мигель»), но так и не рискнули попробовать местный самогон ракси. Правда, в горах употребляли местный яблочный бренди – но об этом позже. Помимо всего, рестораны очень радуют ценами. Отличный обед с супом, основным блюдом, пивом и десертом обычно обходился нам в 10-12 долларов на двоих.

  Так что обедать в Тамеле, на крыше, потягивая ледяное пиво и наблюдая за пестрой, веселой толпой – это сплошное удовольствие. Не меньшее удовольствие доставляют разговоры вокруг. Если в курортных городах типа нашего Трускавца все только и говорят о том, кто сколько медицинских процедур принимает, то в Катманду все только и говорят о треккинге: «А вы уже пришли? А какой маршрут? Сколько дней? Сколько килограмм потеряли? Маоистов видели?»

  А еще большее удовольствие – шоппинг в Катманду. Мы специально прилетели без теплых вещей, и теперь нам надо было прикупить кое-что для похода в горы. Пройти по Тамелю и ничего не купить невозможно. Мы глазом не успеваем моргнуть, как у нас в пакетах уже диск с музыкой мантры Ом Мани Падме Хум (2 доллара). Андрей решает, что мы недостаточно похожи на настоящих покорителей Гималаев, и мы накупаем замечательных фенечек на шею и руки – некоторые из них сплетены из ячьей шерсти (средняя цена фенечки – 20 центов). В одну из моих фенечек вплетены крупные бусы непонятного цвета и фактуры – нечто сморщенное и коричневое. Я решаю, что это какашки йети. Кстати, яки и йети – это любимейшие персонажи непали. Самый крутой отель Катманду так и называется: «Як и Йети», есть также «Авиалинии Йети», а уж сколько туристических контор и магазинов носят похожие названия – не сосчитать. Проходим еще двадцать метров – и становимся счастливыми обладателями трех льняных рубах а-ля непальский крестьянин (4 доллара штука). Меня очень радует тот факт, что весь продаваемый товар – непальского производства, никаких тебе made in China. А возле лавочек, торгующих шерсятными вещами, я вообще готова упасть в обморок. Здесь все связано из шерсти яка, но, тем не менее, мне нравится вести с продавцами глубоко содержательные беседы: “Yak wool?” (я задумчиво трогаю очередной свитер) – “Yes, madam, yak wool, very good yak” – расплывается улыбкой смуглый торговец. Эти слова «Ячья шерсть» – для меня как сказка, ведь дивный зверь як живет только в Гималаях. Это равноценно тому, как если бы эти свитера были связаны из гривы единорога.

  Невольно вспоминаются любимые украинские Карпаты. Я там однажды покупала лижнык – пушистое домотканное одеяло – и пыталась сторговаться подешевле. Загорелая гуцулка с улыбкой качала головой и говорила: «Пани (чем не мадам? В Западной Украине избегают жуткого обращения «женШина»), вы посмотрите на шерсть. Это же не просто овцы…Это высокогорные овцы!». Наверное, эти высокогорные карпатские овцы являлись дальней родней пушистым непальским якам. Не по Дарвину, конечно – для несостоявшегося зоолога такое предположение недопустимо, – а по духу. Добрые яки поставляют свою шерсть в промышленных количествах, а непальские женщины вяжут из этой шерсти замечательные по теплоте и качеству вещицы. Цены способны привести европейца в состояние шока. Судите сами: чумовая шапка с косичками – 1,5 доллара, толстые носки – 1,5 доллара, перчатки – 1 доллар, свитера – 10 долларов, теплые куртки с капюшоном на флисовой подкладке – 20 долларов. Цвета и дизайн – какие хотите. Если что-то не подошло по размеру, не беда – подождите пару деньков, и вам свяжут точно такую же модель, но большего размера. Так как нам предстояло идти в горы, курток у нас не было, а закосы под европейские спортивные брэнды (пуховик – 50 долларов, непромокаемая ветровка на флисе – 30 долларов) нас не впечатлили, то мы разжились двумя шикарными куртками, связанными из ячьей шерсти, о чем ни разу не пожалели. В Катманду огромное количество магазинов, торгующих спортивным барахлом – там вы найдете все что угодно, от веревки до солнцезащитных очков. От покупки телескопических палок мы отказались (что с ними потом делать?). Немного поколебались над спальными мешками – выбор их был довольно обширен, были как новые, так и second hand. Пуховый спальник стоил около 30 долларов. По киевским меркам – копейки. Все советовали однозначно купить мешки, потому что в горах будет холодно. Но внутреннее чутье подсказало мне (а оно меня вообще редко подводит), что мешки на треккинге нам вряд ли пригодятся, а в Киеве и подавно. Так и вышло. Поэтому шоппинг в свете «подготовка к походу» на куртках и закончился. Нам предстояло решить еще несколько важных организационных моментов: купить билеты на автобус до Покхары, получить пермиты (разрешения) на треккинг и узнать про самолет из Покхары в Джомсом. Но так как день выдался чрезвычайно насыщенным, мы решаем не напрягаться, а подумать о делах завтра. Я вообще заметила, что во всех странах, исповедующих буддизм, сам воздух насыщен такой расслабленностью, что ты невольно перестаешь торопиться, бежать куда-то, беспокоиться о чем-то, а лениво плывешь по течению и говоришь сам себе: «О проблемах подумаю завтра». И самое поразительное – все важные вопросы решаются одним махом, не успеваешь и глазом моргнуть.

  Связь с домом мы держим через интернет. Компьютерные клубы в Тамеле на каждом шагу, цены – обхохочешься. Что-то около доллара за час. Зато телефонная связь с родиной дорогая (2 доллара минута) и совершенно отвратительная, приходится кричать на всю улицу.

  Для ужина мы выбираем ресторанчик Weizen Café – с первого вечера и до конца поездки это уютное место стало нашим любимым заведением общепита в Непале. Ресторанчик хорош замечательным внутренним двориком, где по вечерам жгут огонь в импровизированных открытых очагах, вкусной едой и отличной булочной. В магазинчике-булочной можно выбрать плюшки на свой вкус, а потом в ресторане взять к ним суп или горячий шоколад. Или наоборот – плотно покушать в ресторане, а на десерт в магазинчике выбрать тортик к чаю. Наш первый ужин в Weizen Сafe (надеюсь, что я не перевираю название) ознаменовался неожиданной и очень приятной встречей. Русских вообще в Непале мало, а украинцев – и подавно. И тут прямо в ресторане мы встречаем Олега Карамазова, лидера популярной киевской рок-группы «Братья Карамазовы». Как оказалось, через несколько часов он собирался улетать домой, проведя в Непале три волшебные недели. Поболтав с знаменитостью и поужинав, возвращаемся в отель. На часах – девять вечера, для Тамеля это – поздняя ночь. Все магазины закрыты, на улицах – тихо и безлюдно. С ночной жизнью здесь явные проблемы, но оно и понятно – в Непал едут по горам ходить, а не на дискотеках прыгать. Умом мы это понимаем, но душа просит праздника, такого, чтобы ух! – развернуться и свернуться! Я заметила, что нечто подобное вообще часто случается с офисным людом – корпят месяцами за компьютерами, накапливают стресс и нервное истощение, а потом вдруг пускаются в такой загул, после которого утром остается только спрашивать: «А что это было?». Нечто подобное случилось и с нами в тот незабываемый вечер в Катманду.

  В отеле Андрей предложил съесть по кусочку колбаски из наших киевских припасов. Колбаску запили глоточком водочки. Как-то незаметно, за задушевными беседами, приговорили всю палочку салями, бутылку водки и литр «Швепса». И поняли, что больше оставаться в отеле совершенно невыносимо. Вначале мы просто шорохались по пустынному, темному Тамелю и пугали случайных прохожих песнями и смехом. Настоящую истерику у нас вызвало то, что изо всех закоулков к нам потянулись торговцы наркотой. «Что они от нас хотят?» – громко возмущался Андрей, – «Мы что, так выглядим, что нам можно предлагать всякую гадость?» Не знаю, как мы выглядели, но фотографии этой развеселой ночки получились те еще. Я почему-то фотографировалась со всеми охранниками в форме, а потом нас подобрал рикша и повез…на площадь Дурбар. По дороге Андрей сказал, что он – бывший советский школьник, пионер, и все такое, поэтому терпеть такую жестокую эксплуатацию человека человеком не может. Рикша был пересажен ко мне в коляску, а Андрей уселся на велосипед и повез нас дальше по Катманду. Рикша был доволен, рассказывал разные байки из жизни «непальского сироты», коим он являлся или пытался, по крайней мере, выглядеть. После того, как мы объехали ночной и таинственный Дурбар, поболтали с группками каких-то мутных личностей – то ли драгдилеров, то ли просто местных разгильдяев, рассказали рикше о жизни в Украине, я сменила Андрея за рулем велосипеда. Рикша вообще обалдел. «Знал бы этот Гаврила сколько стоит час моей работы», – подумала я, но надолго меня не хватило, физическая форма не та. Зато теперь я точно знаю, что рикшей я не хочу работать.

  Мы объехали полгорода. Наверняка, это была не самая умная в нашей жизни затея, но, несомненно – одна из самых запоминающихся. Ночной город стоил того, чтобы посмотреть его таким экзотичным способом. Заранее предупреждаю, что не следует повторять нечто подобное в других странах, потому что вряд ли где-либо еще, кроме Непала, двум нетрезвым белым так запросто можно гулять ночью с дорогой фото-видео-аппаратурой и огромной суммой наличных в хлипком кошелечке на шее.

  Накатав вдоволь рикшу и накатавшись сами, мы договорились с нашим новым знакомцем, что утром он заедет за нами и отвезет нас в Патан.

  А проснувшись утром, изумленно спросили друг друга : «Что это было?»

Гималайские каникулы. Непал. Часть 2

Гималайские каникулы. Непал. Часть 3

Гималайские каникулы. Непал. Часть 4

Гималайские каникулы. Непал. Часть 5

 



Прочитайте еще Отзывы о Непале:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.