Don’t worry – chicken curry, или Индийские заметки , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Don’t worry – chicken curry, или Индийские заметки

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Индии > Don’t worry – chicken curry, или Индийские заметки

Don’t worry – chicken curry, или Индийские заметки Никаких планов, связанных с Индией, у меня не было. Я никогда не увлекался индийской культурой, не искал откровений в индийской философии и не ощущал никаких движений души при звуках индийской музыки. Туманный образ страны слонов и магараджей занимал свое место где-то в дальнем уголке сознания, как экзотическая приправа – слишком ароматная, чтобы не замечать и слишком пряная для того, чтобы попробовать.

  Гораздо более привлекательной мне казалась Юго-Восточная Азия. Увы, сезонные скидки родных авиалиний не распространялись на их вьетнамские рейсы. Прочие воздушные извозчики также не могли предложить ничего интересного. Слегка разочарованный, я сидел в знакомом офисе по продаже авиабилетов, продолжая изучать спецпредложение «Аэрофлота». Мумбай… Что-то знакомое… Раньше этот город назывался Бомбеем. Это в Индии… А почему, собственно, не Индия? Через секунду я уже обдумывал новые перспективы. Из Мумбая, находящегося на западном побережье Индии, логичнее всего было бы отправиться в Гоа. Но этот оазис может так убаюкать в своих жарких пляжных обьятиях, что я рискую ничего больше не увидеть. Нет, надо больше двигаться и смотреть! На стене офиса весьма кстати обнаружилась карта родной планеты. Пока оператор обслуживал очередного путешественника, я разглядывал зеленый клинышек, вонзившийся в голубую спину Индийского океана. На юге море, слоны, сандал и кокосы. Там жарко! На севере Гималаи. Там живет неуловимый снежный человек. Там холодно! А что у нас посередине? Бхопал, Варанаси, а у самого подножия великих гор – Дарджилинг. Дарджилинг… В памяти всплыла картинка из детства. Мы в гостях. Тесная кухонька обычной малогабаритной квартирки. Пока взрослые заняты разговорами, я с открытым ртом разглядываю яркую иностранную дребедень, наполняющую жилище бывшего моряка загранплавания. Мое внимание привлекает расписная жестянка на ближайшей полке. На картинке сухой желтолицый старик в причудливом багряном одеянии трубит в красивую серебряную трубу. За спиной старика цепь заснеженных гор, а над головой – буквы чужого языка.

  – А что здесь написано?

  – Что? А-э, это…Это чай из Дарджилинга. Это в Индии…

  Дарджилинг. Да-а-рджи-и-ли-и-и-нг! Гортанный клич горца. Бренчание колокольчика на шее косматого яка. Шли годы, я все реже и реже вспоминал это чудесное название. И вот сейчас оно словно само лезет в глаза. Решено! После Нового Года отправляюсь в Индию! Недельки на три. Из Мумбая еду на северо-восток через всю страну. В Дарджилинге проведу дня два-три. Если понравится – задержусь в горах, если нет – поеду в Дели, а там посмотрю, что делать дальше!

  Мумбай

  6 часов утра. За спиной – рюкзак. В кармане – деньги и паспорт с туристической визой. В голове – сонная одурь и информационный сумбур. Заспанный пограничник вяло клеймит мой документ, заспанный таможенник вяло озирает мой бэк-пэк. Я в Индии. Спустя несколько минут такси мчит меня по темным, но уже весьма оживленным улицам в Старый Город – Колабу.

  Солнце только делает первые намеки на свое скорое появление, а воздух уже полон приятным южным теплом. Что-то будет днем… С первыми рассветными лучами такси вылетает на самую известную бом…простите, мумбайскую набережную и осаживает у отеля «Тадж-Махал». В этом дорогущем дворце мне с моим бэкпэкерским бюджетом, разумеется, делать нечего. Отпускаю машину, присаживаюсь на парапет набережной и не спеша закуриваю. Слева от меня – Ворота Индии, самая «открыточная» достопримечательность Мумбая. Эта триумфальная арка строилась так долго, что город успел забыть, какому торжеству она посвящена. В результате триумф Принца Уэльского превратился в триумф адвоката и общественного деятеля Мохандаса Ганди, в 1915 году высадившегося у подножия Ворот Индии, чтобы стать отцом новой истории страны. Спустя 40 с лишним лет через эти же ворота индийскую землю покинул последний британский солдат… Мой расчет оказался верен: не успел я докурить сигарилью, как мне, в несколько необычной для раннего часа, но весьма логичной последовательности были предложены гашиш, любовь доступных женщин и номер в дешевом караван-сарае. Мягко отказавшись от первого и второго, я остановился на третьем предложении и спустя десять минут смог наконец избавиться от багажа, принять душ и начать знакомство с самым богатым и современным городом Индии.

  Личная оценка по 10-балльной шкале: 9 баллов. Самый чистый и культурный индийский город из всех, что я видел. Творения британских зодчих впечатляют как в архитектурном, так и в градостроительном плане.

  Что необходимо сделать в Мумбае:

  1. Если ваше путешествие только начинается, а его маршрут уже разработан, первым делом наведаться в железнодорожные кассы на вокзале Чатрапати Сиваджи (бывший Терминал Виктория или попросту VT). Полюбовавшись импозантным памятником викторианской архитектуры, войдите в здание с центрального входа и, миновав терминалы пригородных и «дальнобойных» поездов, поверните направо. Увидев вывеску «Reservation Center», входите и поднимайтесь на второй этаж. Касса под номером 52 обслуживает исключительно иностранных туристов – вежливо объясните это индийским гражданам, которые будут пытаться пролезть к окошку у вас перед носом. Касса работает как в режиме текущей, так и предварительной продажи, оплата – в СКВ либо в рупиях с предъявлением справки обменного пункта. Паспорт – обязательно.

  2. Покончив с билетами, заглянуть в несколько книжных магазинов на привокзальной улице Dr.Dadabhai Naoroji Rd. За подержанный путеводитель Lonely Planet по Индии здесь просят 900 рупий (20 долларов). Поторгуетесь – отдадут за 500-600.

  3. От привокзальной площади взять рикшу и отправиться в северо-западном направлении – в сторону Kemp’s Corner. Не доезжая до церкви Св.Терезы отпустите рикшу и нырните в узкие переулки Котачивади (Kotachiwadi) – района, заселенного преимущественно индусами-католиками из южных штатов. В глубине проходных дворов найдите симпатичную церковь Св.Франциска Ксавье – образец португальской колониальной архитектуры 19 века.

  4. Вновь воспользоваться услугами рикши для посещения Мани Бхаван. Так называется бывшая мумбайская резиденция Махатмы Ганди, расположенная на Лабурнум Роуд, в районе для респектабельной публики (при всей простоте жизненных привычек, Махатма никогда не селился среди простого люда). Вход в музей бесплатный, однако на выходе надо опустить в кружку donation (30 рупий будет вполне достаточно). На третьем этаже не пропустите выставку забавных мини-диорам, иллюстрирующих важнейшие эпизоды жизни Махатмы.

  5. От Мани Бхаван поехать в Kamala Nehru Park, расположенный на высоком холме в западной части города. Сам парк ничем не примечателен, однако во второй половине дня отсюда открывается чудесный вид на город и его главный пляж – Чоупатти Бич.

  6. Завершить день прогулкой по Марин Драйв – главному мумбайскому променаду. Проголодались? В начале Madame Cama Rd есть несколько неплохих ресторанчиков с индо-китайской кухней.

  7. На второй день, поутру, отправиться на пешую прогулку по улицам Колабы в направлении Форта, от которого ныне осталось одно название. Наслаждаясь соком молодого кокосового ореха, передохните в сквере Хорниман. Зайдите под своды старейшего в Мумбае собора Св.Томаса (или Фомы?) и полюбуйтесь пышными памятниками и надгробиями колониальной эпохи. Обратите внимание на памятник капитану Джорджу Николасу Хардингу (слева от входа), в 1808 году одержавшему в водах Индийского океана блестящую победу над мощным французским фрегатом. Этот бравый моряк послужил писателю Патрику О’Брайену прототипом Счастливчика Джека Обри, блестяще сыгранного Расселом Кроу в фильме «Хозяин морей».

  8. Из района бывшего Форта прогуляться до стадиона Oval Maidan. Полюбуйтесь зданиями Университета и Верховного Суда, выпейте свежевыжатого сока сахарного тростника (обязательно с лимоном!) и понаблюдайте за игроками в крикет.

  9. Посетить бывший Музей Западной Индии имени Принца Уэльского, ныне переименованный в Чатрапати Сиваджи Махарадж Васту Санграхалайя. Каждому иностранцу, который сможет без запинки выговорить новое название музея, предоставляется право бесплатного входа (шутка!). Большая коллекция храмовой скульптуры, традиционной миниатюрной живописи на шелке и старинного оружия. Изюминка музея – великолепная коллекция произведений китайского и японского декоративного искусства из собрания отца индийской тяжелой индустрии Ратана Тата.

  10. Отобедав, вернуться к Воротам Индии и отправиться на морскую прогулку к острову Элефанта (минимум 4 часа, билет «туда-обратно» – 100 рупий). Путь до острова, известного пещерными храмами 5-7 вв., занимает около часа. По пути вам попадется еще несколько островков, один из которых полностью залит бетоном и превращен в крепость, а другой – отдан под нефтебазу. Если повезет, у причала последнего можно увидеть супертанкер из тех, что возят нефть из Персидского залива и являются крупнейшими судами в мире. На острове Элефанта во второй половине дня наступает отлив. Целые флотилии рыбачьих баркасов беспомощно лежат на обнажившихся отмелях, а в грудах водорослей у самого берега копошится разнообразная морская живность.

  Аурангабад

  – Эй, просыпайтесь! Аурангабад! Вы ведь здесь выходите?

  Если бы не доброхот-попутчик, я, пожалуй, проснулся бы совсем в другом месте. Первое знакомство с индийскими железными дорогами заставило твердо усвоить главное правило: полагаться здесь следует только на себя. Проводники в привычном для нас понимании здесь отсутствуют и в 4 часа утра никто не прервет ваш сладкий сон сообщением о том, что поезд приближается к нужной вам станции… Я резво обулся, подхватил рюкзак и оказался в любимом городе великого и могучего падишаха Аурангзеба.

  Личная оценка по 10-балльной шкале: 7 баллов. Город, 350 лет назад на короткое время ставший столицей Индии, ныне больше похож на огромный сельский рынок, в неряшливой толчее которого вы то и дело натыкаетесь на остатки полуразрушенных крепостных стен и ворот.

  Что необходимо сделать в Аурангабаде:

  1. Отказавшись от услуг рикш, поскорее покинуть вокзал. Выйдя за ворота, вы, подобно былинному витязю, окажетесь у начала трех дорог. Идите в любом направлении – спустя пару минут найдете недорогой и вполне пригодный для постоя отель.

  2. Передохнув и оставив багаж, взять рикшу и отправиться к воротам Джафар (Jafar Gate). Поблизости от ворот вы найдете рынок сена, вокруг которого с рассветом собирается все свободно гуляющее поголовье местного крупного и мелкого рогатого скота. Здесь же можно наблюдать различные типы крестьянских повозок, вплоть до самых архаичных. У ворот Джафар также находится рекомендуемая Lonely Planet фабрика Aurangabad Himroo Industry. Аурангабадские ткани «химру» (хлопок) и «панчати» (шелк) пользуются высокой репутацией у знатоков. Для «панчати» характерен своеобразный матовый блеск с искрой и красивые «перламутровые» переходы от одного цвета к другому. Хозяева фабрики доброжелательны и настойчивы – даже если вы ничего не собираетесь покупать, вам с удовольствием продемонстрируют ручной ткацкий станок и всю гамму его продукции. Решились на покупку – торгуйтесь до победного конца!

  3. Покинув фабрику, взять рикшу и посетить Панчакки (Panchakki) – старинный водопровод. Построенная 250 лет назад, система до сих пор исправно подает воду из источника, находящегося в шести километрах от города, и наполняет каскад бассейнов. Попутно вода вращает жернова теперь уже бесполезной мельницы. Табличка, укрепленная рядом с мельницей, сообщает, что строитель Панчакки, мудрый и праведный Баба Шах Музаффар, «прибыл в Аурангабад из русского города Бухара».

  4. От Панчакки поехать к главной достопримечательности города – мавзолею Биби-ка-Макбара. Построенный Аурангзебом в 1679 году, этот парафраз знаменитого Тадж-Махала известен под ироническим прозвищем «Тадж для бедных».

  5. По пути к Биби-ка-Макбара договориться с рикшей о поездке к пещерным храмам Эллоры (30 км). Дорога «туда-обратно» занимает пару часов. Вместе с часовым ожиданием на месте услуги рикши обойдутся в 300-350 рупий (еще дешевле будет стоить автобусная экскурсия – подробности см. в Lonely Planet). Преимущество услуг рикши состоит в том, что по пути в Эллору он может сделать остановку у развалин города-призрака Даулатабад (13 км от города). В начале 14 века четвертый мусульманский султан Дели Мохаммед Туглак загорелся идеей переноса столицы. Город царской мечты был в срочном порядке выстроен в сухой холмистой местности близ нынешнего Аурангабада. Султан остался очень доволен работой зодчих. Единственное, что несколько омрачало монаршую радость, так это полное отсутствие в новом городе какого-либо населения. После недолгих раздумий владыка нашел простое решение проблемы. По его приказу ВСЕ жители Дели стройными рядами отправились в далекий пеший поход на юг для заселения новой столицы. Сопровождавшие жителей воины султанской гвардии заботливо подтягивали отстающих, мягко удерживали излишне прытких и легко убеждали сомневающихся в целесообразности решения главы государства… Ценой колоссальных жертв султанская воля была исполнена, однако после смерти владыки город был незамедлительно проклят и покинут.

  Пещерные храмы Эллоры, созданные адептами трех религий – буддизма, джайнизма и индуизма – в период с 600 по 1000 год, пользуются всемирной известностью. Наиболее впечатляет индуистский храм Кайласа (пещера № 16), с которого и начинается обзор комплекса.

  6. Посвятить целый день поездке к всемирно известным пещерным храмам Аджанты (105 км от Аурангабада).

  Бхопал

  – Бхопал? Зачем вы туда собираетесь? – в голосе билетного кассира на мумбайском вокзале звучало искреннее недоумение.

  – Ну-у…Санчи хочу посетить!

  – А-а, тогда понятно…

  3 декабря 1984 года, едва оправившись после недавнего убийства премьер-министра Индиры Ганди, Индия была потрясена новым известием: в результате утечки смертельно ядовитого газа с химического завода население города Бхопал за одну ночь уменьшилось на 20 тысяч человек. Счет выживших ценой потерянного здоровья шел на сотни тысяч. На несколько дней случившееся в Бхопале стало главной мировой новостью. Советская печать многозначительно подчеркивала тот факт, что владельцем злосчастного завода является американская корпорация «Юнион Карбайд». «Бхопальский кошмар» вошел в историю, как крупнейшая техногенная катастрофа 20 века, по числу непосредственных жертв превосходящая Чернобыльскую аварию…

  Личная оценка места по 10-балльной шкале: 5 баллов. Столица штата Мадхья Прадеш – большой и довольно безликий промышленный город. Большинство туристов посещает Бхопал только ради паломничества к древнейшим в Индии буддийским памятникам в Санчи (46 км от города). Однако при желании и в самом городе можно найти кое-что, достойное внимания.

  Путешественника едущего в Бхопал из Аурангабада, ожидает веселая ночка! Единственный пассажирский поезд, курсирующий между двумя городами (Sachkand Sup Express), прибывает в Бхопал в половине второго ночи. Большинство отелей, включая рекомендованные Lonely Planet, расположены на улице Хамидия Роуд (10 минут пешим ходом от вокзала). Несмотря на позднее время за вами непременно увяжется пара вокзальных попрошаек – «показать гостиницу». Не гоните: обойдутся в 10 рупий, а идти будет веселее.

  Что необходимо сделать в Бхопале:

  1. Прогуляться по набережной Верхнего озера от лодочной станции Lake View до храма Лакшми Нарайян. С набережной открывается красивый вид на старый город.

  2. Посетить находящийся по соседству с упомянутым храмом культурно-выставочный комплекс Бхарат Бхаван. Творение архитектора Чарльза Корреа. Редкий для Индии образец интересной современной архитектуры, «привязанной» к рельефу местности.

  3. От Бхарат Бхаван взять рикшу (30 рупий) до мечети Тадж-уль-Масджид. В начале 18 века Дос Мохаммед Хан – афганский «солдат удачи» на службе у императора Аурангзеба – основал династию мусульманских князей-навабов, правившую в Бхопале до 1949 года (интересно, что с 1819 по 1926 год трон здесь занимали женщины). По сей день столица Мадхья Прадеш остается преимущественно исламским городом. Наибольшей известностью среди местных культовых сооружений пользуется грандиозная Тадж-уль-Масджид – вторая по величине мечеть современной Индии после делийской Джама Масджид (впрочем, бхопальцы считают свою мечеть крупнейшей в стране). Строительство сооружения началось во второй половине 19 века и окончательно завершилось только в 1971 году.

  4. Прогуляться по улицам старого города от Тадж-уль-Масджид до дворца Шавкат-Махал. Последний, благодаря архитектору-французу, сочетает черты мусульманской и европейской архитектуры.

  5. На станции Bhopal Talkies (Хамидия Роуд) сесть в общественный темпо (причудливый трехколесный аппарат, оснащенный маломощным, но чрезвычайно трескучим мотором) и за 10 рупий доехать до селения Исламнагар в10 км от Бхопала. В начале 18 века это место служило резиденцией уже упоминавшегося Дос Мохаммед Хана, выстроившего здесь дворцы Рани Махал и Чаман Махал и окружившего городок мощными стенами. Дворцы открыты для посещения. Особенно хорош камерный и уютный Чаман Махал, в котором можно увидеть небольшую экспозицию фотографий из семейного архива последнего бхопальского князя Хамидуллы Хана (умер в 1961 году). Отменно хорош сделанный неизвестным, но явно талантливым фотографом, портрет младшей дочери князя Рабии Султан – женщины потрясающей красоты. Пожелтевшие фотографии ушедших владык, умолкшие фонтаны и облупившаяся штукатурка навевают элегическую грусть, чему весьма способствует полное отсутствие посетителей.

  6. Совершить экскурсию к уже упоминавшимся буддийским памятникам Санчи. Добраться туда можно на одном из рейсовых автобусов, каждые полчаса отъезжающих от центральной автостанции на Хамидия Роуд. Время в пути – около полутора часов.

  История Санчи связана с именем знаменитого царя Ашоки I, в 262 г.до н.э. внезапно обратившегося в буддизм под впечатлением от ужасов им же развязанной войны. Вскоре после этого на высоком одиноком холме близ города Видиса было начато строительство грандиозного храмового ансамбля. После смерти Ашоки святыни пришли в упадок и мало-помалу были окончательно заброшены. В конце 19 века началось планомерное изучение и реставрация памятников английскими археологами под руководством Александра Каннингема, а затем Джона Маршалла. Ныне памятники Санчи включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Фотографии Великой Ступы Санчи, окруженной каменной оградой с резными трехъярусными арками, можно найти в любой книге по истории индийской культуры. Подъем на вершину холма занимает около двадцати минут. Красота открывающегося вида и мощь древних руин вознаграждают все усилия. Спустившись с холма, следует заглянуть в местный музей, чтобы на старых фотоснимках увидеть, как выглядели памятники до реставрации.

  Варанаси

  Всемирно известный и чрезвычайно популярный у туристов, священный Бенарес также мало нуждается в очередном описании, как и в рекламе.

  Личная оценка по 10-балльной шкале: 9,5 баллов. Хотя Варанаси ассоциируется, в основном, со знаменитыми гатами – набережными Ганга, самые яркие впечатления у меня связаны с прогулками в лабиринтах местного Чоука – Старого Города. Плотностью застройки и узостью улочек эта часть Варанаси напоминает Венецию – с той разницей, что в Варанаси жизнь кипит даже в самом дальнем и темном уголке. Тарахтят мопеды, в тесных закопченных лавочках идет бойкая торговля, жарится нехитрая уличная снедь, носится детвора, а среди всей этой толчеи, в полном сознании своего священного статуса, бродят невозмутимые коровы.

  Что следует сделать в Варанаси:

  1. На рассвете совершить прогулку на лодке вдоль гатов (1 час – 50 рупий). Несмотря на уверения Lonely Planet в полной безжизненности местных вод, загрязненных городскими стоками, прямо у ног окунающихся пилигримов можно наблюдать игру какой-то крупной рыбы. У Синдия-гат с лодки можно втихаря сфотографировать процедуру кремации умерших…

  2. Блуждая в переулках Чоука, дойти до храма Вишванатх, также известного, как Золотой Храм. Главный индуистская святыня города делит участок с мечетью. После кровавых индо-мусульманских столкновений 1992 года оба храма постоянно охраняются войсками и полицией. «Красногвардейцев» с винтовками времен Первой Мировой и самодельными бамбуковыми дубинками здесь не увидишь. Солдаты в современных шлемах из кевлара вооружены нешуточными автоматами… Вход в здание Золотого Храма разрешен только индуистам, однако во двор может попасть и чужеземный турист – если оставит фотоаппарат и зажигалку в ближайшем магазине (10 рупий за хранение).

  3. По соседству с железнодорожным вокзалом сесть на рейсовый автобус и за 10 рупий доехать до Сарнатха (10 км). Это местечко входит в список важнейших святынь буддизма, т.к. именно здесь принц Сидхартха Гаутама впервые выступил с проповедью своего учения. Неутомимый проповедник буддизма, царь Ашока выстроил в Сарнатхе монастырь и колоссальную ступу Дхамех. Потеряв две трети своей первоначальной высоты, последняя до сих подавляет своим величием. От рассвета и до заката ступу окружают вереницы паломников. Завершив традиционный обход святыни, многие в качестве подношения приклеивают к ее камням листочки сусального золота…С севера к руинам примыкает Олений парк, разбитый индийским Обществом Махабодхи.

  Помимо древних храмов, в Сарнатхе достойны внимания некоторые храмы, выстроенные на средства различных буддийских стран, например Японии и Таиланда.

  4. Вернуться в Варанаси и после захода солнца посмотреть пуджу – ежевечернее богослужение, проводимое на берегу Ганга на Дасасвамедх-гат (или Мэйн Гат). На эту экскурсию лучше захватить с собой фонарик, иначе по дороге в отель вы неминуемо вляпаетесь впотьмах в свежую коровью лепешку…

  5. На другой день предпринять дальнюю вылазку в Аллахабад (120 км, 3 часа на автобусе от железнодорожного вокзала, 113 рупий). В январе-феврале это следует сделать обязательно, поскольку этот сезон (Маг Мела) считается у индуистов наиболее благоприятным для душеспасительных омовений в месте слияния трех рек – могучего Ганга, чистой Ямуны и незримой Сарасвати. А находится это место именно у Аллахабада.

  Выйдите из автобуса на мосту через Ганг, полюбуйтесь гигантским палаточным городом, раскинувшимся на его отмелях. Затем спуститесь на берег и с толпой пилигримов пройдите на Сангам – священный пляж, лежащий у подножия старинного Форта. Затем войдите в Форт через маленькие ворота в его южной стене и спуститесь в подземный храм Раталпури – своеобразный Пантеон, посвященный всем индуистским божествам одновременно. Покинув это мрачноватое подземелье, обойдите Форт по тропе с южной стороны и дойдите до парка Минто (полчаса неспешной ходьбы). На этом месте в 1858 г. завершилась кровавая история Сипайского восстания, первый вице-король Индии лорд Каннинг обнародовал знаменитую Прокламацию Королевы, а представители старой Ост-Индской Компании официально сложили свои полномочия…От парка Минто возьмите рикшу и мимо старого английского кладбища поезжайте в Ананд Бхаван – дом семьи Неру. Здесь прошли детские годы первого премьер-министра Индии. Рядом расположен Сварадж Бхаван – еще один особняк, принадлежавший отцу будущего главы государства.

  Завершить осмотр Аллахабада можно прогулкой по парку Азад, украшенному готической храминой мемориала Торнхилла-Мэйна, увековечившего память двух друзей-чиновников, чья духовная близость была столь тесной, что даже умерли они с разницей в месяц (здание выстроено в 1876 г. и ныне занято Публичной библиотекой). Еще одна достопримечательность парка – изящная воздушная башенка Мемориала Виктории, поставленного в 1901 г. в память самой выдающейся из английских королев.

  Дарджилинг

  Бывшая зимняя столица Бенгалии лежит в стороне от больших дорог. Главная особенность местности на подступах к Дарджилингу – внезапный и очень значительный перепад высот. В ближайшем крупном городе Силигури, лежащем в 80 километрах от Дарджилинга, отсутствуют какие бы то ни было намеки на близость гор. Вы выгружаетесь из поезда на станции Нью-Джалпайгури, садитесь в темпо до автовокзала «Тенцинг Норгей» (7 рупий, 30 минут), на автовокзале ищете джип, собирающий пассажиров до Дарджилинга – и все это время тщетно пытаетесь разглядеть на горизонте гималайские вершины. Через 15 минут после выезда из Силигури дорога резко уходит вверх, а еще через 15 минут местность вокруг напоминает Кавказ где-нибудь в окрестностях Сочи. Через два с половиной часа на Старом Базаре Дарджилинга вы уже подпираете головой облака…

  Личная оценка по 10-балльной шкале: 10 баллов. Знаменитый покоритель Эвереста непальский шерпа Тенцинг Норгей, впервые попав в Дарджилинг еще подростком, был так очарован этим гималайским курортом, что став состоятельным человеком, первым делом выстроил дом в Дарджилинге и уже не покидал его до самой смерти в 1986 году…Дарджилинг может претендовать на звание самого неиндийского города Индии. Большинство местного населения составляют гуркхи, шерпы, тибетцы и представители других гималайских народностей. Основная сила на местном политическом Олимпе – Гуркхский Фрон Национального Освобождения (графитти с изображением боевого барабана – эмблемы Фронта – можно увидеть на каждом заборе). Наиболее явное отличие Дарджилинга от любого другого индийского города – полное отсутствие коров на улицах.

  Что следует сделать в Дарджилинге:

  1. Разнообразить надоевшее за время странствий по Индии вегетарианское меню простыми и сытными блюдами тибетской кухни (тукпа – густой суп из домашней лапши с рубленой говядиной и зеленью, гьятук – жареная лапша с говядиной, момо – пельмени с говяжьим фаршем).

  2. Прийти на рассвете в ламаистский храм Bhutia Busty Gompa (северный склон Observatory Hill, 15 минут от площади Чоураста) и полюбоваться игрой первых солнечных лучей на вершинах далекой Канченджанги.

  3. Посетить знаменитый Гималайский институт альпинизма, открытый Джавахарлалом Неру в 1954 г. Первым директором института по личной просьбе премьера стал «тигр снегов» Тенцинг Норгей. В институте следует обязательно осмотреть Музей Эвереста, где вашему взору предстанут поистине уникальные вещи: подлинное снаряжение, использовавшееся Хиллари и Тенцингом во время победного восхождения 1953 г., специальные горные ботинки безногого швейцарского восходителя Раймона Ламбера; электроноски, которыми отогревали обмороженные ноги участники индийской экспедиции 1965 года, а также прижизненные фото и автографы пропавших без вести участников английской экспедиции 1924 г. Джорджа Мэллори и Эндрю Ирвайна, которых некоторые историки склонны считать первопокорителями высочайшей вершины планеты.

  Ощутите чувство национальной гордости при виде красных вымпелов с надписями «Спортклуб МГУ» и «От советских спортсменов».

  4. Полюбоваться видом города с веранды фешенебельного Плантаторского клуба, основанного в 1865 г.

  5. Прокатиться на поезде узкоколейной Гималайской железной дороги, с 1881 г. связывающей Дарджилинг и Силигури. Дорога до сих пор обслуживается крошечными паровыми локомотивами, построенными в Англии в 80-х годах позапрошлого века. Вагоны первого класса носят имена знаменитостей, в частности, Марка Твена и Тенцинга Норгея. С 1999 года дорога включена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Время в пути до Силигури – более 7 часов. В «высокий сезон» для туристов организуются двухчасовые поездки в ближайшее селение Гумм (18 км от Дарджилинга).

  6. Посетить Ботанический сад Ллойда. Сфотографироваться на фоне Большой Теплицы, построенной в конце 19 в. по типу лондонского Хрустального Дворца, заглянуть в Дом Орхидей и побродить по тропинкам «Скального сада имени сэра Джона Андерсона».

  Зима – худшее время для поездки в Дарджилинг. По словам местных жителей, лучшее время в этих местах наступает в середине марта и длится до середины мая. Весенний воздух особенно чист, а в долинах распускаются цветы…

  24 января я покинул Дарджилинг, дав себе слово обязательно вернуться сюда еще раз. В этой поездке был Дели, где я ухитрился проспать военный парад по случаю Дня Республики; были Каджурахо, Гвалиор и Агра, однако писать об этой части путешествия я считаю излишним – слишком много написано до меня. Ограничусь следующими советами:

  1. Направляясь из Каджурахо в сторону Джанси, дайте себе труд свернуть с главной дороги и посетить маленький городок под названием Орча (18 км от Джанси, от перекрестка с главной дорогой ходит темпо за 5 рупий). Здесь вы найдете несколько впечатляющих дворцов и храмов 16 века в могольском стиле.

  2. На пути из Агры в Каджурахо не пропустите Гвалиор. В этом городе до сих пор преспокойно правит самый настоящий живой магараджа, дворец которого можно посетить. Самая впечатляющая часть дворцового музея – галерея охотничьих трофеев, добытых предками царствующего раджи и их родовитыми английскими друзьями. Самая забавная часть музея – зал, посвященный ныне здравствующей августейшей семье. Все фотоснимки здесь снабжены очень серьезными комментариями: «Его Высочество Магараджа Мадхав Рао Синдия во время учебы в Англии» (стоит, небрежно опираясь бедром о крыло новенького спортивного «Ягуара»), «Его Высочество Магараджа Мадхав Рао Синдия вручает подарок Президенту Саддаму Хусейну» (приятная светская улыбка), «Его Высочество…занимается государственными делами» (со скучной физиономией подписывает бумаги на уголке журнального столика).

  3. Новая – Желтая – линия делийского метро теперь позволяет быстро, дешево и с комфортом добраться до Красного форта и Старого города (станция «Чандни-Чоук»), Кашмирских ворот (одноименная станция), Коннот-Плэйс (станция «Раджив-Чоук») и Раджпата (станция «Центральный Секретариат»). Ближайшая к Мэйн Базар станция метро – «Нью-Дели» (нужно дойти до вокзала и перейти железнодорожные пути по виадуку в сторону Аджмери Гейт). Проезд одной станции – 6 рупий.

  Понравилась ли мне Индия? Трудно сказать… Эта страна слишком велика, многообразна и противоречива, чтобы доверяться первому впечатлению. Об Индии можно сказать одно: эта страна никого не оставляет равнодушным. Если же что-то в ней вас раздражает – вспомните слова Редьярда Киплинга: «Индия – это такое место, в котором, как нигде, не следует воспринимать все слишком серьезно – за исключением, конечно, полуденного солнца». А еще лучше – повторяйте про себя любимую присказку индийских таксистов: «Don’t worry – chicken curry!»

Неунывающий   

 



Прочитайте еще Отзывы о Индии:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.