Зимнее путешествие по Германии , kuda.ua.
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Зимнее путешествие по Германии

KUDA.UA > Отзывы туристов > Отзывы о Германии > Зимнее путешествие по Германии

Зимнее путешествие по Германии Frohes Neues! (Фройес нойес) – С новым годом! Это поздравление с Новым годом в Новом году (поэтому, именно поздравление, а не пожелание).

Новый год в Германии празднуется шумно, на улице и в клубах, с хлопушками и конфетти. Это праздник, сильно отличающийся от спокойного рождества, когда все собираются семьями, поют рождественские песни, идут в церковь, потом снова поют песни, откушивают традиционную рождественскую еду и желают друг другу добра и счастья. А потом наступает веселый праздник «Новый год», ну и затем наступает сам новый год, начало которого не было бы примечательным для страны Германии, если бы 4 числа нового 2005 года не грянули с неба с двумя чемоданами, рюкзаком и дамской сумочкой трое путешественников из России.

Один из них назывался библиотекарем, другой был специалистом в наземном транспорте, а третий – асс в летном деле. В аэропорту Дюссельдорфа ровно в 12:30 у них была запланирована тайная встреча с четвертым членом команды, который звался «словариком», ибо помогал библиотекарю в таскании двух толстых книжек (английский путеводитель по Германии Lonely Planet и немецкий путеводитель по Германии Deutschland издательства Baedeker). У него еще была кличка «шпиончик с чемоданчиком»: не только из-за того, что он мог хитро улыбаться, или что он носил кепку под стать библиотекарю, но и потому что он постоянно изучал карту – атлас дорог Германии и часто договаривался с тетенькой – разведчицей, знавшей все.

Чтобы дальше совсем не запутаться, присвоим членам экипажа постоянные имена: Библиотекаря будут звать Игорь, специалиста в наземном транспорте назовем Татьяной, асс в летном деле больше известен в миру под именем Леонид, а словарик пусть будет иметь постоянную кличку Наташенька.

Начало данного повествования, возможно, претендует на оригинальность. Но не судите строго. Во-первых, речь пойдет о Германии, стране нестандартной и традиционной одновременно, жители которой не перестают удивлять своим характером, своим юмором, своей способностью подшутить над соседом и над самим собой. Я была в Германии 5 раз. Перед очередным путешествием ничего писать не планировала, пока не стало понятным, что при всей своей обычности Германия и ее люди имеют ряд необычных и интересных достоинств и особенностей. И об этом стоит написать, подумалось нам всем.

Первый город, где я очутилась, причем одна, так как прилетела 3 января, то есть раньше на день, чем остальные, был Дюссельдорф.

Дюссельдорф (Duesseldorf), 567 000 жителей. В Дюссельдорфе живет несколько тысяч японцев и есть специальный японский торговый центр.

Дюссельдорф – город искусств. Здесь находится одна из известнейших академий искусств в мире, ректором которой является известный современный художник, преподают известные фотографы, искусствоведы, а основана она была в 1773 году. Один из выпускников этой академии – Пауль Клее. Большое собрание его картин выставлено в главном художественном музее Дюссельдорфа. Причем показаны не только его большие картины, но есть и 2 или 3 зала его маленьких акварелей. Еще в этом музее можно неспешно рассматривать картины Нольде, Пикассо, Кандинского, Шагала, Модильяни. Мне очень понравилось. Рядом находится церковь Андреаскирхе, где я рано утром слушала органный концерт. Кстати, в путеводителе так и написано, что эта церковь известна своими ежедневными органными концертами почти в любое время. Поэтому, если вы будете в Дюссельдорфе рано – рано, когда все еще будет закрыто и вы не будете знать, куда податься, – сверните на Граббеплатц! Сидя в одиночестве в светлом утреннем соборе и наслаждаясь музыкой, сильным, громким звуком, можно мысленно перенестись в эпоху барокко, маскарадов, балов, карет и париков, а можно просто задуматься о духовности. Ведь это – церковная музыка и слушаете вы ее наедине с собой.

В Дюссельдорфе галереи встречаются на каждом шагу: в рекламном проспекте города я насчитала 23 выставочные галереи, 8 галерей, которые продают произведения искусства и 22 антикварные лавки. Шик дорогих бутиков и эксклюзивных магазинов манит праздно шатающихся богачей и бедных. Знаменитая улица Кенигсаллее – дюссельдорфские «елисейские поля», берлинская «унтер ден линден», московская «тверская». Да, в каждом городе есть своя прямая с магазинам, кафе и толпами народа. Но не в каждом городе есть, например, набережная Рейна, не везде пьют красное пиво…

Пиво. Здесь все пьют так называемое старое пиво. На закуску я заказала традиционный шницель, который приносят с салатом и картошкой на огромной тарелке и одним блюдом можно легко наесться. Старое пиво было вкусным, немного красноватым на цвет и сладковатым на вкус. Но без всякой примеси колы, хотя смесь колы и пива – тоже характерный напиток в Германии, который называется старая кола. Еще мешают пиво с фантой или спрайтом, для чего есть специальное название – радлер. Смесь сока с водой называется шорле. Смесь вина с водой называется гешприцтер. Правда, это уже австрийское изобретение.

10 км восточнее от Дюссельдорфа лежит долина Неандерталь, где нашли черепки людей, живших в последний теплый период (20 000 – 10 000 до р.Х.). Недалеко от Дюссельдорфа лежит также город Ксантен, который я давно мечтала посетить.

Ксантен (Xanten), 24 500 жителей, один из старейших городов Германии, который обязан своим возникновением римлянам.

Словарик. В 55 году Гай Юлий Цезарь, двигаясь с юга, впервые пересек Рейн. Нещадно побивая германцев, римляне шли все дальше и дальше до тех пор, пока в битве в Тевтобургском лесу германцы не одержали над ними победу. Римляне приутихли и изменили свою военную тактику: перестав захватывать новые земли, они предпочли осесть на уже завоеванных территориях и обороняться и защищать свое богатство. Граница между империей римлян и территорией германцев проходила по Рейну. Кроме такого природного раздела римляне построили стену, которая называлась Лимес (от лат. Limes – граница). Сначала она была из веточек и прутиков, потом из камней и в высоту – выше человеческого роста. Через равные промежутки римляне оборудовали военные лагеря. Жизнь в таких местах кипела, ведь, чтобы содержать до 6 тысяч военных, нужны были лекари, купцы, торговцы. Именно так возникли и стали расцветать города Colonia Claudia Ara Agrippina (нынешний Кельн), Colonia Ulpia Traiana (город Ксантен), Augusta Treverorum (Трир).

В городе Ксантен есть археологический парк с развалинами римского амфитеатра, римских терм и стены лимес. Кстати, перед стеной римляне выкапывали рвы для пущих трудностей и препятствий, но почему-то не заполняли их водой.

Хаген (Hagen), город – побратим города Смоленска. В связи с этим в городе бывали я, Леночка и Игорь. Игорь дружен с семьей Якини: Рита Якини – немка, Доменико Якини – итальянец, Сандро – их сын, играющий на 5 музыкальных инструментах, изучавший два года музыкальную терапию, поклонник итальянской музыки и русских девушек.

Анекдот от Якини из жизни итальянцев в Германии: итальянцы, не знающие немецкого языка и путешествующие на машине, постоянно видят на дорогах указатели с надписью «Ausfahrt» («Съезд»). Вернувшись в Италию, они рассказывают друзьям и знакомым, какой большой город Аусфарт: где бы они ни ехали, всегда встречали указатели на этот населенный пункт.

На ужин Якини приготовили блюда итальянской кухни: пармская ветчина с дыней, канелони (фаршированные толстые макароны) и тирамису – фирменное блюдо Сандро. Очень вкусно! И очень хочется еще!

Хочется. Рядом с Хагеном находятся такие индустриальные города, как Эссен, Бохум, Дортмунд, Дуисбург. Все это города Рурской области, которая в прошлом слыла самым загрязненным районом Германии. Здесь было сосредоточено много заводов тяжелой промышленности, которые, однако, давали стране большие доходы. В наши дни стали больше задумываться об охране окружающей среды и вот, например, в Дуисбурге на территории огромного завода сделали развлекательный центр – Ландшафтный парк Дуисбург – Север (Duisburg – Nord), где 24 часа в сутки можно лазить по трубам, нырять в заполненный водой бывший газометр, гулять по шахтам и заброшенным «благоустроенным» цехам. Посажено много деревьев и цветочков, а по выходным с наступлением темноты здесь проходит гигантское световое шоу Джонатана Парк.

Кельн (Koeln), 1 020 000 жителей. В силу удачного географического расположения мы избрали Кельн местом базового лагеря на 2 ночи. Воссоединившись в дюссельдорфском аэропорту, мы поехали расселяться в классный дизайнерский отель «Кристалл» (Cristall). В отеле заполнили нужные формуляры, паспортов никто не спросил и потом, каждый раз, когда мы приходили в отель, мы называли только номер комнаты. Никаких удостоверений личности показывать не надо было, что очень удивляло Татьяну Васильевну и Леонида Петровича. Из Кельна в первый вечер мы ездили в Хаген, а на следующий день выезжали в Аахен. Для исследования самого Кельна у нас, таким образом, отводилась только одна вторая половина дня, в течение которой мы опять мало что успели посмотреть. Кельн остался для нас загадкой. Причем, уже не в первый раз! Получается так: в России много читаешь в различных журналах про Кельн, его древность, историчность (тоже ведь со времен римлян стоит!), про то, что он большой и в нем много достопримечательностей. А на деле оказывается, что посмотрел Кельнский дом, прошел по пешеходной улице с магазинами и вроде как все. Кельн видел. И может быть, поэтому, Кельн как-то не открывается нам. Для нас с Игорем это было уже второе посещение Кельна, и, как и в первый раз, мы увидели только то, что видят беглые туристы, спешащие с вокзала к собору и дальше на вокзал к следующему поезду (благо, что собор стоит прямо напротив ж/д и авто- вокзала, куда заходят в том числе автобусы из Смоленска). Хотя, в этот раз был сделан шаг в сторону изучения настоящей кельнской жизни: мы были в знаменитой пивной «Frueh».

Пиво. Пивная Фрю (хрю-хрю) – старинное питейное заведение с сетью ходов и выходов (а может только один вход и выход… Состояние, знаете ли соответствующее, особенно, когда выход ищется), с официантами, которые по-хозяйски заправляются с массой клиентов и к которым тут требуется специальное обращение “Koebes” (Кёбес). А заказывать у этих кёбес надо кёльш, – светлое пиво в маленьком узком стаканчике по 0,2, которое официанты разносят в специальном пивном держателе, рассчитанном на десяток таких кельшей.

В Кельне родился Генрих Бель.

Кельнский собор впечатляет своими размерами, суровостью и красотой.

Словарик. Кельнский собор начали возводить в 1248 году. Но в 1560 году строительство прекратилось, так как финансы всех благотворителей запели романсы. 300 лет простояли зачатки в стиле французкой готики; история вносила свои коррективы в духовную жизнь народов; святое место служило конюшней и тюрьмой при Наполеоне, и только в 1880 году прусский король Фридрих Вильхельм IV закончил начатое. В 1996 году ЮНЕСКО взяло Кельнский дом под свою охрану.

Это самый большой собор Германии, который украшают не только очень красивые витражи, но и в котором хранятся мощи трех волхвов. Эту святыню Фридрих Барбаросса вывез из Милана в 1164 году, когда, разоряя в очередной раз непокорный итальянский город, он наткнулся на церковь со святыми мощами. Расценив здраво и рассчитав трезво, он забирает саркофаги с собой и дарит их епископу кельнскому, который в свою очередь начинает строить в Кельне собор. Кельн собирает паломников и пилигримов со всего христианского мира. Лукавый епископ настолько доволен, что от счастья становится добрее и отрезает по пальчику от троих королей для своих друзей – других епископов, с тем чтобы и они у себя создали выгодную им экономику. Однако, вернемся к телам. Телам, собственно, кого?

Словарик. Тех троих, которые увидели и последовали за звездой и пришли к Деве Марии. Евангельское каноническое повествование не называет ни их числа, ни имен, ни этнической принадлежности, но ясно, что это не иудеи и что их страна (или страны) лежит на восток от Палестины. По одной версии, число волхвов соответствовало числу их даров, то есть было равно трем; по другой версии, получившей хождение в сирийской и армянской традиции, число волхвов – 12. По одной из версий (и собственно так и закрепилось дальше) их звали Бальтазар, Каспар и Мельхиор. А в действительности, может и не так. Пришли откуда? Загадок здесь много. И кто они были? Короли каких стран? И интересно, какая этимология у слова «волхв»?

Рекомендация. На эту тему размышляет Умберто Эко в своем новом романе «Баудолино». Очень рекомендую эту книгу.

Ну а мы – в настоящем. И до сих пор можем любоваться собором в Кельне и мастерски изготовленным золотым саркофагом с останками волхвов. В католической церкви праздник трех святых королей празднуется очень широко, в некоторых землях Германии 6-ое января является выходным днем (в Австрии, кстати, в этот день все магазины закрыты!).

Вверх. Можно вскарабкаться на башню собора, но из-за насыщенной программы пребывания растрачивать свои силы на башни мы не стали.

Хочется. Кельн хочется в конце концов понять. Увидеть его романские постройки, сходить в музей Людвига, где довольно полно представлено искусство постмодерна. Хочется убедиться, что здесь миллионы эксцентричных бутиков и дизайнерских магазинов, как пишут все путеводители по Кельну.

Еще хочется в городок Брюль, что в 15 км к югу от Кельна, где должен находиться дворец Augustusburg (Аугустусбург) в стиле барокко, который стоит в охранном списке ЮНЕСКО. В Брюле есть также «страна сказок и фантазий», один из первых европейских «Диснейлендов». Еще хотелось бы посмотреть бывшую столицу Федеративной Республики Германии Бонн.

Аахен (Aachen), 251 000 жителей. Самый западный город Германии. Здесь в одной точке совпадают границы трех стран: Германии, Голландии и Бельгии. Эта точка также считается самым высоким местом Голландии.

Здесь мы расслабились и выпили горяченького глинтвейна. Кстати, глинтвейн на улицах немецких городов в январе, то есть в период «построждественский» не разливают, в отличии, например, от императорской, но простой Вены. Поэтому, наконец-то его найдя в непонятно какой стране (то ли Германии, то ли Бельгии, но скорей всего в Голландии), мы старались никуда не спешить, постепенно согревались и мирно наблюдали в окно ленивое брожение иностранных котов. Потом заехали на пол часа в Бельгию и Нидерланды. Всем больше всего понравилась Бельгия. Ладно, согласны, в следующий раз – в Бельгию. Так и запишем. А пока терпим Германию…

Хочется. В Бельгию. А еще во Францию. А из Парижа и в Амстердам доехать можно. А из Амстердама рукой подать до Роттердама.

Но пока я не все рассказала про Аахен, расцвет которого приходится на исторический момент, когда Карл Великий объявил этот город резиденцией своей империи.

Словарик. В конце IV века настало время серьезных стычек между римлянами и германцами. Одним из самых сильных и значимых племенных союзов германцев был союз франков. В 486 году франки под руководством короля Хлодвига из семейства Меровингов захватили последний римский лагерь и подчинили себе все другие племена. Таким образом, пафосно выражаясь: Меровинги создали франкскую империю на обломках романской (римской) культуры. В 751 году последний король из семьи Меровингов был заточен в монастырь, и новый человек по имени Пиппин из семейства Каролингов с помощью и поддержкой папы становится королем франкской империи. Сын Пиппина вошел в историю под небезызвестным именем Карл Великий.

Франкский ученый Эйнхардт, ведущий член придворной академии Карла Великого в Аахене, написал биографию императора, из которой можно узнать, что властитель империи, охватившей будущих немцев, французов, итальянцев и – в некоторой степени – славянские народы, в повседневном общении говорил по-франкски, хотя и знал латынь, а греческий мог понимать. В одежде и стиле жизни он твердо придерживался германских традиций (всего два раза в жизни одел римскую тогу), приказал составить собрание древних германских героических песен, поручил составить грамматику своего родного языка, что, правда, не было выполнено.

Пиво. В учебнике по немецкой истории в главе «Быт германцев при Карле Великом» можно прочитать: «Готовность и радость в распитии спиртных напитков можно рассматривать как давнюю германскую традицию. Особенно высоко ценились франкские вина и пиво. Эти напитки изготовлялись в основном монахами».

Наконец, во времена Карла придворная канцелярия ввела в употребление понятие deutsch «немецкий» для обозначения всех германских диалектов империи. После смерти Карла Великого в IX веке происходит распад многонациональной Каролингской империи. На ее месте образовались современные государства со своим национальными языками: немецким, французским, нидерландским, итальянским.

Аахенский собор открывался в 11:00 и мы решили заглянуть до собора в сокровищницу, где, как в большом – большом сейфе, выставлены драгоценности и реликвии, представляющие из себя святые мощи в драгоценных сосудах или ларцах.

В самом соборе сохранился трон, на котором в течение 600 лет короновались немецкие императоры и короли, и люстра, подаренная в 1165 году рыжебородым Фридрихом. Собственно, именно Барбаросса распорядился канонизировать Карла Великого, по мнению Умберто Эко, опять-таки исключительно по соображениям политическим и экономическим.

Мы еще поели, точнее бесплатно попробовали знаменитые аахенские пряники (по-немецки die Printe). Возможно, такие же пряники ели и другие гости города Аахена, приезжавшие сюда на курорт, к теплым источникам: Карл Великий, Петр 1, княгиня Дашкова, мы…

На этом мы планировали закончить знакомство с землей Северный Рейн – Вестфалия – Nordrhein – Westfalen.

Выехав на следующий день пораньше из Кельна на арендованном в компании Sixt (Сикст) Мерседесе С – класса, мы отправились в путь, пролегавший по левому берегу Рейна. Цель того дня был Франкфурт.

Существуют звуки и запахи, которые сопровождают все путешествие и потом по ним даже скучаешь. Это булочные запахи просыпающейся утренней Германии. Это шелест больших шин по немецким автобанам, ощущение свободы на скорости 200 км в час. Это просто радость от новых впечатлений и некоторая беззаботность жизни: ведь по крайней мере на эти 7 дней все было расписано и заранее определено, все было в кайф и не по работе, о которой мы напрочь забыли.

В багажнике была корзинка со съестными припасами, заботливо подготовленная Ритой Якини, ноги еще не особо гудели и голова была не сильно забита информацией. Ведь это было только начало!

Левый берег Рейна. Долина реки Рейн – это вода, горы и виноградники, это известное вино Рислинг, легкое, малоалкогольное и недорогое. Очень красиво и романтично ехать вдоль Рейна зимой, в январе. Снегов тут нет, травка зеленая, слева Рейн, справа горы с виноградниками. Летом здесь много туристов, много японцев и американцев, которые, планируя свое путешествие по Европе, имеют виды и на эту долину романтического Рейна с замками, руинами крепостей и маленькими немецкими городками с вином и уютной атмосферой. Много вывесок на японском.

Но зима – это не сезон и все закрыто. И шторками завешено. А нам от этого еще и лучше: нешумно, спокойно и только для нас.

Это уже земля Райнланд – Пфальц (Rheinland – Pfalz), – земля, в которой много еще интересных городов, предусмотренных нами на следующие разы.

Хочется. Майнц, Вормс и Шпайер с их известными романскими соборами; Трир, в котором со времен римлян хорошо сохранился так называемый «черный форт» (Porta Nigra). Трир можно было бы хорошо совместить с маршрутом, который начинался бы от Кобленца, но шел бы не по Рейну, а по Мозелю, притоку Рейна, где тоже много памятников истории и вина. Мне кажется, что, отдохнув в таких местах, можно так впечатлиться их красотой и самобытностью, что в пору будет писать стихи. Причем здорово было бы проехаться какой-то отрезок маршрута на великах!

Проехав Кобленц мы решили сделать остановку в городе Боппард.

Боппард (Boppard), 17 000 жителей. Спокойный городок с красивой набережной Рейна и с археологическим парком, в котором сохранился кусок римской стены. Было солнечно и умиротворенно. Мы размяли ноги, подышали свежим воздухом, приняли солнечные ванны и поехали дальше.

Санкт Гоар (St Goar), 3 250 жителей. Мы заехали на вершину горы, где попытались посетить руины замка Райнфельс, некогда (в XIII веке) самой мощной рейнской крепости. Но оказывается, в январе этот музей был закрыт. Абсолютно не расстроившись, мы полюбовались видами долины Рейна с высоты, а потом снова спустились в город. Здесь мы однако не стали останавливаться и поехали дальше. Буквально минут через 15 мы заметили на противоположной стороне Рейна крутой изгиб реки и выступающий утес. Явно в этом месте кораблям приходилось нелегко, – заключили мы логически. Это была та самая скала, на которой по преданию сидела прекрасная Лорелея и своим пением сбивала моряков с толку. Потеряв бдительность, они не могли управлять кораблями и гибли. Такой романтической картиной вдохновлялись в свое время многие известные немецкие поэты, не только Генрих Гейне!

Бахарах (Bacharach), 2 400 жителей. В одном из наших путеводителей написано, что Бахарах – одна из самых живописнейших деревенек на Рейне. Кроме того, соблазн посетить этот городок может быть вызван возможностью переночевать в старинной крепости, потому что в городе Бахарах в замке на горе нынче обустроили недорогой молодежный хостел (20 евро в сутки). Мечта поэта, по-моему! Вообще, все эти рейнские крепости были построены, так сказать, местной мафией, ядро которой составляли бароны, принцы и епископы. Все эти предприимчивые товарищи строили на берегу Рейна, желательно на скале покруче, замок, а Рейн в этом избранном месте перегораживали железными цепями. Дальше оставалось только ждать кораблей и собирать деньги.

Сейчас жизнь здесь так не бурлит. Особенно, повторюсь, зимой. В это время года все впадает в зимнюю спячку и улицы нелюдимы. Мечтая испить рейнского винишка, мы бродили по центральной улице Бахараха, читали соблазнительные вывески по поводу винограда и вина, но все было закрыто. Практически чудом наткнулись, зайдя со двора, на одно питейное заведение c приоткрытой дверью. Зайдя во внутрь, мы поняли, что и тут гостей не ждут: стулья были задвинуты глубоко за столы, в помещенье было холодно и только на стойке бара стояла пара бутылок. Мы позвонили несколько раз в колокольчик, покричали и уже собирались уходить, как вдруг вышел дяденька с доброй улыбкой, хозяин этого заведения. Из подвала – погреба он принес нам тут же пару бутылок для пробы, рассказал, что его семья уже 500 лет занимается виноделием, что зимой им тоже дел хватает, ведь это самое подходящее время для подрезания виноградников на его собственной горе, которую можно видеть прямо из окошка ресторана.

После гостеприимной дегустации четверо путешествующих знатоков рислинга определились с покупками, взяв с собой в Россию бутылочку сухого и бутылочку сладкого винца. Определились и с впечатлениями о Рейне, поставив на первое место разумеется город Бахарах! (До этого никто из нас и не подозревал о существовании такого идилличного местечка.) Сил тоже поприбавилось и, погрузив вино аккуратно и с любовью в багажник, мы поехали к переправе в городке Бинген. Паром за 6 евро перевез нас и таких же как мы в Рюдесхайм и теперь нам предстояло познакомиться с правым берегом батюшки – Рейна.

Бинген (Bingen), 25 000 жителей – Рюдесхайм (Ruehdesheim), 10 360 жителей

Правый берег Рейна

Если Бахарах мало кто знает на большой земле, то Рюдесхайм может кто-то да слышал. Город известен своим гениальным вином рислинг, а кроме того, он лежит недалеко от таких крупных городов как Висбаден и Франкфурт. В 20 км от Рюдесхайма находится известный монастырь Эбербах, славящийся своей сохранившейся красотой (здесь снимался фильм «Имя розы»), своей древностью (XII век) и своими винными погребами (библиотека-то сгорела!) Но это уже относится к разделу «хочется».

Хочется посетить монастырь Эбербах, по пути еще раз заглянуть в Рюдесхайм. Хочется летом, когда на знаменитой улочке Дроссельгассе в каждом доме разливают вино…

В Рюдесхайме мы попробовали «ледяное вино», сладкое и как нам сказали дорогое, высшего качества. Но покупать не стали. Зато купили в качестве грамотного сувенира карту долины Рейна, со всеми замками на пути, памятниками и прочими достопримечательностями.

Франкфурт на Майне (Frankfurt am Main), 650 000 жителей. Проехав столицу земли Хессен, Висбаден, мы к вечеру приехали в не менее значимый город – Франкфурт.

Во Франкфурте потрясают небоскребы. В этих высоких стройных холодных зданиях из стекла явно что-то есть. Что-то, что может завораживать. А как же наверно здорово в Нью Йорке!

Хочется в Нью Йорк!

В небоскребах находятся офисы всевозможных банков, в том числе Центрального Европейского банка, хотя, вот я до сих пор не понимаю: в центральном офисе банка хранится много – много денег? Если это так, то представляю себе картинку из диснеевского мультика про дядюшку скруджа, который периодически любил заходить в высокое хранилище денег и с трамплина заныривать в свои золотые монетки.

Честно говоря, я даже не ожидала, что в Германии могут быть такие настоящие небоскребы!

Еще во Франкфурте самый большой аэропорт Германии.

Город был во время войны сильно разрушен, но удалось восстановить маленький кусочек в центре, который называется Ремерберг. Туда мы с Игорем и отправились гулять, оставив Татьяну Васильевну и Леонида Петровича в магазинах на главной пешеходной улице мегаполиса – Цайль. Договорились встретиться через два часа там же, где и расстались – у начала этой улицы, а именно напротив Хауптвахе (маленького домика, бывшего полицейского участка) на стороне магазина Кауфхоф.

Вверх. На последнем этаже этого магазина – бесплатная смотровая площадка, с видом «что надо» на небоскребы. И в том числе со столиками, стульчиками и едушкой.

Татьяна Васильевна, общаясь на русском языке с продавцами (а они при этом на немецком) прикупила себе симпатичные туфельки, а мы с Игорем, тем временем, шли по вечерней набережной Майна и дышали немецким воздухом. Все-таки он отличается от Московского. Хотя, и Смоленский воздух тоже особенный!

На ужин мы думали попробовать что-нибудь из местной кухни и запить все таким же местным яблочным сидром – эпельвой, но неизменный Lonely Planet, который был спасением в Индии, по Германии порой выдавал неактуальную информацию. Грешит немного, честно признаемся! Таким образом, выбранного ресторана в старом городе мы не нашли, переходить Майн и идти в винный квартал Франкфурта Заксенхаузен сил не было и мы решились на Макдональс. Там, как всегда объевшись, мы пощелкали по пустым трубочкам для питья (специальный цирковой номер библиотекаря), и отправились в отель плавать в бассейне.

Ночевали мы в 9 км от Франкфурта, в отеле Кемпински Гравенбрух (Kempinski Gravenbruch), до которого надо было ехать по лесу, прямо как к усадьбе. Ощущение нереальное, когда после небоскребов – банков через 10 минут оказываешься в лесу.

Отель чудесный, что и говорить. С двумя бассейнами, внутренним и на улице. Мы, понятное дело, известные моржи, купались при температуре + 4 на немецком воздухе. Было тихо, темно, а неназойливые рождественские фонарики вокруг бассейна радостно сверкали оранжевым светом.

В два последующих утра мы тоже не ленясь совершали утренний заплыв, правда, я больше не осмеливалась на уличное купание и будоражила воды внутреннего бассейна. А потом дружно шли на завтрак; шикарный выбор шведского стола заставлял задумываться; под шампанское Леонид Петрович начинал говорить по-немецки; Татьяна Васильевна пила зеленый сок и мужественно ни на что не жаловалась. Общий настрой был велик!

Из Франкфурта мы выезжали в город Хайдельберг.

Хайдельберг (Heidelberg), 141 000 жителей. Известен самым старым университетом на территории современной Германии, старым красивым мостом через Неккар и руинами замка на горе.

Словарик. Самый первый немецкий университет был в Праге. Затем появился университет в Вене, а в 1386 году был основан университет в Хайдельберге. Так как наши два старших товарища купили умную книжку на русском языке про этот город, то особо распространяться фактами в этот раз не буду. Они могут прочесть сами и другим красочно рассказать!

В Хайдельберге мы совершили набег на магазин, где все по 1 евро. Вообще, в Германии можно много чего найти дешево. И пусть Игорь иногда стеснялся заходить в магазин СА, а потом идти через лобби отеля Кемпински с огромными баулами из того же магазина, но там можно и кое-что найти. Марочные вещи в Германии тоже гораздо дешевле, чем в Москве: сравните – мужские туфли Hugo Boss за 150 евро или пальто от Max Mara за 350 евро… Еще смешно было, когда в одном магазине мы увидели вывеску над новогодними / каранвальными детскими костюмами нежной бабочки или стрекозы – суровую, трезвую надпись на немецком «костюм насекомого» (Insektenkostuem).

В книжном киоске я заметила следующую сортировку книг: рассортированы Krimi (детективы), Spannung (приключения), Unterhaltung (легкое чтиво), что-то еще и отдельный стеллаж с заголовком Literatur (литература), где размещались Гете, Цвейг, Набоков, Манн и другие.

Хайдельберг – город красивый, но «неизгладимого» впечатления лично на меня он не произвел. А фотографии получились менее красивыми, чем открытки.

Вернувшись из Хайдельберга во Франкфурт и хорошо посидев в номере за ужином, состоящим из колбаски из Смоленска, пары салатиков из ближайшего немецкого супермаркета, водки, пива и вина, мы заснули.

Хочется. Во Франкфурте можно всегда себя занять. Можно, например, еще посетить различные музеи, картинные галереи. В земле Хессен хочется посмотреть на немецкий город русской интеллегенции Висбаден, и на Кассель. В земле Баден – Вюрттемберг с известным уже нам городом Хайдельбергом, еще хочется в Тюбинген, замок Хоенцоллерн ну и конечно заповедный район Шварцвальд, где очень много всего интересного. В дополнение к такой красивой новой цели в Германии, можно также включить в тот новый маршрут путешествие вокруг Боденского озера, живописнейшего местечка, лежащего на пересечении границ Германии, Швейцарии и Австрии.

Вюрцбург (Wuerzburg), 131 000 жителей. Из Франкфурта мы двинулись на юго – восток, по направлению к земле Бавария. И первым городом – остановкой был у нас Вюрцбург.

Главной достопримечательностью города является резиденция епископов, – огромный дворец и парк, охраняющиеся Юнеско. Побродив по просторным, богатым, пышным залам резиденции мы вышли гулять в парк. Как же там было здорово! Светило солнышко, мы отдыхали на лавочках, Татьяна Васильевна была занята изучением плана рассадки цветов и проводила базовые исследования на тему построения беседок, разбития клумб и подстригания пихт, поскольку хотелось бы нечто подобное произвести у себя на родине. Версаль, конечно. уже вряд ли построим, но вот разбить похожий парк, а может даже и лучше – вполне нам по силам!

Словарик. В Вюрцбурге Фридрих Барбаросса праздновал в 1156 году свою свадьбу с Беатрикс Бургундской. Город процветал. Второй подъем город испытал в XVII – XVIII веке, когда и была построена резиденция – дворец в стиле барокко.

Потом еще походили по центру города, перешли по красивому мосту, похожему на пражский Карлов мост, реку Майн и за утренним – дневным кофе с пирожным стали дожидаться Игоря, который пошел обратно за машиной. В типичном немецком кафе с собственной пекарней сидели типичные субботние немцы, пили типичный субботний кофе и внимательно читали газеты. Ну что ж, иногда Германия может быть обычной, типичной и предсказуемой! На то она и Германия с ее порядком, дисциплиной и аккуратностью.

После легкого перекуса мы заехали в замок Мариенберг, который был местом обитания епископов до 1720 года, погуляли там, посмотрели глубокий колодец и высокую башню (такие две прямые, идущие, одна вверх, а другая вниз) и поехали дальше, в следующий город.

Теперь надо сказать о том, что туризм в Германии, точнее, по Германии, развит очень хорошо. Существует масса гостиниц, туристических информаций, в продаже много путеводителей как по всей стране, так и по отдельным землям. Достопримечательностей здесь хватает, дороги / автобаны очень информативны, путешествовать легко и любознательно. Чтобы было еще интереснее и проще прокладывать маршруты и чтобы ничего не пропустить, в Германии придумали специальные туристические маршруты – дороги (я насчитала 18 разновидностей). Есть, например, дорога сказок, альпийская дорога, дорога замков, дорога королей и императоров и так далее. Мы остановились на романтической дороге, тем более, что она очень хорошо вписывалась в наш маршрут. Так вот, город Вюрцбург открывал нам немецкую романтику и дальше уже мы ориентировались не на указатели с названиями городов, а на вечную табличку у дороги с надписью «романтическая дорога».

Ротенбург (на реке) Таубер (Rothenburg ob der Tauber), 12 000 жителей. Это следующий город на романтической дороге после Вюрцбурга.

Помню как сейчас, как приехав на стоянку перед стенами города, мы вылезали из машины и разминали ноги, которые еле-еле поддавались этой разминке. И, тем не менее, мы хорошо погуляли в этом средневековом городе, который практически без переделок и новостроек сохранился (или даже «законсервировался») с начала XVII века. Узкие мощеные улицы и переулки с переулочками, церкви, городские стены с башнями. Чудесно и романтично!

Словарик. На счет того, как город в очередной раз не разрушили, существует такая легенда: 31 октября 1631 года по плану шведских оккупантов предстояла казнь четырех служителей ратуши. Никакие увещевления не помогали. Тем временем злодею принесли лучшее франкское вино в огромном бокале на 3,4 литра. Тили, так звали врага города, пообещал, что если кто-то из четырех приговоренных депутатов сможет выпить этот кувшинчик за один раз, он всех помилует. И так оно и случилось, потому что бургомистр Нуш осушил данную емкость за раз.

Да, франкское вино любимо и известно. Татьяна Васильевна с Леонидом Петровичем тоже парочку прикупили. Что еще можно было бы прикупить в Ротенбурге, так это – новогодние игрушки в магазине при новогоднем музее. Сначала мы заметили большого щелкунчика. Честнее было бы сказать, что заметила его Татьяна Васильевна и попросила ее с ним сфотографировать. Она вообще западала на всякие красивые елки в витринах, щелкунчиков выше человека и Санта Клаусов. Сфотографировав веселую парочку, мы заметили, что стоим собственно у входа в музей, про который даже наш Lonely Planet написал, что вещь стоящая. Мы решили в сам музей не идти, а зайти в магазин при нем. Даааааа… И попали мы в зимнюю сказку!!!! Такого новогоднего чуда, а главное такой фантазии и такого количества всего рождественского и зимнего я не видела нигде! Снеговики, спускающиеся на воздушных шарах или тающие под зонтиком, елки белые, с перышкыми, и красные; ангелочки деревянные, стеклянные и железненькие, шары на елку большие и маленькие! А дорога идет все дальше и дальше. Поворот, а за ним ступеньки вниз к гигантской елке, а вокруг нее аркады с полками, на которых снежинки, снегурочки и дождик! (ну, со снегурочками я конечно перегнула, ибо нет у них там, в Германии снегурочек! Как живут – непонятно!!!) Но, как говорит моя бабушка, всех игрушек в мире не скупишь (на место слова «игрушки» бабушка любит подставлять слова «юбки», «сумки» и так далее

Сдерживая порывы и желания, показывая друг другу железную силу воли, мы удалились. Правда, в этом городе я все равно не удержалась и купила –таки потрясающего ангела на пружинке!

Вверх. Мы с Игорем еще залезли на стену, которая шла вокруг города, и чуть-чуть там погуляли.

Вернувшись к оставшейся части экипажа, мы поехали искать ночлег. Его, правда, искать было не нужно. Ведь мы, – заядлые и опытные путешественники, все распланировали и забронировали заранее и теперь четко двигались в сторону отеля «Золотая роза» в городе Динкельсбюле.

Динкельсбюль (Dinkelsbuehl), 12 000 жителей. Игорь знает этот городок очень хорошо, так как бывал здесь по долгу своей бывшей службы не раз – фирма Вернер и Пфляйдерер имеет здесь свой главный офис. Игорь также знал, какой отель надо бронировать – «Золотая роза», отель, входящий в десятку самых старых отелей Германии. Половицы поскрипывают, лестница покосилась, фотографии королевы Виктории на стенах. Различные сервантики, креслеца, и охотничьи трофеи тоже украшают это уникальное место.

Приехав к вечеру, мы чувствовали такую усталость, что решили искать ужин не далеко, а в нашем же отеле на первом этаже. Мы были первыми гостями в тот вечер на ужин, к 6 подошел повар, а потом и остальные голодные люди. Когда мы уходили, уже не было ни одного свободного столика. Но вернемся к началу ужина и насладимся гастрономическими особенностями южной, а точнее швабской кухни. Суп с кнедликами, точнее бульон с одной огромной кнедлиной; кезешпетцле,- самодельная лапша, запеченная с сыром, которая подается и как отдельное блюдо, и как гарнир к разным мясным блюдам; сковородка с разными свиными вырезками (прямо горячая чугунная сковородка и подается).

Пиво. Понятное дело – нефильтрованое светлое, которое подается в специальных высоких стаканах. На цвет мутноватое, но очень вкусное!

Потом мы немного побродили под дождем по темному городу, по мокрому асфальту, приподнимая зонтик и бросая взгляд то напрво, то налево и мирно удалились спать.

Интересно, что в маленьком городе Динкельсбюле на главной площади стоит скромный автоматик, куда можно бросать монетку и зажигать город ночью. Да-да! В городе после 22:00 освещения нет. Но для тех, кто забрел сюда позже и все-таки хочет правильно найти свой дом, существует такая услуга: подсвети весь город!

На следующее утро мы продолжали осмотр Динкельсбюля. На улице распогодилось и было чудесно гулять вдоль городских стен, проходя мимо башен и массивных ворот, рассматривая манеру и стиль черепичной кладки, дыша свежим воздухом и любуясь всем подряд. Например, Татьяна Васильевна была удивлена тем, что вдоль дорожек стоят специальные железные коробки, откуда можно бесплатно брать пакетики и в них убирать собачье безобразие. Порядок и аккуратность!

Еще здесь поистине можно наслаждаться тишиной, так как машин и так мало, да и ездить они должны по городу со скоростью 10 км/час, чтобы не повредить древние постройки, построенные иногда без фундамента. Посмотрели с улицы на старинную пивную, где по традиции пиво варят только женщины. На главной рыночной площади, где находился наш отель, много других красивых старинных домов, фасад одного из которых даже помещен на обложку путеводителя Lonely Planet по Германии. Да-да! Мы даже сравнивали. На первой странице – тот самый дом, желтый, с треугольной крышей с завитками, который стоит в Динкельсбюле на рыночной площади.

Словарик. Про чудесное спасение города Динкельсбюля от шведов есть такая легенда. Шведы осаждали город долго, жители храбро сражались и держались, но, в конце концов, суждено было им выносить ключи от города победителям. Об этом случайно услышала маленькая девочка, которая ночью собрала всех детей города и утром они по-взрослому пошагали за процессией бургомистра и других служителей города к шведам. Начальник шведский увидел заветные ключи, но также увидел он маленького мальчика подле девочки, который был похож на его сына, умершего недавно от болезней. И так ему стало жалко деток, что он взял на руки этого белокурого мальчугана и приказал не трогать город. Динкельсбюль был спасен! Сегодня это событие отмечается ежегодно на «шведском лугу» за городом, где проигрывается от начала до конца этот исторический эпизод жизни. Интересно было бы тоже поприсутствовать на этом событии!

Мы послушали звон колоколов главной церкви города, понаблюдали за людьми, спешащими на воскресную службу. Да, точно, это было воскресенье, и все магазины были закрыты.

Воскресное спокойное утро натолкнуло нас на мысль, что отдых необходим. Мы решили, что этот день проведем в машине, из окна автомобиля будем разглядывать какие-нибудь интересные места на романтической дороге и отдыхать. Так оно и получилось, если не считать единственной высадки в городе Аугсбург.

Аугсбург (Augsburg), 259 000 жителей. Аугсбург тоже входит в маршрут «Романтическая дорога Германии». Кроме того, сюда доезжают автобусы Eurolines из Смоленска.

Делаем короткую остановку, паркуем машину и идем смотреть остановку возле городского театра, куда приходят автобусы. Рассматриваем расписание и прочие таблички и тут из-за угла выруливает сам автобус. Вот это да! Ура! Татьяна Васильевна явно не ожидала такого подарка судьбы! Она была так рада! И так улыбалась! Сфотографировалась с автобусом и без автобуса, постояли, поговорили с водителями и отправились исследовать город. Настроение у всех было хорошее, погода тоже была замечательная и мы ненапряжно прогуливались. Потом подкрепились кофейком и тортиками и поехали дальше на юг, в Альпы.

Словарик. Город Аугсбург также был основан на месте римского военного лагеря и соединялся с итальянским городом Верона большой императорской дорогой. В средние века город расцвел и развился прежде всего благодаря двум купеческим фамилиям, Фуггер и Вельсер, богатым людям с меценатской, широкой душой.

В 1516 году семьей Фуггеров на их же средства было создано специальное поселение для бедных горожан, первый в мире опыт социального жилья. Назывался он просто – Фуггерай (Fuggerei), существует в своей первоначальной функции и сейчас. Это является главной достопримечательностью Аугсбурга, и действительно – интересно посмотреть: ряд двухэтажных домиков за стеной, со своими коротенькими улицами и переулочками, что напоминает гетто или монастырские постройки. Одинаковые желтые домики с маленькими окошечками, за которыми видны скромные белые зановесочки, герани на подоконниках. Когда мы там были, не встретили ни одной живой души. Очень тихо было.

Еще по центру города течет речка, или канал, и периодически ты переходишь кучу каких-то мостиков, которые создают ложное впечатление «мы в Амстердаме или в Венеции». Правда, все они, конечно, меньшего размера, ведь проток этот шириной от силы метра два, но очень прикольно!:)

Фюссен (Fuessen), 16 000 жителей. Последний город на «Романтической дороге Германии», рядом с которым находится известный замок короля Людовика II Нойшванштайн.

К вечеру добрались до Альп и осели в частном пансионе с видом на озеро Вайсензе (на высоте 850 метров, между прочим!). Пансион называется «Dreimaederlhaus» («Дом трех девчонок»), были мы там единственными гостями, жили в новехоньких комнатах с балконами на первом и втором этаже. Татьяна Васильевна и Леонид Петрович жили на первом этаже, что было удобно, потому что не надо было подниматься по лестнице. Их номер имел даже не балкон, а целую террасу, а над ними жили мы с Игорем. Дом стоял на склоне, и таким образом, первый этаж все равно не казался первым. Все было очень по-домашнему, хозяйка вручила нам также ключ от самого дома, ибо, понятное дело, туристов нет и она не стоит у входа все время. Видели также ее большую черную собаку и ее подружек, которые зашли к ней как раз в то время, когда мы были внизу и собирались уходить.

Сам дом был в типично баварском стиле с рядами деревянных балконов, на которых летом, думаю, цветут цветы, а сейчас висела праздничная иллюминация так, что издалека на всем фасаде отельчика можно было разглядеть фонаричные контуры новогодней елки. Елка эта светилась на стене, выходящей к озеру, которое было окружено другими елками и горами со снежными шапками. Воздух был наполнен запахами воды, костра, хвои и снега. Утром небо было то темно- , то светло – розовым, горы были сначала черными, а потом начинали показываться все четче. Днем солнце ярко освещало их белоснежные вершины, на которых ночью мерцали загадочные огоньки.

Разместившись в день приезда в отеле, мы поехали ужинать в Австрию. Да-да, именно в Австрию. Через туннель в Альпах попали мы в другое государство, покатались по снежным деревенькам, но никаких едален не нашли, и поехали обратно в Фюссен, в центр города, где по рекомендации хозяйки нашего пансиона, можно было найти еще какое-нибудь открытое заведение. Медленно передвигаясь по городу, голодные и уставшие мы остановились в одном ресторане, где снова объелись. Просто у них там такие огромные порции!!! А еще когда заказываешь суп и горячее, и все вкусное, а на горячее – хороший кусок свинины, и все это еще с нефильтрованным пивом, да после целого дня. В общем, ужинали мы на славу! Я сейчас как все это вспоминаю, так прямо слюньки глотаю!

Утром, после завтрака, мы с Игорем спустились до замерзшего озера, вокруг которого, в принципе, можно гулять, а летом здесь можно плавать (глубина озера достигает в некоторых местах 25 метров) и греться на песочном пляже! Красота! Мы же, выпуская изо рта пар и скользя по ледяному спуску обратно к отелю и к машине, попрощались с милой хозяйкой и поехали к замку. В этот день мы собирались осмотреть одну из главных достопримечательностей Германии и успеть бросить беглый взгляд на столицу Баварии, Мюнхен.

Замок Нойшванштайн (Neuschwanstein) и замок Хоеншвангау (Hohenschwаngau).

У подножия гор, на которых примостились друг напротив друга два замка, мы были почти первыми. Без всяких очередей, одни в сопровождении музейного работника и аудио – гидов на русском языке, мы осмотрели замок Хоеншвангау, где жили родители Людвига II, спустились вниз и оттуда на повозке (Игорь называл это «каретами») мы стали подниматься к другому замку, Нойшванштайн. Нашим извозчиком (или «кучером») был русский пожилой дяденька, точнее не русский, а «русский немец», хорошо говоривший на немецком. Сказал, что русских здесь как в метро. И еще сказал, что живется и работается ему здесь нормально, «это все-штаки лучше, чем ничего»…

Словарик. Замок Хоеншвангау был построен в 1832 – 1836 годах для баварского кронпринца, а позднее баварского короля Максимилиана II. Замок Нойшванштайн возводили в период с 1869 по 1886 годы под руководством и контролем баварского короля Людвига II. После того, как Бисмарк создал новую объединенную империю, Бавария стала лишь частью большого целого, Людвиг не мог уже быть настоящим королем и он решил уйти из реальности в мир сказок и фантазий. Он начал строить замки: Нойшванштайн, дворец Херренхимзе, замок Линдерхоф, единственный, законченный при жизни короля и имеющий искусственный грот и озеро с машиной, создающей волны, по которым он плавал ночью в лодке, подобной жемчужной раковине. В последние годы своей жизни, Людвиг был больше похож на затворника, одиноко наслаждавшегося музыкой, театром (в мюнхенском театре он один в зале смотрел спектакли), искусством. Жизнь его закончилась трагически и загадочно: уйдя на прогулку со своим врачом вдоль Штарнбергского озера 13 июня 1886 года Людвиг не вернулся, а тела обоих нашли потом выброшенными на берег. Было ли это самоубийством или политическим заговором – до сих пор остается загадкой.

После его смерти замок Нойшванштайн почти сразу же открыли для посетителей, чего бы никогда не одобрил король, ибо любил уединение и не хотел, чтобы созданную им сказку увидел кто-нибудь помимо его самого и Вагнера, друга и вдохновителя Людвига. Собственно замок Нойшванштайн, как и другие дворцы, гроты, сады, построенные этим королем, были декорациями к операм Рихарда Вагнера.

Считается, что Людвиг чуть было не разорил Баварию, пока его не объявили невменяемым и заставили отречься (через пять дней после этого он утонул). Что казну растрясали расходы на Вагнера и на строительство бессмысленных замков. Но примечательно, что безумства Людвига обернулись в будущую «козырную баварскую тройку», ради которой сюда валом валят туристы – пиво, замки и Вагнер.

Хочется посетить другие замки Людвига II, подольше побыть в Баварских Альпах, в Обераммергау, в Гармиш – Партенкирхен, в Берхтесгаден. Еще хочется в Нюрнберг и Бамберг.

Когда мы уезжали из замков, светило яркое-яркое солнце, белый снег слепил глаза, голубизна неба была сказочной, и на всем этом фоне (голубом и белом) виднелись разноцветные большие воздушные шары, которые парили в небе или стартовали на снегу. Это был какой-то праздник воздушных шаров, было очень красиво! Мы же ехали дальше в Мюнхен, последний немецкий город в нашем зимнем путешествии по Германии.

Мюнхен (Muenchen),1.300.000 жителей. В Мюнхене я была почти три дня, поэтому успела кое-что посмотреть и спешу об этом рассказать!

Словарик. Заблуждение всей жизни, что Мюнхен был основан монахами. Все более прозаично и прагматично, как и всегда в человеческой истории, которую опять-таки всегда (или часто) приукрашивают в хрониках.

В XII веке герцог Генрих Лев, получивший от императора Барбароссы права на Баварию, решил следующим образом пополнить свою казну: сжег старый мост через реку Изар и построил в своих владениях новый мост, который назвал «bei den Moenchen» («около монахов», так как рядом был монастырь). Из-за этого вынуждены были изменить свой привычный маршрут торговцы, которые двигались с юга на север с солью из Зальцбурга. Деньги потекли в казну герцога и его поселение становилось все больше и больше. Так возник город Мюнхен.

Сегодня Мюнхен – столица Баварии, пивная столица мира, один из самых дорогих городов Германии, место штаб-квартир немецких фирм Сименс и БМВ.

Приехав в Мюнхен часа к трем, мы заселились в отель «Резиденция – три льва» («Drei Loewen Residenz»), забронированный по интернету, и пошли к центру города Мариенплатц, со старой и новой ратушей. Шли мы долго, так как внимание сильно отвлекалось на магазины. В итоге дошли до ратуши уже в ночи, но с большими сумками обуви, брюк, курток и прочих новокупленных вещей. Глянули на красивую архитектуру и поплелись обратно в отель, где оставили покупки и поплелись дальше в пивнушку. Мы же были голодными! К тому же это был последний вечер в Германии! К тому же мы были в Мюнхене, где просто обязательно надо идти в пивную!

Пиво. В Мюнхене работают шесть пивоварен, откуда по всему миру развозятся известные немецкие сорта – Францисканер (Franziskaner), Пауланер (Paulaner), Левенброй (Loewenbraeu), Августинер (Augustiner) и другие. Хотя, не так чтобы много и развозят: 89% немецкого пива выпивается в Германии! Ох уж эти немцы!!!

Пиво пьют в пивных кабаках или в пивных садах. Последние, как следует из названия, располагаются на свежем воздухе и доступны только в теплые месяцы, куда январь не относится. Известный биргартен Мюнхена – в Английском саду у Китайской башни (он описывается у Войновича в книге «Москва 2042 года»). Традиция пить пиво под деревьями имеет интересную история возникновения: раньше запрещалось варить пиво летом, потому что боялись, что в жару пиво испортится. А то пиво, которое было сварено к лету, хранилось в холодных подвалах и все тем же летом в ту же жару быстро распивалось. А чтобы сидеть и пить было приятнее, высаживались каштаны, которые, как считалось, давали больше всего тени.

Те, кто варил пиво, имел право исключительно на пивоварение. Гастрономическими изысками им торговать не разрешалось. И поэтому гость приносил свою еду с собой – традиция, которая до сих пор осталась в некоторых баварских пивных!

Мы понадеялись все-таки на еду на месте и пошли в славный добрый кабак Августинер, естественно при пивоваренном заводе «Августинер». Это была такая реальная немецкая пивная на 5000 мест, где пиво разносили в литровых кружках (называются они масс – Mass). Такую круженцию пил Леонид Петрович. Игорь пил пиво из стакана 0,5, я и Татьяна Васильевна– 0,3. Ели – свиную ногу (рульку) с кислой капустой и картофельным кнедликом. Нога оказалась не то чтобы большой, и потом мы еще дозаказывали типичную закуску к пиву – «мясной хлеб» («Leberkaese»), брецель (соленый бублик, вымоченный в щелочи). Я и Татьяна Васильевна еще и на десерт спавадились. Это с голодухи, наверное, ибо венский нежный штрудель или сладкая кашка из ягод с ванилью просто никак не вяжутся с деревянными столами и стульями, прокуренным помещеньем и морем пива с колбасками. Ну да ладно, это же последний вечер, как никак! И платит Татьяна Васильевна! Тааак, чего бы еще тогда съесть? Но уже все! Конец растянувшимся желудкам! Ничего больше не лезет! Ладно, тогда еще выпить! По темному пиву! И как истинные немцы, закончим трапезу лечебным ликером на травах! Раз, два, – чокнулись «Егермайстером». Кстати, у немцев полагается при чоканье смотреть друг другу в глаза! Охх! Надо сфокусировать взгляд! При этом, надо постараться не промахнуться и все-таки чокнуться! Ох уж эти традиции и нравы! Ладно, пора грести в сторону отеля. Женщина, где тут у вас такси? Такси?- А вот, прям у выхода микроавтобус стоит. Подойдет? Да, попробуем влезть!

И так мы теплой компанией вчетвером, на микроавтобусе покатили из пивнушки домой! Собирать чемоданы решили с утреца!

Хочется. Вот бы нам, таким тонким ценителям немецкой культуры на пивной праздник Октоберфест!

Словарик. Это – самый шумный народный праздник Германии. Дословный перевод – праздник октября, но только так думать не надо! Он начинается каждый год в предпоследнюю субботу сентября! А если хочется прям к открытию, то тогда надо быть ровно в 12:00 на Терезиенвизе (Луг Терезии). Историческим началом этому празднику послужили гулянья по случаю свадьбы будущего короля Людвига I и саксонской – хильдбургхаузенской принцессы в 1810 году. В 1844 году отлили статую Баварии и эту тетю со львами поставили также на сей луг. Эта сильная германская женщина является покровительницей земли Бавария. По статуе внутри можно подняться наверх и обозревать веселящихся людей на октоберфесте. В остальное время – это не то чтобы луг, а скорее заасфальтированная огромная пустая площадка.

Возле этого самого места я и жила в Мюнхене, в дешевом отеле за 29 евро в сутки, после того как утром одного из январских дней, вся наша команда укатила в Москву, оставив Наташеньку исследовать Мюнхен самостоятельно.

В Мюнхене рекомендую посмотреть барочный замок Нюмфенбург, бывшую летнюю резиденцию баварских правителей. Здесь имеется в том числе музей нюмфенбургского фарфора, который изготавливался на местной мануфактуре.

Но особенно интересна коллекция картин Людвига I, состоящая из 38 портретов самых красивых женщин того времени.

При замке есть и большой парк, пруд с белыми лебедями, всевозможные каналы, протоки и заводи с гусями, утками и селезнями (все кричат разом, но по-разному). Раньше, говорят, водились еще и бобры. Их специально разводили, чтобы есть в пост, так как хитро называли их рыбами. Парк открывается уже в 6 утра, дворец – в 10.

Потом я приехала снова в центр города и пошла в резиденцию. Резиденция – это огромнейший дворец, который на протяжении 5 веков был местом жительства герцогов и князей, а с 1806 по 1918 года – королей Баварии. Это шесть дворов, – соединенных в единый комплекс, который не обойти за один день: и устать можно, да и музейные работники, видя, наверное, падающих с ног туристов у выхода, решили поделить осмотр покоев в два этапа – в первую половину дня можно посмотреть одну часть здания, во второй половине дня – другую. Очень красивые залы. Очень интересные экспонаты в сокровищнице, очень рекомендую!

Вечером думала сходить в одну из пинакотек, которая в тот день работала до 8 вечера. Но в темноте не нашла дороги и заблудилась! Представляете! В итоге, выйдя во второй раз на одну и ту же площадь, решила свернуть домой и опять – таки пешком, через центральные улицы и ратушу пришла к макдональсу, а потом и к себе в отель, доела колбаску, оставшуюся мне в наследство от улетевшего экипажа, почитала и легла спать.

Галереи осмотрела на следующий день.

Словарик. Старая Пинакотека – значительнейшая картинная галерея мира, в которой собрана европейская живопись c XIV по XVIII век. Людвиг I дал галерее редкостное для немецкоговорящего региона Европы название «Пинакотека».

Новая Пинакотека хранит картины и скульптуры XIX века. (Cлоган на билете: das neunzehnte neu entdecken – открыть девятнадцатый век заново).

Хочется. В пинакотеку современности, которую уже не осилила, но где Пикассо и Матисс, в музей БМВ. Под Мюнхеном можно было бы посетить Дахау, где был концлагерь и где красивый дворец, замок Херренхимзее, на озере Химзее (всего час на поезде от Мюнхена).

Вверх. Залезла на колокольню церкви Святого Петра, откуда в вечернем красновато – фиолетовом солнце открывался обалденный вид на главный собор города и символ Мюнхена – Фрауенкирхе (Frauenkirche) – Собор Богоматери. Он был построен в 1488 году на средства горожан из красного кирпича, и на закате воодушевляет на бесчисленные фотографии. Особенно с высоты!

Тем же последним днем я гуляла в дворцовом саду за резиденцией, наблюдала как там, почти как в парижском саду Тюэльри, люди играют в шары, грелась горячим капучино со сладким вкусным штруделем на Одеонсплатц и наблюдала, как мимо течет мюнхенская жизнь. Хотя, «мюнхенская», она была только по факту: видя перед собой желтую барочную Театинеркирхе, можно было подумать, что ты в Италии, во Флоренции, например. Чувствуя сзади уютный парк и резиденцию, можно было подумать, что ты в Париже, в одном их многочисленных французских уличных кафе. Слово «наблюдала», наверное, тоже не совсем верное слово, потому что иногда я закрывала глаза (как бы от солнца, но на самом деле они закрывались сами) и ни о чем не думала. И вовсе я не наблюдала. Просто это был отдых в Мюнхене, в январе, в один из теплых зимних деньков. Пару раз послала смс домой, потому что соскучилась, потому что в кафе сидела одна, потому что капучино был допит и на дне остались только холодные капли кофе. И как бы ни хорошо наслаждаться свободой, все равно одиночество быстро становится в тягость. И как бы ни хорошо было в Германии, все равно хочется домой!

.

Реукова Наташа   



Прочитайте еще Отзывы о Германии:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.